www.byredo.com

Этой статьей открываю рубрику о не вполне традиционном нишевом Парфюмерном доме Byredo Parfums /Байредо/, основанном не так давно, всего в 2006 году.

Дизайнер и создатель этого бренда селективной парфюмерии Ben Gorham /Бен Горхэм/ родом из Швеции.

Вообще, очень любопытный это персонаж – Бен Горхэм. Весь какой-то «понамешанный – понаперемешанный» – замысловатый, одним словом и… возбуждающий интерес, пожалуй.

Судите сами.

Родители – мама актриса из Индии, папа художник их Канады, а родился Бен в Швеции, как я и говорила выше.

Уже не слабый замес, согласны? Холод и зной в одном флаконе.

Бен ворвался /именно «ворвался»/ в мир парфюмерии и не абы какой, а вот так вот сразу-слету и в ее нишевую категорию.

Так, откуда бы вы думали, он «ворвался»? Если заранее не знать, то догадаться просто невозможно.

Парень даже не получал специального образования, он вообще на художника учился. Оно, конечно, тоже творчество, но весьма далекое от парфюмерного дела вообще, а уж от селективной парфюмерии-то насколько это все не близко.

И это не только, на мой взгляд, в данном случае. Его не очень-то приняли поначалу в «семью» коллеги-парфюмеры, вежливо говоря, и если уж придерживаться объективного взгляда, то понять их более чем можно.

Мало того, что образования специального нет, так Бен еще и баскетболист, в прошлом. Какого, а?

Нет, кто-нибудь способен себе представить парфюмера-баскетболиста? Нет? А парфюмера-баскетболиста-модель? Снова нет?

А вы его вообще видели – на фото или видео, там каком? Посмотрите, в сети много фото и даже видео можно обнаружить.

Двухметровый, здоровущий, красивУщий, фактурнейший мачо с плотно татуированными руками.

Смотрите и очаровывайтесь вместе со мной и с массой других поклонников этого совершенно невероятного парфюмера или нет, пожалуй, все же художника или…не знаю, может просто дизайнера…

Да, ну его, в самом деле. Не буду я его никуда пристраивать))), вам вот тоже не советую. Никуда эта многогранная и увлекающаяся личность не встраивается по определению. Оставим его таким, как он есть – «не встроенным» ни в какие рамки-критерии-категории-определения.

Ладно, смотрим, любуемся /а заодно, вместе с фото Бена покажу, что из Байредо мы с вами послушаем в ближайшее время/.

Не знала, говорить ли об этом, но все же скажу – я вот тоже не сразу как-то приняла для себя Byredo, но это не было связано с отсутствием у Бена специального образования или с его спортивным прошлым, вовсе нет. Да, я и не знала об этом при знакомстве с результатами творчества бренда. Просто, на тот момент, у меня было чуть другое представление о нише вообще и Бен как-то не вписывался в эти представления или не совсем вписывался.

Это теперь я понимаю, что Бена никуда вписать и не получится, наверное, никогда))). А тогда я полагала, что ниша помимо высокого качества ингредиентов, непременно должна быть, что называется, «не простой» как с точки зрения однозначной не затасканности нот, так и с точки зрения восприятия композиции в целом. Кроме того, я ждала от ниши обязательной игры нюансов и непременную многослойность мелодии.

Все же я поклонница, в большей степени, Пьера Гийома, Лютанса, Мажды Беккали или вот «Мейсон Инсенс» тоже из недавних вкусовых приобретений.  Эти представители ниши приучили меня к определенному восприятию.

А у Бена все вообще не так, совсем другая концепция написания ароматов.

Прежде всего, Бен не работает «носом» при создании своих миниатюр. Он, оставаясь художником, рисует идею – придумывает истории, сюжеты, а вот в качестве носа привлекает уже профессиональных и высококлассных парфюмеров, отдавая предпочтение сотрудничеству с потрясающим и великолепным Jerome Epinette /Жером Эпинетт/.

Этот творческий союз оказался максимально продуктивным. Жером более остальных способен проникать в идеи Бена, они ему близки и понятны, а значит и воплотить эти истории в миниатюры Жерому удается более точно.

Жером Эпинетт

Так что же такого «другого» у Байредо, что оказалось для меня за рамками селективной парфюмерии, на момент знакомства.

Вспоминаю первые свои впечатления – слишком категорично, слишком понятно все и сразу, слишком очевидно, предельно четкая артикуляция.

Ждала рождения вопросов или, как минимум, побуждения к размышлениям, а Байредо не рождает никаких вопросов и не заставляет тщательно вслушиваться. Бен дарит ответы. Он не склонен к рефлексии совсем. Таково впечатление. Возможно, я ошибаюсь, но именно так воспринимаются композиции, в массе своей.

Или так – Бен уже вместо нас обо всем подумал, все проанализировал, пришел к определенным выводам и мы имеем возможность лицезреть только окончательный результат-ответ-вывод. В процесс нас не вовлекают, дабы никакие сомнения уже не смогли повредить идеальную картину мира, созданную Беном. Он освобождает нас полностью от всякого даже намека на возможную «не идеальность» картины.

Здесь все отшлифовано до уровня ювелирной работы. Хоть микроскопом вооружитесь – шансов найти малейшую неровность-шероховатость нам не оставили никаких.

👃 Библиотеки – Оливия Джакобетти

Все красиво, чисто до состояния утренней росы, идеально подогнано, ничего нигде не топорщится, все ясно, просто.

Такие вот дела, друзья.

Еще были у меня претензии с точки зрения стойкости /маловато держались на мне эти произведения/ и шлейфовости /не ловила/.

А еще смущала доступность бренда на парфюмерном рынке. Его не надо было «искать», «доставать», он имеется в широкой продаже, что тоже вроде как не свойственно нишевому сегменту рынка.

Теперь расскажу, что изменилось в моем восприятии.

Моей любви к Байредо предельно поспособствовал…

не поверите, – Монталь.

Да-да, именно так.

Знакомство с Montale пришлось на более поздний период, чем встреча с творчеством Байредо. Именно у Монталя я обнаружила еще более незатейливую игру нюансов, еще более обширную рекламную компанию, предельно высокую плодовитость, рождающую оправданные сомнения в возможности такими темпами выдавать продукт из разряда «высокое творчество». А еще Монталь меня буквально шокировал отсутствием на продукции информации о составе парфюма.

Так вот, в пользу Байредо – отличный состав имеется и подтверждение этому можно увидеть на упаковке крупными буквами и очень подробно.

Плодовитость Бена Горхэма, в среднем, не выше, чем у моих любимцев, коих я уже упоминала.

Прямота, очевидность, чистота, ясность, четкая артикуляция миниатюр Бена с течением времени были мною оценены. Иногда именно это и нужно и вовсе не хочется «уходить» в поиски решений. Именно ответы нужны, именно ясность и чистота, без выкрутасов. А кому-то вообще всегда только ответы и нужны.

Больше скажу, на сегодня, ничего чище, светлее, отчетливее по восприятию мне слышать не приходилось.

В этом есть особенность Байредо и в этой особенности частенько случается необходимость.

Проблему с малой стойкостью и, кажущейся, не шлейфовостью я решила посредством разнашивания, а именно сменила место намаза. Да и сам намаз заменила на пшик. Теперь все истории звучат еще ярче, еще краше и куда как дольше, шлейфом тоже радуют, в массе своей.

Дааа, вот целая статья и получилась, а ведь задумывала только вводный текст к La Tulipe /Тюльпан/.

Такой вот он, Бен Горхэм – интересный, многогранный, очень цельный и где-то местами категоричный. Впрочем, все это и многое другое о Бене и его Мире вы сможете услышать в его миниатюрах-картинах.

Послушайте Byredo Parfums непременно, Бен оооочень содержательный, как и его Истории!

До скорой встречи, Друзья!

Пойду все же приступлю к рассказу о Тюльпане Байредо

Интервью бьютиинсайдер

Купить Байредо Парфюмс у меня в поделилке

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Ли Бён Чхоль — основатель бренда Samsung

Ли Бён Чхоль – корейский предприниматель, основавший несколько крупных промышленных корпораций в Южной Корее, которые наряду с другими бизнес-конгломератами поспособствовали небывалому экономическому росту корейской экономики.

Биография предпринимателя

Samsung стал одной из его компаний. Ли Бён Чхоль родился в семье помещиков в 1910 году. Ли учился в университете Васеда в Японии, но не получил высшее образование и вернулся домой, чтобы заняться бизнесом.

В 1938 году он основал небольшую торговую компанию в своем родном городе Тэгу. Она специализировалась на импорте и экспорте алкогольных напитков и продуктов питания. Для инвестиций он использовал 30 тыс. вон, которые ему подарила семья. В 1947 году компания получила название Samsung, или «Три звезды».

Родители Ли Бён Чхоля были землевладельцами и выращивали рис. Хотя и наследственное богатство имело значение, оно не гарантировало успеха. Многие помещики хотели разбогатеть, но это получалось только у предприимчивых и дальновидных. С падением колониального режима Ли сделал смелый и умный шаг: в 1947 году он переместил штаб-квартиру компании в Сеул. Столица страны была единственным местом, где делались деньги и удача.

Взаимоотношение с правительством

Компания и ее основатель пережили бурные годы Корейской войны (1950-1953 гг. ). Ли знал, как добиться успеха. Он поддерживал хорошие отношения с правительством Ри Сингмана, и это помогло ему успешно вести внешнюю торговлю. К концу 1950-х годов Ли считался самым богатым человеком в Корее.

Падение Ри в 1960 году серьезно пошатнуло положение Samsung. Когда в мае 1961 года корейская армия устроила военный переворот, Ли находился за границей в доме своей японской жены. У него также была корейская жена, и он поддерживал две семьи открыто.

В Токио он узнал, что находится на самом верху списка коррумпированных бизнесменов, которые будут наказываться новым режимом. Однако он не испугался и вернулся в Сеул, чтобы встретиться с генерал-майором Пак Чон Хи, главой военного режима. Они заключили сделку: все его прошлые проступки будут прощены до тех пор, пока он будет работать для достижения главной цели нового правительства – превращения Кореи в индустриальную державу.

Правительство решило преобразовать страну в огромный завод, который будет импортировать сырье и технологии, а затем экспортировать готовую продукцию за границу.

В 1966 году Samsung оказалась в центре крупного скандала, связанного с нелегальным импортом. Ли пришлось уйти в отставку и провести несколько лет в добровольном изгнании.

Корпорация Samsung

С 1960-х годов и до сегодняшнего дня Samsung остается одной из крупнейших компаний. Изначально Samsung Group концентрировалась на легкой промышленности, но по мере роста экономики она начала осваивать новые области. Samsung Electronics была основана в 1969 году, а в 1970-х годах правительство Парка выбрало Samsung в качестве лидера развивающейся отрасли судостроения.

В настоящее время Samsung Heavy Industries, дочерняя компания Samsung Group, является вторым по величине в мире судостроителем. Между тем, Samsung Electronics является крупнейшим в мире производителем светодиодных, ЖК-дисплеев и компьютерных чипов.

Ли умер в 1987 году, передав компанию своему сыну Ли Кун Хи. В отличие от своего отца, который не окончил университет, Ли-младший имеет ученые степени в престижных школах Кореи, Японии и США. Интересно, что он окончил Университет Васеда, в котором учился его отец.

Ли Бён Чхоль после смерти оставил усадьбу Хо-Ам, которая открыта публике для экскурсий. Его коллекция корейского искусства считается одной из крупнейших частных коллекций в стране. Хо-Ам расположена недалеко от парка развлечений Эверлэнд, который также принадлежит Samsung Group. Ли был проницательным, трудолюбивым и блестящим руководителем, как и большинство его сверстников, отцов-основателей современной корейской экономики.

Бренды

Samsung — группа компаний в Южной Корее, мировой производитель электроники и техники для дома. Головной офис находится в Сеуле.

Корея

Бен Горхэм, основатель Byredo — Look At Me

Бен Горхэм основал Byredo в 2006 году в Стокгольме. Сейчас нишевая парфюмерия Byredo продается в парижском Colette и нью-йоркском Barneys. Он делает ароматы совместно с креативным агентством M/M, маркой Acne и журналом Fantastic Man, сторонится мейнстрима и при этом умудряется быть коммерчески успешным. Недавно Бен открыл свой первый бутик в Стокгольме и объезжает на велосипеде столицу Франции в поисках правильного места для бутика в Париже. Ароматы Byredo со дня на день начнут продаваться в Москве. 

Вы говорите, что Byredo — это память, разлитая во флаконы. Можно уточнить, чья именно память? 

В первую очередь моя собственная, конечно. Аромат Green, который был создан первым, — это воспоминание о том, как пах мой отец в те времена, когда я был маленьким. Тут много намешано: запахи Парижа 70-х годов, в котором он жил, запах одеколона, которым он пользовался, и моя к нему любовь, и мои детские обиды на него, и так далее. В переводе на язык парфюмерных ингредиентов это выразилось в букете из апельсиновых косточек, шалфея, жасмина, розы, жимолости, фиалки, сладкого миндаля и мускуса. Второй аромат — Chembur — посвящен моей матери. На самом деле так называется городишко в Индии, недалеко от Мумбаи, откуда она родом. Я был там в детстве, а потом приехал уже взрослым — и не нашел того города, который хранил в памяти. Я отчетливо помнил, что тогда там пахло специями, пряностями, потому что люди туда приезжали на пикники и готовили еду. Еще было много парков, поэтому запах пряностей смешивался с ароматом свежей зелени и запахом ладана, который доносился из храма. Ничего этого я не обнаружил. Пришлось создавать всё заново: имбирь, ладан, мускатный орех, амбра, мускус, бергамот, лимон… Вот так и получается память во флаконах.

^{Бутик Byredo в Стокгольме}

Но это не единственный путь создания ароматов? 

Нет, конечно, я же не законченный эгоист, чтобы только тем и заниматься, что переливать туда-сюда свои воспоминания. Иногда меня просто увлекает идея сделать что-то, чего никто раньше не делал. Так получился, например, аромат Rose Noir. Его основа — дамасская роза. Я впервые в чистом виде попробовал этот запах в лаборатории у парфюмера, с которым работаю. В сыром виде он мне показался чем-то из разряда very old fashion. Мне стало интересно сделать его современным. И еще я подумал вот о чем. В традиционной восточной культуре запах розы — это стопроцентно мужской запах, символ мужественности. А в западной культуре, наоборот, символ женственности. Я решил поиграть с гендерной принадлежностью розы и сделать нечто среднее, не мужское и не женское. В результате в базовые ноты был добавлен мох, мускус, цист, в верхние ноты — грейпфрут и фрезия, и получился аромат унисекс. Но это всё равно игра с воспоминаниями, просто в данном случае это коллективное воспоминание о том, что такое роза — мужчина или женщина. А последний аромат, который я только что выпустил совместно с M/M —парижской креативной студией, разрабатывающей концепции арт- и fashion-проектов, — это вообще запах чернил, M/MINK. На самом деле там, конечно, не чернила, а адоксаль, ладан, клеверный мед, пачули и амбра. И через некоторое время вы понимаете, что этот аромат пахнет не чернилами, а… Но лучше сами попробуйте. 

Вы говорите «я», но ведь не вы непосредственно создаете ароматы?

Нет, конечно. Я только придумываю идеи. Ароматы для Byredo создает отличный парфюмер, с которым у меня полное взаимопонимание и на уровне воспоминаний, и на уровне обоняния, Жером Эпинетт. А ароматы для свечей разрабатывает другой прекрасный парфюмер, Оливия Джакобетти.  А я вообще-то по образованию художник, а в прошлом и вовсе баскетболист.

Баскетболист?

Наверное, нельзя сказать, что это распространенное явление. Не думаю, что все баскетболисты мечтают сделать карьеру в парфюмерном бизнесе. Но у меня как-то так получилось. Я встретился случайно с человеком, всю жизнь создававшим ароматы, и понял: вот же он, тот инструмент, с помощью которого можно навсегда сохранить воспоминания.

Компанию Byredo вы основали в 2006 году и сразу вышли с несколькими ароматами. А когда появились ваши свечи и лосьоны? Обычно же как бывает: сначала аромат, потом, чтобы его поддержать и снова дать новостной повод журналистам, делают банную линию, потом свечу, чтобы еще раз написали…

Нет, я ничего не знал об этих маркетинговых уловках. Я, как недотепа, выпустил сразу всё. Мне хотелось открыть всем целый мир Byredo. Я его только что создал и немедленно решил со всеми поделиться. 

А какой из своих 14 ароматов вы сами носите постоянно?

Постоянно я ничего не ношу. Когда я работаю над новым ароматом, я вообще ничем не пользуюсь, потому что мне надо быть чистым, иметь чистое сознание, понимаете? А когда не работаю, я время от времени с любопытством возвращаюсь к тому, что создал. Знаете, как люди надевают какой-то пиджак после длительного перерыва и с любопытством рассматривают себя в зеркале. Этим летом, например, я часто носил Palermo. 

^{Аромат, созданный совместно с журналом Fantastic Man}

И как ощущения?

Ну, мне показалось, это неплохой аромат. Но я обнаружил, что кое-что в нем изменил бы. Пару аккордов. 

Изменили?

Нет.

А будете менять?

Нет. Всё вокруг постоянно меняется: время, настроение, страны. Сегодня я смотрю на всё иначе, чем смотрел вчера. Завтра буду смотреть иначе, чем сегодня. Переписывать всякий раз старый аромат — это как переписывать прошлое. Зачем? Лучше создать какое-нибудь будущее. 

Кто из современных парфюмеров вам близок по духу? 

Французско-американский бренд Le labo. Совершенно сумасшедшие ребята, у нас с ними один взгляд на вещи… А вообще — все бренды, которые исповедуют ту же философию, что и я. Для меня Byredo — это альтернатива Chanel. В том смысле, что я не размышляю над целевой аудиторией, над «женщиной Byredo», которая независимая, зависимая, модная, немодная, уверенная в себе, не уверенная в себе — вы знаете всех этих женщин Chanel, женщин Givenchy, женщин YSL. Для меня все люди от 15 до 150 лет, которым понравится аромат, и есть целевая аудитория. Я создаю ароматы, основываясь на своих личных воспоминаниях и своих личных предпочтениях. Но мне, конечно, хочется, чтобы люди считали их своими. 

А чем, с вашей точки зрения, отличаются коммерческие ароматы от нишевых? По-моему, ваши ароматы тоже коммерческие, но в хорошем смысле. То есть их хочется покупать и носить. 

Для меня вообще не важно, назовете вы мои ароматы коммерческими или нишевыми. Для меня важны две вещи: чтобы они, с одной стороны, были уникальными, а с другой — носибельными. И я настаиваю именно на этих двух определениях одновременно. Быть просто уникальным — недостаточно. Сделай аромат, который никто не захочет носить, или одежду, которая будет висеть в магазине, или фильм, который никто не захочет смотреть, — и будешь уникальным. Быть просто носибельным — это тоже неинтересно. А вот одновременно — это круто, по-моему. 

Ваша мечта — создать большой парфюмерный дом, как Guerlain? Продаться LVMH? Разбогатеть, познакомиться с Абрамовичем, купить яхту…

Ну, яхта у меня, положим, уже есть…

Да? Отлично, поздравляю! 

Да я шучу. Зачем мне яхта, с ней одна морока. На самом деле, когда у меня вовсе не было денег, мне казалось, что деньги — это очень важно. Потом у меня появились деньги, и я обнаружил, что они на самом деле не очень-то и важны. И знаете что? Я очень счастлив сейчас, просто делая то, что делаю. Я хотел бы оставаться в этом состоянии как можно дольше. 

То есть у вас нет планов сделать Byredo всемирно известным и всемирно продаваемым брендом?

Я ничего не имею против того, чтобы расти. Но ровно до тех пор, пока я могу контролировать этот процесс. Пока я смогу оставаться уникальным. Если каждый человек в мире будет носить Byredo, и при этом это будет уникальный бренд — я ничего не буду иметь против. Пожалуйста! Но, к сожалению, это невозможно. Если все любят то, что ты делаешь, значит это на самом деле не очень-то интересно.

Да, но где граница, за которой это становится неинтересно?

Хороший вопрос. Думаю, я ее нащупаю в ближайшие несколько лет.

Парфюмерные прогулки: Бен Горхем, основатель Byredo, принюхался к Петербургу

Красавец с 1000 татуировок и глазами, как у Христа, модель H&M и основатель парфюмерной марки Byredo, Бен Горхем впервые приехал в Петербург для презентации аромата Flowerhead. Наш спецкор в Питере Аня Бобылева показала ему ароматные места в городе.
«Я изучила все посты Яны про основателя и креативного директора бренда Byredo Бена Горхема. Узнала, как он придумывает ароматы, каких художников любит, и как выглядит без рубашки. (Если вам тоже это интересно, смотрите тут, тут и тут.) Поэтому на встречу шла подготовленной и, как мне казалось, спокойной. Но, когда увидела двухметрового красавца с врубелевского «Персидского принца»… слегка опешила, чего уж там. (Хотя вообще-то, как мне казалось, предпочитаю мужчин нордического типа).

Погода была типично петербургской — то снег, то дождь, то конец света. Я подготовилась, намотав меха на кашемировый шарф, а Бен был в кожаных мокасинах на босу ногу.

1. Дом книги на Невском

Я привела его сюда, чтобы щегольнуть, понюхать и согреться.

Ведь Петербург в первую очередь пахнет книгами, плюс мне казалось, что Бен оценит такой блестящий (во всех смыслах) образец модерна. Кого не впечатляют все эти завитушки и витражи?

Оказалось, Бена не впечатляют: «Это, конечно, все очень красиво, я сам живу в доме в стиле модерн. Но сейчас собираюсь переезжать. Мой стиль — это такая, знаешь, одноэтажная Америка 1950-60-х годов. Простота линий и функциональность, опередившая время. Зато сегодня эти дома выглядят такими же современными, как и полвека назад, и нет ощущения, что живешь в музее».

Зато в сувенирном отделе мы застряли надолго, рассматривая копии военных наград и выбирая в подарок дочери Бена калейдоскоп. В итоге он купил сразу три.

На заставке мобильного телефона, кстати, у него как раз фотография дочери — такая очень домашняя, немного размытая, накакого фотошопа.

2. По дороге, без лишних принюхиваний

Пока мы делали обязательные снимки на фоне Казанского собора и храма Спаса-на-Крови, Бен поделился первыми впечатлениями от города: «Я был в Москве много раз, но Петербург, конечно, совсем другой. Архитектура местами похожа — но люди другие. Похожи на европейцев, одеваются как шведы, но, самое главное, с интересом друг на друга смотрят, а не отворачиваются. И в целом выглядят более открытыми и счастливыми».

Мне, как человеку сбежавшему из родной Москвы примерно по тем же причинам, возразить было нечего. Вообще, вопреки моим представлениями, что парфюмер должен ходить и принюхиваться к каждому столбу, Бена больше интересовали социальные аспекты. Много ли бедных людей? Что с уровнем преступности? Как жители относятся к советской символике? Любят ли сладкое? В общем, если когда-нибудь ему надоест придумывать ароматы, вполне может баллотироваться в мэры.

3.  Магазин Императорского фарфорового завода, ул. Большая Конюшенная, 21/23, литер А, и ДЛТ

Посуда оказалась его слабостью. И он опять сбил меня с толку, уже поверившую в образ «скандинава-минималиста»: больше всего из ассоритмента ему понравился классический сервиз «Кобальтовая сетка». А в отделе нишевой парфюмерии Дома ленинградской торговли, куда мы тоже зашли по желанию Бена, образ «классического парфюмера» рассыпался окончательно:

— Скажи, у тебя дома есть какие-нибудь парфюмы, кроме твоих?

— Не-а. Да у меня и моих нет.

— Как это?

— А вот так. Я вообще никогда парфюмом не пользуюсь, не люблю этого.

Несколько секунд у меня ушло на то, чтобы этот факт осознать, но тут же я нашла ему объяснение, а образу Бена — новую интерпретацию. Может быть, это и есть признак настоящего творца и художника, который создает не материальную ценность, а объект искусства для других людей. Не станешь же ты на себе картину носить? Вот и он не носит.

При выходе из ДЛТ мы зашли в корнер сумок Celine все с той же социальной миссией — Бену хотелось понять, насколько наши цены отличаются от европейских. Если судить по сумкам Celine — не сильно.

 3. Пышечная на Большой Конюшенной, 25

Запах «советского» Петербурга я решила показать Бену на примере легендарной пышечной, где с 1958 года не изменилось ничего. (Для чистоты эксперимента, конечно, нужно было вести в рюмочную. Но все-таки ему еще предстояла презентация…) Но главное, что не изменился запах — так пахло во время полдника в лагере «Артек».

Но оказалось, что это мой личный миф и сплошная романтика: «Определенно пахнет запеченным тестом с сахаром», — заключил Бен и заказал пончик на пробу (кстати, совет московским коллегам: хотите взять хорошее интервью с Беном, на следующую презентацию Byredo принесите шоколадные пончики из Krispy Kremе — его любимые). Запивали мы все это кофе с молоком — так напиток именовался в меню. Помните сладкий какао, который наливали в школьных столовых из больших железных чайников? Вот это было оно. Бен выпил всю чашку, заявив, что точно такой же кофе пьют в Швеции — ну, может, менее сладкий.

 4. По дороге к Дворцовой площади

К «Эрмитажу» мы пошли через тайные дворы и арки, где, в общем, тоже должно было пахнуть «настоящим Петербургом» —  но, к счастью, не пахло. Вообще не было явных запахов, спасибо снегу?

— Кстати, Питер часто пахнет дождем. Ты представляешь, из чего состоит аромат дождя, как его реализовать во флаконе? Ну например, смешать с чем-нибудь щепотку лаванды?

— Конечно. Но только лаванды там точно не будет — равно как и других натуральных компонентов. Я даже примерно могу в голове сейчас представить химическую формулу.

Разложить аромат дождя на химическую формулу? По-моему, нужно быть для этого сверхчеловеком.

На Дворцовой площади, продуваемой всеми ветрами мира (от предложенного шарфа Бен по-джентльменски отказался) мы сделали фото «я держу памятник», которое есть в каждом семейном архиве.

И пока я вела себя, как старательный гид «посмотрите направо-посмотрите налево», указывая на имперский размах, здание Зимнего дворца и Генштаба, внимание Бена привлек совсем другой объект.

— О, это же «Лада»! Боже, их еще выпускают?

Мы с фотографом, как по команде, повернулись. Действительно, «Лада». Такая баклажановая, потрепанная жизнью, у нее еще должен переключатель скоростей быть прозрачный со «встроенной розой» — в общем, именно то, чего на главной площади Петербурга в идеальном мире быть не должно.

— А сколько она стоит?

— Ну… тысячи три евро.

— Смотри-ка, почти как сумка Celine.

Тут мы с Беном сошлись во мнении, что, конечно, лучше уж отличная сумка, чем плохая машина.

5. Набережная на Сенатской площади

Последним местом, где мы «нюхали» Петербург, стала набережная — куда же без моря?

На набережной, наконец, выглянуло солнце. Но поздно: оказалось, что у Бена запах города уже сложился: «Теперь меня все время преследует запах пончиков. Так что для меня Петербург теперь все время будет пахнуть чем-то сладким».

Не по-достоевски, конечно, но кто-нибудь разве против?

6. Molecule на ул.Казанская, 5

Тут Бен явно попал в свою стихию. Molecule — самое модное парф-пространство в городе. Flowerhead — цветочный аромат Byredo — будет стоять в отличной компании, между By Kilian и Le Labo. Вдохновение Бен отыскал на свадьбе своих индийских родственников, где количество цветов, судя по его рассказам, превышает количество спиртного на свадьбах русских. В основе — самбака (дикий жасмин из Южной Индии), тубероза и роза. Еще есть ноты лимона, брусники и амбры, но я их так и не уловила: жасмин затмил все.

Я — не большой любитель цветочных ароматов, поэтому достоинств в полной мере оценить не могу. Но этот запах, хоть и ярковыраженный, но не приторно-сладкий.

Если сравнивать с букетом (что, в общем, логично), то это — не корзина с розами, пионами и гиацинтами в золотой пыльце, а скромный букетик, перевязанный бечевкой. Лично мне второй вариант милее.

Бен Горхэм: «Мои ароматы — как главы одной большой книги»

Бен Горхэм, создатель селективной парфюмерной марки Byredo, побывал в Москве, чтобы представить весенний аромат Flowerhead, а Buro 24/7 задал ему несколько вопросов о его творчестве

Как многие пришедшие к успеху люди, шведский парфюмер Бен Горхэм нашел «свое» дело случайно: он был профессиональным баскетболистом, работал в супермаркетах и на стройках, а после окончания художественной школы по стечению обстоятельств познакомился с парфюмером Пьером Вульфом, который и открыл ему мир ароматов. В 2006 году он основал Byredo.

До появления аромата Flowerhead, в котором ключевые аккорды — жасмин, тубероза и роза, вы еще ни разу в своих парфюмах не уделяли такого внимания цветочным нотам и, как говорят, вовсе их избегали. Почему?
Я не совсем избегал их, но я не чувствовал уверенности по поводу создания настоящего цветочного аромата. Потому что, в моем видении, они чересчур традиционны, а мне хочется работать над чем-то более современным.

Есть ли еще какие-то ингредиенты и ноты, которые вы стараетесь не использовать?
В общем-то нет. Разве что мне не очень нравятся водные аккорды — те, которые чаще всего заметны в мужских ароматах и средствах, которыми они пользуются после спортзала. Но в то же время я никогда не говорю «никогда», все отдельно взятые ингредиенты по-своему интересны, и только в отдельной комбинации друг с другом они нам могут нравиться или нет.

Тогда с какими аккордами вам нравится работать больше всего? 
Я очень люблю древесные ноты — например, ладан, сандал (особенно мне нравится кремовый оттенок его звучания). 

Как в вашем случае проходит процесс создания аромата? 
Это всегда происходит по-разному, все зависит от самого проекта. Обычно я составляю небольшой план, в котором излагаю свое видение результата. В него иногда входят изображения, иногда описания, могут быть даже музыка или стихи. Порой работа затягивается и, как кажется, ни к чему не приведет: в моей голове есть очень ясное и понятное для меня представление о том, какой именно аромат хочется получить, но в реальности осуществить это нелегко. Бывает сложно сделать так, чтобы он вызывал «задуманное» мной ощущение. Но и это — часть процесса, которая мне нравится как раз из-за своей сложности. 

Всегда ли за вашими ароматами стоит какая-либо история, которую вы хотите рассказать, или же это только комбинации, которые вы составляете?
Каждый раз это, скорее, какая-то история. У всех ароматов есть свое определенное происхождение — это воспоминание, фантазия, что-то, находящееся за пределами материального и взятых за основу «сырых» ингредиентов. И нет истории, которая была бы для меня более важной, я все их люблю одинаково — они как главы одной большой книги. Отчасти они являются отражением моего характера. Но выпускаю я их под именем бренда Byredo, я не называю их «Бен», потому что я не хочу ограничиваться своей личностью, а желаю выйти за ее пределы. Для меня это особенно важно. Мои ароматы несут в себе небольшой отпечаток моей индивидуальности, но каждый из них — это отдельная, мало связанная с другими идея. 

Кого из парфюмеров вы сегодня выделяете особенно?
Я могу назвать двоих, с которыми работаю и которых я действительно обожаю, — Джером Эпинетт и Оливия Джакобетти. Эти двое людей на самом деле понимают, какие у меня амбиции и что я хочу получать в результате моих проектов. 

Какие у вас взаимоотношения с парфюмерной индустрией? 
Я не очень-то слежу за тем, что в ней происходит. Я и сам не ношу ароматов. Стараюсь не пробовать никакие парфюмы. 

А если бы выбирали для себя какой-то из собственных ароматов? 
Я бы каждый день пользовался разными и носил бы их по очереди. 

бен горхэм | BURO.

• Мода
  • Мнение
  • Шопинг
  • Тенденция
  • Часы и драгоценности
  • Стритстайл
  • Коллекции
  • Интервью
  • Индустрия
  • Съемки
  • Образы
  • #buronewera
• Культура
  • Кино
  • Сериалы
  • Поп-культура
  • Книги
  • Искусство
  • Музыка
  • Театр
  • Архитектура
  • Эксперт
• Красота
  • Эксперт
  • Тенденция
  • Уход за кожей
  • Волосы
  • Ароматы
  • Макияж
  • Ногти
  • Здоровье
  • Косметичка
• Технологии
  • Медиа
  • Кейсы
  • Интервью
  • Тренды
  • Гаджеты
  • Лайфхак
• Жизнь
  • Путешествия
  • Дом
  • Автомобили
  • Еда
  • Общество
  • Светская хроника
• Личность

  Биография Томаса Гейнсборо

  Томас Гейнсборо, родился в мае 1727 года, был известным мастером живописи в Британии 18 века. Он был особенно известен своими портретами

  Его самый известный портрет известен как Синий мальчик. Он родился в Садбери, Саффолк, а его отец, Джон Гейнсборо, был торговцем тканями.Томас проявил художественные способности в нежном возрасте, и в 13 лет его отправили в художественную школу в Лондоне.

  Под руководством французского гравера Юбера Гравело он изучал рисунок и офорт. До обучения Гейнсборо в Лондоне Гравело находился под опекой великого французского художника Жана-Антуана Ватто. Позже Ватто оказал огромное влияние на искусство Гейнсборо.

  Гейнсборо получил возможность общаться с английскими художниками Уильямом Хогартом и Фрэнсисом Хейманом во время пребывания в Лондоне.Хотя эти художники оказали огромное влияние на его творчество, он больше склонялся к пейзажам и стал мастером света и живописи.

  Мастер живописи

  Гейнсборо вернулся в Саффолк в 1749 году и жил и работал там десять лет. Его работы — портреты местных дворян и купцов.

  Он женился на Маргрет Берр в 1746 году, и у них родились две дочери.Позже он переключился на портреты, чтобы заработать деньги, и его талант привлекал выдающихся людей того времени. В 1759 году он переехал с семьей в Бат. Там он изучал портретные работы Ван Дейка и мог привлечь более высокооплачиваемую клиентуру из высшего общества.

  Его репутация продолжала расти, когда он начал отправлять свои портреты в Лондонское общество художественных выставок в 1761 году. Чтобы привлечь как можно больше внимания, он отбирал для выставки портреты известных клиентов.Благодаря этим выставкам его портреты стали завоевывать признание всей страны, и его пригласили стать одним из основателей Королевской академии.

  Позднее его отношения с Королевской академией испортились, и он перестал выставлять там свои картины в 1773 году. Его растущая популярность, а также процветание побудили его заняться другой его страстью — музыкой. Он научился играть на нескольких музыкальных инструментах, таких как арфа и хаутбой.

  Его увлечение музыкой было обширным, поскольку он нанял нескольких международных музыкантов и создал вокруг себя атмосферу, подобную театру. В 1774 году он добился такого успеха, что переехал в Лондон и жил в доме Шомберга, Пол Молл. Позже, в 1777 году, он снова начал выставлять свои картины в Королевской академии.

  На этот раз его выставки включали портреты современных знаменитостей, таких как герцог и герцогиня Камберлендские.Эти выставки будут продолжаться в течение следующих шести лет. Его выставки в Королевской академии привлекли внимание членов королевской семьи.

  Помимо Гейнсборо, другие известные британские художники, с которыми сравнивают его карьеру, включают Уильяма Тернера, Джорджа Стаббса, Джошуа Рейнольдса и Джона Констебля. Были также впечатляющие работы немецкого происхождения Ганса Гольбейна и Эдвина Ландсира, который создал картины на тему животных, такие как «Монарх Глен».

  Среди тех, кого привлек талант Гейнсборо, был король Георг III. Его работа в портретной живописи также вызвала интерес у ряда дворян.

  Таким образом, он стал претендентом на престижное положение королевского художника. Король назовет Джошуа Рейнольдса официальным придворным художником, но Гейнсборо остался фаворитом королевской семьи.

  Известные произведения

  Среди наиболее заметных работ Гейнсборо были его картины с портретами короля Георга III и его королевы в 1780 году. Он получил много королевских заказов за эти картины, что дало ему значительное влияние в Королевской академии.

  Таким образом, он получил больше полномочий в отношении того, как он хотел выставлять свои картины.Он вывез все свои картины из Королевской академии и перенес их в дом Шомбергов в 1783 году для предстоящей выставки. Картины Гейнсборо были больше вдохновлены его наблюдением за природой, чем какими-либо усвоенными формальными академическими правилами искусства.

  Его картины были окружены поэтической аурой и, как известно, вызывали глубокие эмоции. Работа Гейнсборо полностью контрастировала с работой его конкурента на должность риального художника Джошуа Рейнольдса.Его портретная работа была импульсивной и бессознательной, в то время как работа Рейнольдса была сложной и сознательной.

  Гейнсборо, в отличие от Рейнольдса, не заимствовал указателей из исторических картин, поскольку его картины были больше вдохновлены наблюдениями за человеческой природой того времени.

  Он рассматривал свое увлечение портретной живописью как средство удовлетворения своих экономических потребностей и поэтому не был заинтересован в респектабельности.Он считал себя скорее пейзажистом, чем портретистом. Среди всех английских художников он проявил самый природный талант художника.

  «Голубой мальчик», самый известный шедевр Гейнсборо, имеет объем скульптуры эпохи Возрождения. Картина продемонстрировала его опыт художника в стиле рококо, а также его способность создавать точную и гладкую отделку. Это выставка исторического костюма и уравновешенности. Костюм на портрете датируется 140 годами до написания портрета.

  Картина — выражение уверенности и уравновешенности. Как часть тех, у кого он учился, работы Гейнсборо содержали стилистические элементы, похожие на те, что в портретах Ван Дейка. Личность Синего мальчика останется анонимной в течение следующих двух столетий. Однако историки обнаружили в нем Джонатана Батталла, сына торговца оборудованием, который был другом Гейнсборо.

  Картина написана на старом холсте и покрывает другой портрет.Эта картина укрепила пространство Томаса Гейнсборо в Лондоне в том, что касается истории искусства. Картина сейчас находится в библиотеке Хантингтона в Калифорнии после того, как была продана за рекордную для того времени 728800 долларов.

  Поздние годы

  В последние годы его картины были относительно простыми, обычными пейзажами. Его страсть к искусству всегда была связана с пейзажами, хотя раньше они не пользовались популярностью у покупателей.Его картины, даже большие, были сделаны в спешке, и он игнорировал изложенные академическими правилами правила, касающиеся живописи.

  Гейнсборо умер от рака в возрасте 61 года в 1788 году. По его желанию он был похоронен на кладбище Кью в Лондоне вместе со своей женой Маргрет, где они регулярно посещали церковь. Он считается одним из величайших художников своего времени в Лондоне. Он считается самым изобретательным и оригинальным художником того времени, который всегда был готов опробовать новые техники и идеи в своем искусстве.

  Бен Фицджеральд — Пробуждение Европы

  Ваше имя *

  Должность или должность *

  Электронное письмо *

  Телефон *

  Подробности события

  Название события *

  Веб-сайт мероприятия или ссылка для регистрации

  Должен быть действующий URL, начинающийся с http: // или https: //

  Название организации *

  Организационный веб-сайт

  Должен быть допустимый URL, начинающийся с http: // или https: //

  Имя лидера

  Описание события *

  Адрес мероприятия *

  адрес 1

  Адрес 2

  город

  Штат / провинция

  Почтовый индекс

  Страна

  Телефон

  Ближайший аэропорт *

  Количество вовлеченных конгрегаций *

  Посмотреть фильм стажера, полный английский Sub

  • Дом
  • Жанр
    • Действие
    • Приключения
    • Анимация
    • Биография
    • Комедия
    • Костюм
    • Преступление
    • Документальный
    • Драма
    • Семья
    • Фантазия
    • История
    • Ужас
    • Кунг-фу
    • Музыкальный
    • Тайна
    • Мифологический
    • Психологический
    • Романс
    • Научная фантастика
    • Ситком
    • Спорт
    • Триллер
    • Телешоу
    • Война
    • Рождество
    • Вестерн
  • Страна
    • Азия
    • Китай
    • Евро
    • Франция
    • Гонконг
    • Индия
    • Международный
    • Япония
    • Корея
    • Тайвань
    • Таиланд
    • Соединенное Королевство
    • США
  • Фильмы
  • Телесериал
  • Кинофильмы
  .