Öffnungszeiten

Montag — Freitag:
11.00 — 14.30 Uhr и 17.30 — 23.00 Uhr

Samstag — Sonntag:
17.00 — 23.00 Uhr

и металлический D-образный ремень для йоги, комбинированный набор General Fitness 2 ПК 8-футовый пояс для йоги для растяжки Блок для йоги REEHUT 1 шт. 9 x 6 x 4 Блок из пеноматериала EVA высокой плотности для поддержки и углубления позы

Фиолетовая сумка для коврика для йоги TENDYCOCO Большая сумка-переноска для коврика для йоги с боковыми карманами и молниями, перчатки Regatta X-ert Softshell, черные, спортивная обувь для PSV, Nike Boys Star Runner, серые брюки для крикета Nicolls Matrix T20, средние темно-синие, женская худи с укороченным верхом EMILYLE Kpop Blackpink Concert Джемпер с длинным рукавом Jisoo Jennie Rose Lisa Повседневный Pollover, велосипедная гарнитура для горного велосипеда SaniMomo 1-1 / 8 / 1-1 / 2 Head Tube Top Cap. Рюкзак Wilson Tour 2 Теннисная сумка Красный / Белый Подходит для 2 ракеток, удочки SOONHUA Телескопическая удочка из углеродного волокна Спиннинг-удочка Телескопическая портативная карманная ручка из алюминиевого сплава Удочка для удочки. X-Large, темно-серое мужское термобелье Длинные брюки Брюки с начесом Брюки Леггинсы. Складная силовая скамья PEDFI, регулируемая силовая скамья Профессиональная коммерческая скамья для тренировок с гантелями Скамья для упражнений Marcy для вертикального наклона. Вешалка Kampa Jill, 8 крючков, аксессуары для палаток / навесов / домов на колесах, мужской пуловер с длинным рукавом с капюшоном для бега PUMA, SODIAL R, длина 6 см, черный алюминиевый сплав, винт с замком, брелок с разрезным кольцом, карабин, карабин, Hoggs of Fife Highlander, рубашка из микрофлиса Lovat, пальто и куртки 57988 Мужской, 10 пар велосипедный соединитель с оливковой вставкой для гидравлического шланга дискового тормоза BH59, обработанный с ЧПУ.Home.Ground.Prints Wall Art Графический дизайн Футбольный стадион Подарочная коллекция Swansea City FC Liberty Stadium SCFC.

и металлический D-образный комплект ремня для йоги General Fitness 2 ПК 8-футовый пояс для йоги для растяжки Блок для йоги REEHUT 1 шт. 9 x 6 x 4 Блок из пеноматериала EVA высокой плотности для поддержки и углубления позы

Как сделать блоки на веревках

Изготовление блоков с тросом

Вы когда-нибудь втайне мечтали о каком-нибудь изобразительном снаряжении старых квадратных триггеров, тросов и ремешков, просмоленных конопляных и брезентовых ведер, бочонков для соленой лошади и удобных клюшек?

Вы когда-нибудь бросались на свою койку ветреной ночью, ругаясь, когда шумный блок палубы грохотал и отскакивал прямо над вашим ухом?

Если да, то вам понадобятся блоки с веревкой. Было время, когда все блоки были натянуты веревкой. Их было бесчисленное множество, каждый из которых был разработан для конкретной работы, испытан и испытан годами тяжелым использованием. Их делали вручную мастера, гордившиеся своим ремеслом.

Блок — это один или несколько шкивов. При использовании блок крепится к концу лески, к лонжерону или к поверхности. Леска (веревка) протягивается через шкивы (шкива) и, возможно, через один или несколько совпадающих блоков на каком-то дальнем конце, чтобы образовать захват.Блоки предназначены для направления троса, контроля сил и помощи при подъеме. Блоки изготавливаются с использованием разного количества шкивов (или шкивов): одинарного, двойного и тройного (даже до 7 шкивов).

Изначально блок был деревянным бруском с отверстием для веревки. Для уменьшения трения отверстие было увеличено под шкив или шкив. Затем излишки древесины срезали с внешней стороны блока, оставив деревянную скорлупу. В нем были канавки для веревки, нарезанной вокруг блока, чтобы закрепить его на месте по мере необходимости. Когда деревянный корпус раскололся, блок оказался бесполезным. Следующим усовершенствованием стал «железный блок», в котором ремень или крюк был приклепан к железному футляру, несущему шкив и его штифт, а деревянная оболочка служила для придания жесткости футляру. Сегодня более крупные современные блоки изготавливаются из металла, а трение дополнительно снижается за счет роликовых подшипников между шкивом и его пальцем.

В основном есть два типа блочного строительства: врезных блоков и построенных или построенных блоков .

Врезной блок сделан из цельного куска дерева, который прорезан или выдолблен, чтобы соответствовать шкиву, некоторые из самых больших врезных блоков имеют размер 28 дюймов или более двух футов! Однако, как правило, для использования на небольших лодках врезной блок имеет размер около 3 дюймов.

Изготовленный или построенный блок может быть сконструирован любого размера и использоваться как для малых, так и для больших блоков.Некоторые из самых больших блоков достигают размера до пятидесяти дюймов! Количество частей, из которых он состоит, зависит от количества связок; Так как перегородка между каждым шкивом представляет собой отдельную деталь, они скрепляются между собой четырьмя болтами или заклепками, двумя вверху и двумя внизу, и обычно снабжены металлическими шкивами и выступом с одной стороны корпуса.

Размер блока обозначается длиной, а его классификация — плоскостностью или толщиной оболочки, количеством шкивов, количеством отметок и качеством обработки.

Например — если оболочка блока 6 дюймов. по длине он называется 6-дюймовым. блокировать ; если он составляет 10 дюймов, 15 дюймов или 20 дюймов, он называется 10-дюймовым, 15-дюймовым или 20-дюймовым. блок, в зависимости от длины корпуса.

Блок, если он один шкив, называется одиночным блоком; две связки, двойной блок; три связки, тройка; четыре шкива, четырехгранный блок и так далее, в зависимости от количества шкивов.

Если одна оценка, это называется единым блоком очков; если два очка, блок с двумя очками.

Бывают веревочные стропы и железные строп-блоки, могут быть как двойными, так и одинарными. Строппинг каната устанавливается различными способами: например, одинарный, двойной и два одинарных стропа, в зависимости от стойки, которую блок должен иметь для установления равномерного отрыва в любой заданной точке.

Блок должен нести веревку, составляющую треть его длины по окружности, то есть 6 дюймов. заблокировать 2-дюйм. веревка, 8-дюйм. заблокировать 2½ дюйма.веревка, 9-дюйм. заблокировать 3-дюйм. веревка и так далее.

Детали блока, закрепленного тросом

1. Оболочка

Оболочка — это внешний корпус для блока. Оболочка удерживает шкив (шкив) и штифт на месте и окружена стропой троса. Ракушка может быть деревянной или железной. Обычно используемые породы дерева: ясень и вяз.

2. Шкив

Колесо, по которому движется веревка, может быть изготовлено из пластика, металла, лигнум-витэ или железа. В некоторых случаях шкив может содержать роликовые подшипники для уменьшения трения. На небольших лодках множество производителей делают шкивы с шарикоподшипниками из делрина, например пулевой шкив Harkin 160.

3. Штифт

Это ось, на которой сидит шкив.Обычно он имеет головку на одном конце и проходит через центр раковины. Штифт обычно изготавливается из металла, нержавеющей стали, железа или латуни. Однако в прежние времена для небольших блоков можно было использовать древесину лигнум-витэ или твердую древесину.

4. Корона и хвост

Концы панциря, корона наверху панциря, а хвост внизу, обычно зарубка на хвосте немного длиннее и шире, чем макушка.

5.Ласточка

Открытая часть между шкивом и оболочкой.

6. Оценка

Является ли канавка на внешней стороне корпуса для одинарных или двойных надрезов ремешками в зависимости от того, для чего требуются блоки. Двойной результат всегда является двойным.

7. Строп

Ремешок, особенно короткий канат, концы которого соединены вместе, образуя кольцо, известное как прокладка, которое служит лентой для поддержки блока.Ремешки также могут быть металлическими или железными.

КАК СДЕЛАТЬ ВРЕЗКУ
КАНАТНЫЙ БЛОК

1. БОЛЬШОЙ

Шкив: Первым шагом в создании блока является выбор размера и типа шкива, который вы хотите использовать. Шкив представляет собой сплошное цилиндрическое колесо, а по его окружности находится канавка глубиной в одну треть толщины шкива, в которой работает канат.

Исторически сложилось так, что его обычно готовят из lignum-vitae; но когда он используется для очень трудоемких целей, он в середине спекается с металлом.

Сегодня лучший тип шкива — это серийно выпускаемый автономный шкив на шарикоподшипниках. Шариковые подшипники минимизируют трение и обеспечивают очень долгий срок службы. Есть несколько производителей, включая Harken и Ronstan. Пулевой шкив Harken # 160 — хороший выбор для использования на небольших лодках / яхтах и ​​может работать с леской до 5/16 дюйма, по сравнению с Harken # 265 «большой пулей» — с леской до 3/8 дюйма.

В качестве альтернативы вы также можете купить металлические или пластиковые (нейлоновые) шкивы промышленного производства. Лучшие шкивы обычно имеют втулку из нержавеющей стали, которая предотвращает деформацию пластика. Вы можете получить их из множества источников по довольно низкой цене. Очень хорошим экономичным выбором являются материалы для строительства лодок Duckworks.

Наконец, вы можете сделать свои собственные снопы, традиционный метод — сделать их из lignum vitae, твердой древесины, которая является самосмазывающейся. Lignum vitae очень редко и трудно найти в настоящее время, но его можно приобрести в специализированных магазинах материалов для обработки древесины, таких как Lee Valley Tools, Woodcraft, Rockler Woodworking and Hardware или Exotic Wood s USA . Вместо этого вы также можете использовать другие подходящие твердые породы дерева, такие как грецкий орех или акация. Что касается резки шкивов, традиционный метод заключается в том, чтобы либо повернуть дюбель на токарном станке, а затем отрезать шкивы. Если у вас нет токарного станка, кольцевая пила может работать так же хорошо, а затем канавку можно сделать, пропустив болт через середину, чтобы сделать оправку, чтобы ее можно было повернуть и надрезать.

Другие материалы для изготовления шкивов включают сверхвысокомолекулярный полиэтилен (сверхвысокий молекулярный вес), который достаточно мягкий, чтобы работать с инструментами для обработки дерева, самосмазывающийся и непроницаемый для влаги.Его можно приобрести в небольших количествах у поставщиков деревообработки, таких как Lee Valley Tools. В качестве альтернативы вы также можете использовать те дешевые пластиковые разделочные доски, белые, которые подойдут для небольших снопов.

Что касается изготовления собственного шкива, формула традиционных размеров дана в документе Дэвида Стила , , , , , , «Элементы и практика такелажа и мореплавания» , 1794, Дэвид Стил:

«толщина шкива на одну десятую больше диаметра каната, для которого он предназначен, а диаметр шкива в пять раз больше толщины. «

В общем, это означает, что канат 1/2 дюйма должен иметь шкив шириной около 5/8 дюйма и диаметром около 3 1/8 дюйма в соответствии с традиционными методами. Для сравнения, канат 1/4 дюйма должен иметь шириной шкива около 3/8 дюйма и диаметром от 1 1/2 дюйма до 1 5/8 дюйма. Что касается глубины канавки, согласно Дэвиду Стилу, «внешняя окружность составляла одну треть его толщина, чтобы веревка могла его плотно обхватить «.

В наших блоках мы использовали шкивы серийного производства, стоимость которых может варьироваться от 3 до 30 долларов, но знание того, что у нас есть надежно работающий с длительным сроком службы шкив с минимальной вероятностью поломки, приятно.

В 1794 году блочная мельница использовалась для создания шкивов большого размера.

2. БЛОК

Базовая блок-схема из
The Marlinspike Sailor , Hervey Garrett Smith

ШАГ 1: Чтобы сделать блок с прорезями, первым делом нужно найти хороший кусок дерева, из которого можно вырезать блок. Традиционно лучшая древесина для использования — это древесина твердых пород с переплетенными волокнами, которая сопротивляется раскалыванию и растрескиванию, но ее легко резать, и долото не затупится.Для создания блоков предпочтительны вяз или ясень, и этот выбор использовался веками. Однако сегодня доступно множество экзотических пород дерева, которые не только обладают прекрасными свойствами, но и обладают потрясающей эстетической привлекательностью, например, канареечное дерево, палисандр, платан и черный орех. Вы можете заказать эти виды у поставщиков по почте, таких как Lee Valley Tools.

Тем не менее, мы предпочитаем по возможности использовать местные породы, например, переделанную старую ореховую доску или древесину, вырезанную из дерева.Если вы собираетесь использовать древесину, вырезанную из «вашего собственного двора», убедитесь, что она хорошо просушена и приправлена. Если вы этого не сделаете, «зеленая» древесина может расколоться и потрескаться в процессе высыхания, разрушив ваши блоки.

В нашем случае мы использовали черешню. Древесина вишни очень твердая, и с ней, безусловно, трудно работать ручными инструментами, но она имеет очень красивую текстуру и легко доступна в наших краях. Ядро вишни также очень устойчиво к гниению и разложению.

Хороший, хорошо выдержанный кусок дикой вишни
, который мы планируем использовать для наших деревянных блоков

ШАГ 2.: После того, как вы выбрали древесину, вам нужно будет обрезать ее до размера вашего блока. Хорошее практическое правило состоит в том, что ширина блока должна быть в три раза больше ширины вашей веревки, например, если у вас веревка 1/2 дюйма, ваш блок должен быть не менее 1 1/2 дюйма. Что касается высоты, то обычно это вдвое больше диаметра вашего шкива. Вы всегда можете обрезать и сбрить лишние кусочки дерева, но вы не можете добавить древесину назад

Мы разрезаем вишню на размер, который нам нужен для наших пазованных блоков.

Что касается общей формы, то первые блоки, используемые на кораблях, были просто квадратными блоками, но за счет формирования блока улучшенная форма не только снижает вес, но и предотвращает повреждение палубы и лонжеронов, и не будет так подвержена риску засорились в оснастке. Традиционная форма деревянных веревочных блоков похожа на яйцо, но имеет овальную форму, однако вы можете по своему усмотрению определить свою форму.

Мы нарисовали грубый овал нашего блока, который нужно вырезать
из «заготовки» с помощью ленточной пилы.

ШАГ 3 .: Вырежьте блок по желаемой форме, форма яйца традиционна, но не помешает проявить немного творчества — и вам могут понадобиться отличительные на вид блоки. «Блок комков» почти круглый. Приведенная ниже диаграмма традиционного блока взята из модели Marlinspike Sailor от Hervey Smith.

Пример «традиционного одинарного блока с натянутым канатом»

Мы черново вырезаем форму нашего блока с помощью ленточной пилы, а затем обработаем
ручными инструментами, такими как рашпиль и наждачная бумага.

ШАГ 4 .: Теперь, когда блок вырезан для придания формы, пора отметить место паза. В типичном блоке ласточка (пространство над шкивом) обычно больше вверху, чем внизу. При выборе размера врезки убедитесь, что ее длина как минимум в 1 1/2 раза больше диаметра вашей оболочки. Паз должен быть настолько широк, чтобы шкив мог свободно вращаться, слишком большой люфт в шкиве приведет к колебаниям и потребует использования прокладок.

Отметьте форму паза
, он должен быть длиннее шкива.

Врезка промаркирована и готова к выдолблению.

3. ВРЕЗ

Традиционный метод проделывания паза — использование шнека или молотка и долота. В начале 1800-х годов в Англии была специальная машина на верфях в Портсмуте. Сегодня мы также можем использовать фиксированный маршрутизатор и стол или погружной маршрутизатор с зажимным приспособлением.

Мастер по дереву Ян Кирби до сих пор делает пазы с помощью молотка и долота.
Щелкните здесь, чтобы узнать больше об этом методе от Rockler.

Вот еще один метод: Lumberjocks

Раскосно-битовый метод изготовления паза

Конечно, есть и другие методы, можно использовать скобу и бит, или сверлильный станок, и, наконец, фрезерный станок. В нашем случае мы решили использовать приспособление для роутера для погружного роутера, так как планировали сделать несколько блоков. Хотя это менее традиционно, но даже с приспособлением для фрезерования нам потребовалась точная настройка паза вручную с помощью рашпиля и напильника.

Простое приспособление для фрезерной обработки
позволяет быстро и легко выполнять блочные пазы

3. Растачивание отверстия под штифт

Следующий шаг — просверлить отверстие под штифт. При этом лучше всего использовать сверлильный станок и зажим или зажим для удержания блока на месте, несоосность отверстия для штифта может создать некоторые трудности. В отсутствие сверлильного станка все это можно сделать с помощью ручной дрели, но убедитесь, что отверстие под штифт точно расположено под прямым углом к ​​блоку.Любое серьезное смещение штифта приведет к тому, что блок будет заклинивать его шкив.

Наконец, вы захотите забить блок, чтобы удерживать ремень на месте. Подрезку можно сделать круглым напильником, а также закруглить края и зашлифовать внешнюю поверхность блока до гладкой поверхности.

Если вы разрезаете шпонку, вы можете поместить паз блока над штырем и использовать его, чтобы удерживать блок, пока вы подпиливаете лишнюю древесину. Тенион можно зажать в тисках или держать в руке.

Простая «подставка для блоков», облегчающая регистрацию и округление

Опиливание, надрезание и шлифовка блока для придания формы

4. Чистовая обработка корпуса блока

Рашпиль с микропланом — отличный инструмент для завершения вашего блока. В некоторых случаях было предложено использовать сверло с закругленной кромкой, чтобы скруглить края. Вы также можете добиться аналогичных результатов, используя шлифовальный диск.В любом случае вам обязательно понадобится какой-нибудь карманный рашпиль. Внезапно перерывы на кофе и обед превратились в время «постройки лодки», так как вы можете отхаркивать свой деревянный брусок!

Оригинальный Microplane © Shaping Rasp — отличный инструмент
для работы с деревянными блоками

После того, как вы закончили форму и отшлифовали ее до гладкости, пора закончить блок, чтобы предотвратить растрескивание и раскалывание. Есть разные методы отделки блока, он может быть покрыт эпоксидной смолой, пропитан маслом или покрыт лаком.Традиционный метод замачивания в льняном или тунговом масле очень эффективен, обеспечивает приятную патену и хорошую защиту.

Об уникальных свойствах льняного масла люди знали уже несколько тысяч лет. Льняное масло проникает в древесину, защищая ее от влаги и гниения.

Для достижения наилучших результатов используйте льняное масло, отваренное или дважды сваренное. Неочищенное льняное масло очищается и очищается путем добавления кислорода для получения вареного или «вареного» льняного масла. Этот процесс устраняет белок и улучшает такие аспекты, как время высыхания, блеск и чистоту.Несмотря на то, что льняное масло, которое на самом деле было кипяченым, все еще доступно — оно называется термически обработанным или полимеризованным маслом — большая часть вареного льняного масла, продаваемого в наши дни, вы найдете в магазинах «большой коробки», таких как Home Depot, Canadian Tire. , Home Hardware или Lowes — это неочищенное масло, смешанное с химическими добавками для ускорения времени высыхания. Для отделки дерева следует использовать только кипяченое льняное масло. Таким образом, кипяченое льняное масло не кипятится. Фактическое кипячение некоторых лаковых масел изменяет их характеристики сушки.Однако в случае с льняным маслом именно добавление определенных растворителей вызывает более быстрое высыхание льняного масла, как если бы оно было кипяченым. Это делает его лучшим продуктом для сохранения ручек инструментов, настилов и мебели.

Льняное масло двойного кипячения содержит смесь осушителей (без свинца) и ингибиторов, чтобы получить высококачественный продукт, который высыхает на ощупь за 8-10 часов. Кроме того, добавленные ингибиторы гарантируют, что конечный продукт не будет поражен плесенью или грибком.

Если вы все же планируете использовать сырое льняное масло, вам сначала нужно подвергнуть его «кипячению». В этой процедуре наполните банку сырым льняным маслом, погрузите скорлупу и осторожно нагрейте, пока она не закипит, готовя как минимум полчаса. Чем дольше вы «варите» масло, тем лучше. Рекомендуется «варить» масло около трех часов. При выполнении этого процесса будьте осторожны, чтобы не перегреть масло, так как оно может загореться или загореться, так как оно холодное — нет необходимости использовать сильный нагрев.

Чтобы избежать нагревания масла, более простой способ — наполнить емкость очищенным льняным маслом, сваренным дважды. Качество льняного масла, которое вы используете, очень важно, позаботьтесь о том, чтобы в этом процессе использовалось только вареное или дважды сваренное льняное масло.

Вы можете получить вареное льняное масло из различных источников по почте или в местном хозяйственном магазине, некоторые из них являются поставщиками по почте, перечисленными здесь:

После того, как вы погрузили скорлупу в льняное масло, дайте ей впитаться в масле примерно на неделю, а как только вы закончите замачивать масло, вытрите излишки и дайте ему высохнуть еще на неделю.При длительном замачивании скорлупы поры древесины заполняются более полно, предотвращается образование трещин и растрескивание. Льняное масло обеспечит отличную защиту от атмосферных воздействий, которая не повредит и не потрескается.

В качестве альтернативы вы также можете использовать тунговое масло. Это масло, которое получают из орехов тунгового дерева, было завезено на Запад из Китая около 1900 года. Оно использовалось для изготовления превосходных водостойких лаков, особенно для наружного применения.

Вы наносите тунговое масло так же, как льняное масло, погружая скорлупу в банку.Однако тунговое масло поступает из Китая, поэтому оно имеет определенную загадочность. Поскольку мало кто действительно знал, что такое тунговое масло, многие производители начали упаковывать лак, разбавленный примерно наполовину разбавителем для краски, и маркировать его «тунговое масло», «покрытие тунгового масла» или «лак тунгового масла». Другие еще больше замутили воду, назвав свой разбавленный лак Val-Oil, Waterlox, Seal-a-Cell или ProFin. Тунговое масло не содержит осушителей. На то, чтобы полностью высохнуть в теплом помещении, нужно два-три дня, когда все излишки будут удалены.Настоящее тунговое масло имеет отчетливый запах, который четко отделяет его от лака для протирки и смесей масла / лака, оба из которых имеют запах лака.

5. Изготовление штифта

Булавку можно сделать из самых разных материалов. Традиционные булавки в 18 веке делали из лигнум-витэ, или кокуса; Когда штифт изготовлен из дерева, диаметр штифта равен толщине шкива. Когда штифт сделан из металла, он обычно может быть примерно на 1/16 дюйма больше, чем половина толщины шкива.

Самый прочный и качественный штифт сделан из силиконовой бронзы. Вы можете заказать стержень из силиконовой бронзы или найти болт из силиконовой бронзы, обрезать его по размеру и отшлифовать головку.

В качестве альтернативы можно использовать стержень из нержавеющей стали или морской латуни.Морская латунь мягкая, с ней легко работать, а в небольших шкивах она более чем достаточно прочная, чтобы справиться с этой работой. Для больших шкивов, и в зависимости от качества шкива, со временем лучше подойдет кремниевая бронза или сталь.

Для нашего штифта мы нашли местный магазин морской техники, который все еще продавал латунные болты, мы нашли болт, достаточно длинный, чтобы пройти сквозь корпус, и обрезали резьбу, оставив только головку и гладкую часть болта.

После того, как болт был обрезан до нужного размера, мы стачивали головку болта, чтобы она была похожа на латунный «шплинт» — плоскую и тонкую.

Затем мы собрали все вместе и убедились, что шкив свободно вращается в нашей оболочке. Затем мы «зенковываем» головку штифта, чтобы она вошла заподлицо в отверстие, так чтобы ремень хорошо вошел в паз.

6. Изготовление наперстка для веревки

Наперсток вставляется в проушину, известную как петля, вокруг которой тянется ремень, и позволяет прикрепить его к другой веревке, наручной или запасной части. Хотя металлический наперсток не обязателен, он добавляет прочности кольцу, а также предотвращает истирание веревки о кандалы и другие приспособления, которые в противном случае могли бы разрезать веревку.

Обычный наперсток имеет овальную форму глаза, и его можно легко купить в большинстве хозяйственных магазинов.Несмотря на функциональность, современный наперсток не выглядит солоноватым, как традиционный круглый латунный наперсток прошлых лет.

Однако стоимость наперстков может быть довольно высокой, если вам нужно сделать много блоков, с наперстком 3/4 дюйма, который справляется с расходом 3/8 дюйма, по цене почти 5 долларов за наперсток.

В качестве альтернативы, вы можете сделать свой собственный наперсток из какой-нибудь старой медной трубки, хотя и не из латуни, что придает такой же эстетический вид, но значительно дешевле.

Начните с получения медной трубки нужного вам диаметра; Вообще говоря, трубка с внутренним диаметром 3/4 дюйма подходит для большинства маленьких гильз.

Первое, что нужно сделать, это отрезать трубку до нужной вам ширины, стандартная таблица размеров для коммерческих гильз — хорошее правило, с которой можно работать, и немного больше I.Д. не повредит, так как нам нужно работать в рамках стандартных размеров медных труб.

При этом медные трубки I.D. 3/4 дюйма должно работать для веревки от 1/4 дюйма до -1/2 дюйма. Рекомендуется использовать таблицу размеров, чтобы получить хорошее представление о размере наперстка, необходимом для толщины ремня веревки. Для стандартного ремня 1/4 дюйма потребуется наперсток веревки шириной около 1 дюйма и внутренним диаметром 3/4 дюйма.

Чтобы сделать наперсток, мы сначала вырезаем кольцо примерно на 1 дюйм из длины трубки с помощью ленточной пилы по металлу.Вы также можете использовать простой сантехнический труборез и уменьшить износ ленточной пилы.

, мы отметили отрезок трубы диаметром 1 дюйм, чтобы сделать наперсток для веревки.

Удачно вырезанный отрезок трубы, который будет использоваться в качестве основы для нашего гильзы. Если вам интересно, какой ширины его разрезать, в основном учитывайте, что на 1/4 дюйма больше фактического внешнего диаметра готового наперстка. O это означает, что наперсток шириной 3/4 дюйма должен иметь ширину около 1 дюйма.

Следующий шаг требует использования двух молотков среднего размера. Первый необходимо надежно закрепить, чтобы он не двигался. Мы прижали его к нашему токарному станку из чугуна.

Молоток с шариковой головкой прижат к надежной поверхности

Затем возьмите отрезанную по размеру наперстка медную трубку и поместите ее прямо на молоток.

Начните стучать по медной трубке молотком с шариковой головкой того же размера. Делая небольшие быстрые удары, нижняя часть медной трубки должна начать выступать наружу.

Нижняя часть медной трубки должна начать выступать наружу.

Как только у вас будет подходящий фланец, переверните наперсток и начните процесс с другого конца.как только вы начнете приличный фланец, вы можете положить его на плоскую поверхность и, используя плоский конец молотка, выровнять форму фланца с помощью нескольких ударов.

Поместите наперсток на плоскую поверхность, чтобы выровнять фланец.

7.Изготовление троса

Ремень состоит из канатной втулки, или, как сказал бы моряк, «груммита». Сухопутным они иногда называются кавычками. Втулка стягивается вверху, образуя единую проушину — проушину, которая используется для крепления блока. Вы также можете выбрать «двойную раструб» с проушиной вверху и внизу, просто определите размер втулки соответствующим образом.

В любом случае стропа веревки — это просто кольцо из одной нити, охватывающее себя в 3, 4 или 6 раз.Существует много разных видов веревок, но с такой лентой проще работать с трехпрядной тесьмой. Еще больше усложняет ситуацию то, что веревка может быть из разных материалов, традиционно использовалась просмоленная конопля из-за ее высшего качества. Сегодня трудно найти канат из пеньки, но есть некоторые поставщики, в качестве альтернативы можно работать с манилой, но обычно манила, которую можно найти в большинстве торговых точек, не подходит для яхтенного качества и имеет низкую прочность, и, если просмоление не ухудшается быстро.

В отличие от органической веревки, в настоящее время используются три типа синтетических волокон: нейлон, полиэстер и дакрон. С точки зрения прочности и растяжимости лучшим выбором является дакрон, за ним следуют полиэстер и, наконец, нейлон. Нейлон — не лучший выбор для веревочных строп, поскольку он имеет тенденцию к растяжению и очень эластичен. Самая большая проблема с полиэфиром заключается в том, что он разрушается под действием ультрафиолетовых лучей. В наших стропах мы выбрали синтетическую манилью высокого качества.

Чтобы сделать полоску, размотайте одну прядь из трехпрядной веревки. Будьте осторожны, аккуратно размотайте три нити. Цель состоит в том, чтобы сохранить завиток каждой пряди. Чтобы сохранить тугое скручивание отдельных волокон каждой пряди, позвольте пряже закручиваться, разматывая ее с исходной веревки. Не хватайте прядь и не тяните ее, как шелушение кукурузы, волокна разделятся. Каждую прядь нужно разматывать с основной веревки, а не растягивать.

Для этого потребуется длина, в три раза превышающая длину окружности желаемой втулки, плюс в шесть раз превышающую длину каната.При определении размера втулки поместите наперсток и заблокируйте один поверх другого, оставив между ними промежуток примерно равный ширине веревки. затем оберните веревку или веревку по всей внешней окружности, и вы получите общее представление о размере ремешка. В общем, вы хотите, чтобы он был очень плотным, но не слишком плотным, так как вам нужно будет закрепить его плотной стяжкой.

Так, например, для канатной втулки толщиной 3/8 дюйма и шестидюймов в диаметре требуется одна прядь каната длиной примерно 64 дюйма.

При разматывании каждая прядь сохраняет «память» о своей намотке из исходной веревки. Именно эти неровности штопора или интервалы ветра будут служить ориентиром для перемотки нити на себя.

Сделайте втулку, обернув одним концом кольцо, , затем просто скрестите прядь

вокруг кольца, как на рис. 2. Затем сформируйте третий контур, оставив концы нитей A и B.

Оберните один конец так, чтобы образовалось кольцо желаемого диаметра, и пересеките жгут, как показано на рисунке 1. Теперь проведите длинный или рабочий конец вокруг себя один полный контур втулки, как показано на рисунке 2.

Каждый виток должен соответствовать исходной форме ветра, а нить должна естественным образом переплетаться с исходным интервалом ветра в виде витой пары.

Продолжайте вращать прядь по всему кольцу, пока не закончите один круг.

В оставшихся канавках сделайте третий круг вокруг кольца, как показано на рисунке 3. В это время у вас должны остаться концы A и B. Теперь вы столкнулись с проблемой размещения двух концов прядей таким образом, чтобы o заправить их так, чтобы как можно меньше увеличить диаметр веревки.

Есть много способов сделать это, но с помощью этого метода сращивания это очень просто и практично.

Разделите концы веревки A и B на две пары; Таким образом, у вас должен быть конец A, разделенный на пряди 1 и 2; и конец B разделен на пряди 3 и 4.

Затем создайте левый узел, пропустив конец пряди 4 под пряди 1 и 2, а конец пряди 2 под пряди 3 и 4, как показано ниже. Затяните их вместе, скручивая втулку во время складок, чтобы сохранить форму.

Теперь временно оставьте пряди 1 и 3, но начните заправлять пряди 2 и 4 таким образом, чтобы вы заправляли более одной и менее двух, более одной и менее двух прядей в этом шаблоне, в основном
прядь 2 над стойками 3 и 4, и под двумя прядями. , над одной и так далее, пока не дойдете до конца пряди. Затем проделайте то же самое с прядью 4, над прядями 1 и 2, под двумя, над первой и так далее. Тогда он должен выглядеть как на рисунке ниже:

Завершите тот же самый узор с прядями 1 и 3, при этом, где прядь 2 больше одной, а прядь 1 меньше двух, продолжайте скручивать втулку и следуйте схеме более одной и менее двух, пока не будет выполнено примерно три повтора. плотно перекатывая пальцами или слегка постукивая молотком, чтобы сохранить постоянную форму и однородность, затем обрежьте концы и заправьте концы внутрь, и ваша втулка готова.

Теперь, в качестве последнего шага, вы можете захотеть протереть стык с просмоленным марлином, чтобы помочь удержать натиск, а также чтобы веревка не растрепалась о наперсток.

8. Собрать и зафиксировать втулку

Теперь пришло время собрать все вместе и, наконец, схватить втулку вокруг блока и создать беккет (глаз) из просмоленной конопли, которая коммерчески доступна (хотя и стоит дорого) по почте из большинства магазинов морской техники.

В качестве альтернативы вы можете использовать конопляный шпагат и смолить его самостоятельно. Мы использовали этот способ и приготовили смесь смолы, используя импортный подлинный стокгольмский деготь, который вы можете получить из различных источников, включая:

Рецепт древнего соснового дегтя

Смешайте равные части натурального соснового дегтя и вареного или дважды сваренного льняного масла.

Нагрейте до 80 градусов по Фаренгейту и тщательно перемешайте.

Если возможно, нанесите тепло.

С необработанной коноплей возьмите рулет из твинов и просто смочите его в смеси сосновой смолы. Когда он высохнет, он станет липким на ощупь.

Наконец, вы можете использовать синтетический шпагат, такой как каменная леска № 15 из такого места, как Home Depot, и пропитать его пчелиным воском, который можно найти для изготовления свечей в магазинах для рукоделия по цене около 10 долларов за фунт или в традиционной смеси сосновой смолы. .Пчелиный воск будет твердым при комнатной температуре, и его нужно превратить в кремообразную смесь, похожую на «деготь».

Чтобы сделать деготь из пчелиного воска, смешайте около 1/2 унции пчелиного воска с небольшим количеством скипидара и перемешайте смесь, пока она не приобретет консистенцию крема для рук в небольшой банке или контейнере для посуды.

Затем погрузите немного свернутый в спираль кусок шпагата в крем из пчелиного воска и смочите его, пока он не пропитается. Затем снимите шпагат и отложите его в сторону, чтобы скипидар испарился, оставив шпагат жестким и липким без свободных волокон.

Нейлоновая леска из конопляного марлина или пчелиного воска придаст ремню удивительную прочность и жесткость. Закрытие втулки вокруг корпуса блока осуществляется заеданием. Оберните веревку вокруг скорлупы и начните захват примерно на два диаметра веревки выше верхней части блока — захват работает в направлении блока, стягивая веревку вместе и зажимая оболочку на месте.

Есть несколько различных методов, которые можно использовать для закрытия и захвата втулки.Во-первых, большинство приступов обычно начинаются с глаза. Конечно, это может быть немного хлопотно, так как марлин и шпагат — прекрасные вещи. Самый простой способ сделать глаз — использовать метод, известный как подвернутый глаз. В основном, просто скручивайте шпагат в противоположном направлении свивки, чтобы немного «размотать» его, сформировать петлю, а затем заправьте свободные концы между прядями свивки. Оставьте конец достаточно длинным, и если складки и конец будут погружены под первые несколько витков захвата, он станет очень надежным.

Другой метод — создать сращенный глаз, что немного сложнее, но аккуратнее и безопаснее. Он в основном формируется тем же способом, что и приоткрытые глаза, но затем концевые пряди раскрываются, а затем вплетаются в оставшиеся пряди, как при типичном сращивании глаз.

Однако самый простой способ захватить (закрыть) глаз — просто захватить втулку, используя процедуру, известную как захват горла, этот метод не требует использования глаза и показан ниже:

Примечание. Если у вас возникли проблемы с закрытием втулки, для того, чтобы затянуть ее по-настоящему, вам может потребоваться испанский брашпиль, чтобы стянуть тросы вместе и упростить работу по захвату.

Круглый захват, вероятно, самый используемый и практичный из всех захватов. В этой версии вы соединяете две части вместе, используя петельную марлину. Этот тип захвата очень хорошо работает с испанской лебедкой, показанной выше. Как только вы соберете веревку, сделайте от десяти до двенадцати поворотов вверх по направлению к наперстку, пока вы не станете немного длиннее, чем ширина веревки, затем наверху закончите с одной заминкой. Затем, двигаясь вниз, нанесите второй слой витков на ладонь, но на два меньше.Эти повороты называются верховыми поворотами.

Наконец, проденьте конец марлина через подвернутую или сращенную петлю между двумя частями веревки к задней части и сделайте три или четыре поворотов для верховой езды. Эти повороты называются перекрестными или обрывными поворотами, они проходят как можно более плотно, а затем фиксируются с помощью одной сцепки. Затем просто обрежьте и заправьте конец лески под обертку.

Захват круглого сечения — один из самых распространенных, простых и практичных методов.

Другой способ захвата называется захватом со стеллажом и изначально был разработан для троса. При сшивании внахлест вы начинаете с подвернутой или сращенной проушины, конец марлина, свободный конец пропускают через проушину, как круглая схватка, и две части веревки туго натягиваются, затем шпагат наматывается на фигуру. восемь шаблонов, сверху и снизу, вокруг каждой из двух частей веревки, и с каждым поворотом шпагата захват затягивается перед тем, как ввести следующий виток.

По достижении верха шпагат спускается вниз по заеданию, просто наматывая второй слой шпагата поверх первого, при этом каждый виток находится в канавке между витками первого слоя. В отличие от поворотных поворотов, эти «ездовые повороты» не переплетаются между двумя веревками. Вместо этого они просто оборачиваются вокруг всей пачки. Их не нужно тянуть так сильно, как повороты стеллажа — это нормально. В идеале готовая схватка должна быть по крайней мере такой же или немного длиннее своей ширины.

После того, как повороты стеллажа и катания установлены на место, выполняется несколько поворотов на заедание между канатами. В завершение, начало и конец шпагата можно связать вместе квадратным узлом. а концы обрежьте и закопайте, или, если вы предпочитаете, просто обвести конец шпагата вокруг обвязки с полусцепкой, а затем натянуть все туго, прежде чем отрезать хвост.

После того, как вы закончили конфискацию, ВОЙЛА! Готовый блок, перевязанный веревкой!

Создание сеток | НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ

Во многих частях света рыбаки на протяжении нескольких поколений шили собственные сети! Это приятное и продуктивное времяпрепровождение, и, обладая некоторыми знаниями, запасом веревки и парочкой инструментов ручной работы, вы можете начать вязать сетку своими руками прямо в гостиной или на заднем дворе. Этому искусству я научился у старожилов, которые научили меня «вязать» сеть; то есть построить серию «сеток» для создания общего узора. Я также узнал, что изготовление сетей может быть отличным семейным занятием, особенно когда каждый помнит о вкусной свежей рыбе, которая скоро будет высажена на эти переплетенные пряди и принесена к обеденному столу.

Сети, конечно, не имеют и , которые можно использовать для рыбалки, но независимо от того, сделаете ли вы сетку для ловли судака или в качестве декоративной подвески на стену, вам придется связать ее из какой-нибудь веревки.Кайт-леска, тюковый шпагат, швейная нить для обивки, упаковочный шнур и даже пряжа для вязания крючком — все это хорошие кандидаты для лямки, хотя предполагаемое использование готовой сетки устранит некоторые варианты и порекомендует другие. (Однако для качественного, легкого, прочного шнура, устойчивого к перегибам и гниению, лучше всего подходят дакрон или полипропилен. )

Вам также нужно будет выбрать фактический размер любого шпагата, который вы выберете. Просто помните, что, хотя более тонкие шнуры обычно дешевле, они также менее долговечны и прочны.Например, если вы планируете посадить ланкер-баса, вы бы не стали делать свою сеть из пряжи для вязания крючком! (С другой стороны, если это единственный вид снастей, который у вас есть на данный момент, почему бы не использовать его, чтобы на время отрабатывать навык?)

Помимо веревки, вам понадобится калибр или палка, а также игла для сетки или челнок. Вы можете купить эти инструменты в большинстве торговых точек или сделать их из лома твердой древесины (чтобы узнать, как это сделать, см. Изготовление калибровочного блока и иглы для плетения сетки).

Типы рыболовных снастей, которые вы можете сделать с помощью блока, челнока и веревки, включают такие относительно крупные устройства для сбора урожая, как жаберные сети, сети с кольцами и сети для ловли рыбы. С помощью той же техники можно изготавливать хорошие грузовые сети, броски, гамаки и даже украшения для стен. Однако, чтобы освоить базовый метод, лучше всего начать с относительно простого (и очень полезного) проекта: изготовления стропильной трубы, которую можно преобразовать в сачок или посадочную сеть. Естественно, этому устройству также нужна рама , поэтому в дополнение к вашей веревке и инструментам вам понадобится либо рама для посадочной сетки промышленного производства (подойдет старая, для которой нужна новая сетка), либо адаптируемая существующая рама (например, в качестве выброшенной ракетки для бадминтона или тенниса) или самодельного «обруча» (возможно, сделанного из проволоки, упругого или пропаренного дерева).

Чтобы сделать сачок, пригодный для ловли форели размером со сковороду, вам понадобится клубок из шпагата № 9, мерный блок с окружностью около 2 1/8 дюйма и челнок длиной около 8 дюймов и 3/4 дюйма шириной. Чтобы рыба не выскользнула из вашей самодельной сети, вам нужно расположить петли достаточно близко друг к другу, чтобы сетки не свисали квадратами. Я решил повесить свои петли на расстоянии 1 дюйма вокруг Рамка. Я использовал раму диаметром 18 дюймов и окружностью 56 1/2 дюйма, так что при расстоянии 1 меш на дюйм вокруг трубки лямки имеется 56 ячеек.

Начните проект, привязывая кусок шнура (он называется, достаточно уместно, стартовая веревка) к двум гвоздям, расставленным на расстоянии примерно 3 фута друг от друга на высоте груди, как на стене. Затем привяжите конец бечевки к этой начальной веревке в точке около левого конца (если вы левша, поменяйте местами все направления).

Первый ряд сеток будет измеряться вручную с помощью узлов. Чтобы связать их, просто проведите волан за стартовой тетивой снизу, затем вверх, над и вниз впереди.Возьмитесь за полученную петлю большим и указательным пальцами левой руки, расположив сетку вторым пальцем примерно в дюйме от исходной струны.

Секрет изготовления сетей, минимизируя трату времени на движения и , заключается в следующих ходах. Когда вы позволяете правой руке упасть на бок, тем самым втягивая сетку, наклоните правое запястье так, чтобы шпагат проходил по тыльной стороне вашей руки. Оставь это здесь. Затем пропустите волан вверх через открытую сетку и вокруг петли и потяните его обратно через отверстие, открытое вашим запястьем.Наконец, опустите руку (ту, что с иглой) и затяните этот, ваш первый узел, который известен как узел скольжения или узел.

Есть также менее ритмичный и, следовательно, менее желательный способ завязать тот же узел. Сделав первую петлю, и, удерживая ее в левой руке, переверните шпагат по часовой стрелке над той же рукой — вверх, вокруг и над вашей работой — чтобы образовалась петля. В этот момент пропустите иглу снизу вокруг петли и через это отверстие, прежде чем опустить правую руку и затянуть узел.

Продолжайте процесс «сформировать петлю, завязать узел», пока у вас не получится 56 таких треугольников (на самом деле они полусетки, как вы увидите позже, но пусть это вас не беспокоит). Обязательно осторожно обращайтесь с этим первым рядом узлов, так как они будут пытаться соскользнуть. (Если они это сделают, вы должны сдвинуть их назад. Это дополнительная работа, но необходимая.) Чтобы минимизировать усилия в будущем, стремитесь к единообразию сейчас!

Когда вы закончите 56 полусеток, просто снимите начальную веревку с двух гвоздей, свяжите ее концы вместе и зацепите за один гвоздь.

Трубка из лямки сделана цельной, без швов, поэтому связана по спирали . Таким образом, ваш следующий шаг — соединить 56 полусеток, чтобы образовать круг.

Держа калибровочную планку в левой руке, поместите передний (узкий) край напротив последнего узла, так, чтобы шпагат проходил через переднюю его, а затем на челнок. Пусть узел охватит передний край блока. Теперь проведите иглой вокруг под блоком , через первую половину сетки и снова поверх блока.После этого потяните сетку вниз к краю блока, на полпути между узлами петель, и удерживайте ее на месте большим и указательным пальцами левой руки.

При следующем проходе волан веревка проходит по обеим сторонам верхней петли (см. ВЫШЕ), при этом шпагат остается на выше вашего большого пальца, а затем возвращается через отверстие, открытое вашим правым запястьем (вы, , сделали ). не забудьте уложить шпагат на тыльную сторону ладони во время второго прохода, не так ли?). Не оборачивайте этот второй проход вокруг блока.

Концы вашего первого ряда теперь связаны вместе, и вы можете продолжать вязать по кругу. Кстати, узел, который вы сейчас делаете, представляет собой изгиб или изгиб листа, если вы держите второй проход выше большого пальца. (Если он упадет между верхней петлей и вашим блоком, вместо этого вы получите скользящий узел.)

Каждая новая сетка, которую вы создаете, будет обертывать блок со всеми узлами по прямой линии и «ногами», охватывающими передний край.Постройте сетки около кончиков пальцев и двигайте каждую новую к ладони, сохраняя блок примерно на две трети заполненным: это поможет вам сохранить однородность. Когда вы подойдете к концу ряда, вы можете обнаружить, что несколько сеток будут иметь тенденцию к искривлению. Если это произойдет, очистите блок и работайте по одному узлу за раз для двух или трех сеток.

Вязание сетки может быть очень изящным занятием, если вы научитесь ритму работы. Тем не менее, вот несколько советов, которые помогут вам облегчить процесс обучения: [1] Практикуйтесь в подаче шпагата из иглы ровно настолько, чтобы ваша правая рука могла свободно качаться — вверх, а затем вниз — и затягивать петлю и / или узел. , каждый раз без чрезмерных замахов.[2] На втором проходе узлов метод перевертывания петли будет работать на изгибе изгиба так же хорошо, как и при изготовлении узлов скольжения. Кроме того, can пригодится, когда вы израсходуете последний короткий отрезок шпагата перед тем, как завязать только что набитую иглу — но помните, что метод перевертывания петли не такой быстрый, как метод наклона запястья. и поэтому обычно не так практично.

По сути, в этом или любом другом виде рукоделия кратчайший путь к скорости — это непрерывный ритм.Хорошая средняя скорость сети составляет 15 или более узлов в минуту, и чтобы достичь этой скорости, вам нужно будет постараться максимально экономно перемещаться.

Продолжайте вязать вокруг своей сети, пока не получите 12 «растянутых» сеток (каждый второй узел считайте как один). Однако перед тем, как разрезать шпагат, вы захотите сделать последний узел изгибом с двойным изгибом , который будет держаться лучше, чем одинарный. Чтобы связать этот вариант, действуйте, как и раньше, затем на втором проходе узла оберните дважды вокруг петли, прежде чем протянуть веревку через отверстие для запястья.

Теперь разрежьте или развяжите начальную веревку и снимите ее с верхнего ряда сеток. Пальцами растяните сетку между узлами, пока они не развяжутся. Ваш первый ряд сеток теперь будет немного больше, чем в последующих рядах, что нормально для сачка. (Если вы чувствуете, что это увеличение сетки в последнюю минуту станет проблемой для других проектов , просто примите это во внимание изначально и сделайте свой первый, измеренный вручную, ряд меньше других.)

Чтобы повесить сеть на раму, сначала равномерно распределите тесьму вокруг обруча и завяжите ее в четырех местах.Затем привяжите один конец подвесного шпагата к каркасу в точке рядом с ручкой и, снова работая слева направо, прикрепите каждую сетку к каркасу.

Для этой работы вы будете использовать стандартный «узел для подвешивания сетки». Это двойная зубчатая сцепка, которая представляет собой просто зубчатую сцепку с двумя обертками на одной из сцепок. Теперь большим и двумя первыми пальцами левой руки скрепите каркас и первую сетку вместе. Затем переверните или оберните открытую петлю челночного шпагата по часовой стрелке над левой рукой.Проденьте волан под рамой снаружи, а затем дважды вверх через эту петлю. Продолжайте затягивать эту сцепку с двумя обертками. Проделайте всю операцию еще раз, чтобы произвести тройную обмотку шпагатом вокруг ячеек рамы и , что позволяет сетке скользить через обертки. Переходите к следующей связке, не обрезая шпагат. Заканчивая каждый последующий узел, затягивайте его так, чтобы он находился на расстоянии около 1 дюйма от предыдущего. Наконец, привяжите шнурок к нижнему ряду сетки, плотно затяните и завяжите.

Вот и все!

Существует множество правил и положений, касающихся использования сетей при ловле рыбы, особенно больших, с множественным уловом. Так что проконсультируйтесь с вашим местным отделом рыбы и дичи , прежде чем уйдет рысью, чтобы поймать какую-нибудь финскую еду на ужин (в конце концов, вы, конечно, не захотите, чтобы ваша красивая новая сеть конфисковывалась вскоре после того, как вы закончите ее делать!).

Но когда вы с по используете вязанную вручную сетку, вы почувствуете особое удовлетворение, которое приходит от того, что вы вложили свои навыки, время и изобретательность в успех вашего предприятия.

Первоначально опубликовано: май / июнь 1983 г.

Цепочка динамических блоков в AutoCAD

Динамические блоки, представленные в AutoCAD 2006, очень эффективны, но иногда они могут быть сложными. Одна из наиболее сложных функций динамических блоков — это цепочка. В этом совете я постараюсь упростить цепочку.

Иногда вам нужно, чтобы одно действие выполняло второе действие одновременно. Если взаимосвязь между двумя действиями простая и прямая, это можно легко сделать — без цепочки.Вы просто прикрепляете два действия к одному и тому же захвату с одним и тем же параметром. Когда вы редактируете одно действие, другое происходит одновременно.

Например, в этом настольном наборе у пульта есть линейный параметр и растягивающее действие, прикрепленное к правой ручке параметра. Кресло в правом верхнем углу имеет подвижное действие, прикрепленное к той же ручке. Нижнее кресло также имеет подвижное действие, связанное с той же ручкой, но множитель расстояния установлен на 0,5.

Таким образом, когда вы растягиваете стол, верхнее кресло перемещается на такое же расстояние, всегда оставаясь выровненным с правой стороной стола.Нижний стул перемещается на половину расстояния, всегда оставаясь по центру позади стола.

Но ваша геометрия может требовать более одного параметра. Чтобы активировать одно действие с другим в этой ситуации, вы используете функцию связывания. Обратите внимание, что вторичный параметр, действие которого будет активировано первичным действием, должен быть точечным, линейным, полярным, XY или параметром вращения. Есть и другие ограничения, но их сложно объяснить, поэтому просто экспериментируйте.

Помните, что вы хотите, чтобы одно действие (со своим параметром) активировало другое действие, также с параметром.Итак, вам нужно два действия и два параметра. Создайте связанный параметр следующим образом:

1. Создайте блок и откройте его в редакторе блоков.
2. Определитесь с нужными вам параметрами и их действиями.
3. Решите, какое действие вы хотите редактировать на чертеже. Это основное действие, которое активирует другое, второстепенное действие.
4. Сначала создайте оба параметра, прежде чем создавать какие-либо действия.
5. Создайте первичное действие и прикрепите его к его параметру (первичному параметру).
6. При указании объектов для первичного действия включите параметр вторичного действия. Это очень важно. Но не включайте объекты, которые будут в наборе выбора вторичного действия.
7. Создайте вторичное действие, прикрепите его к его параметру и выберите его объекты.
8. Выберите вторичный параметр, откройте палитру свойств и установите для его свойства связывания значение Да.

Подводя итог, можно сказать, что основные принципы создания цепочки следующие:

• Первичный параметр имеет действие, набор выбора которого включает вторичный параметр в дополнение к любым другим объектам, с которыми он будет действовать.(Если действие является растягивающим, растягивающая рамка также должна включать вторичный параметр.)
• Для свойства связывания вторичного параметра задано значение «Да».

Сохраните свой блок, закройте редактор блоков и опробуйте свой связанный динамический блок. Когда вы редактируете первичное действие с помощью ручки, одновременно активируется вторичное действие.

Когда вы перетаскиваете ручку первичного параметра, ручка вторичного параметра перемещается в ответ на результат основного действия.По этой причине связывание полезно, когда вы хотите поддерживать постоянную связь между двумя компонентами в блоке.

В этой крышке ручка должна находиться на одинаковом расстоянии от верхней части крышки. Обложка бывает трех размеров (линейный параметр имеет заданное значение) и имеет растягивающее действие. По мере масштабирования крышки ручка перемещается вверх.

Примечание. После того, как вы усовершенствовали свой блок, вы можете удалить ручки из вторичного параметра, потому что они вам не нужны. В редакторе блоков выберите вторичный параметр, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите Grip Display> 0.

Действие перемещения привязано к верхнему захвату его линейного параметра. При масштабировании крышки этот параметр (вторичный параметр) перемещается вверх, тем самым перемещая ручку.

Эллен Финкельштейн — автор бестселлера AutoCAD & AutoCAD LT Bible, начало которому было положено с R14. Эллен много писала об AutoCAD, включая статьи для веб-сайта Autodesk и функции справочной системы AutoCAD. Первой книгой Эллен был «Краткий справочник по AutoCAD для чайников».

Научитесь делать лоскутные одеяла

Узнайте, как легко сделать лоскутные одеяла

Сделать лоскутное одеяло на веревочке несложно.Эти простые лоскутные одеяла собираются с помощью простой сборки фундамента. Вы также услышите метод, называемый сшиванием нити и выстегиванием нити.

Сшивание ниток — это метод изготовления лоскутных одеял произвольной формы, поэтому вам не нужно наносить узор на основу. Вместо этого вы просто разместите полоски, сшейте шов, переверните полоску лицевой стороной вверх, а затем добавьте еще одну. Это довольно просто, но есть так много способов связать пьесу, что результаты никогда не будут скучными.

Стеганые одеяла названы в честь полос ткани, которые используются для изготовления стеганого одеяла: веревок.Веревки пришиты к прочной основе, например, к кисейной. Вы можете использовать другую ткань для основы, если хотите, или более тонкий материал, и даже принты, но выберите что-то, что не будет просвечивать через завязки после сборки блоков.

Совет : если вы пришиваете шнурки к набивной ткани, переверните ее и прострочите на изнаночной стороне, которая обычно более тонкая и с меньшей вероятностью будет видна на готовом лоскутном одеяле.

Лоскутные одеяла, вероятно, возникли как техника подделки, созданная экономными квилтерами, потому что этот метод — идеальный способ использовать оставшиеся клочки ткани.Эта техника по-прежнему является отличным способом использования лоскутков для квилтинга, но современные квилтеры часто покупают ткани только для того, чтобы разрезать их на нитки.

Насадки для квилтинга

• Струны не обязательно должны быть прямыми полосами ткани; вырезать некоторые со скошенными краями, чтобы создать разнообразие.
• Не беспокойтесь о расположении волокон ткани, потому что струны постоянно стабилизируются фундаментом.
• Забудьте о попытках подобрать ткань. Лоскутные одеяла очаровательны, когда собраны из широкого ассортимента цветов и стилей ткани.
• Выбирайте ткани для квилтинга различных цветовых оттенков.
• Строки могут быть любой ширины, и для наиболее интересных результатов их ширина должна отличаться. Попробуйте нарезать полоски шириной от 1 1/4 до 2 1/2 дюймов для блоков размером 8 дюймов и более. Обрезайте полоски меньшей ширины для блоков меньшего размера и миниатюр.

Примеры стеганых одеял

Сделайте блок для квилтинга

Используйте муслин в качестве основы или любую предварительно выстиранную хлопчатобумажную ткань, которая у вас есть под рукой.Некоторые лоскутные мастерские сохраняют изношенные простыни для изготовления основы. Вы также можете использовать прокладку или другой подобный материал, который останется в лоскутном одеяле.

Нитки

Хлопковая нить среднего серого или бежевого цвета хорошо сочетается практически с любой тканью. Попробуйте один из этих цветов, когда будете делать лоскутное одеяло.

Фундаменты негабаритные вырезанные

Выберите готовый размер и добавьте 1 дюйм к его длине и ширине — это на 1/2 дюйма больше, чем мы используем для традиционного припуска на шов для квилтинга.Блоки для квилтинга часто немного деформируются, когда вы добавляете полоски ткани, поэтому использование фундамента большего размера, чем необходимо, позволяет выровнять блоки до идеального размера после сборки.

Попробовать учебный струнный блок

1. Вырежьте квадрат из ткани размером 9 x 9 дюймов.
2. Выберите веревку достаточной длины, чтобы покрыть фундамент при диагональном расположении от одного угла до другого. Разместите его немного не по центру по диагонали, правой стороной вверх .
3. Закрепите тетиву прямыми шпильками или просто удерживайте ее на месте.Поместите еще одну струну поверх нее, правой стороной вниз , совместив один из ее краев с любым краем первой струны. Концы второй нити должны выходить за края вашего блока, потому что, когда она сшита и перевернута лицевой стороной вверх, она потеряет немного длины на каждом конце. Сшейте нити вместе по выровненному краю.
4. Нажмите, чтобы установить шов — шаг, который легко выполнить, когда вы соединяете несколько блоков квилта по цепочке.
5. Переверните струну 2 лицевой стороной вверх и нажмите. Переверните блок и подрежьте длинные хвосты вплотную к фундаменту.Вы можете подождать, чтобы обрезать, но теперь обрезка поможет вам увидеть, где заканчивается фундамент.

У вас есть небольшой дополнительный размер блока, с которым можно поиграть, поэтому не паникуйте, если вторая струна немного не дотягивает до края, когда ее перевернули.

Завершите шитье тетивы для квилтинга

1. Добавьте еще одну строку к блоку, выровняв ее край лицевой стороной вниз по незашитому краю первой строки. Шейте с припуском на шов 1/4 дюйма, но не переживайте, если припуск немного шире.
2. Переверните вторую струну правой стороной вверх и нажмите. Переверните блок и немного подрежьте длинные хвосты, оставив немного ткани, выходящей за край основы.
3. Продолжайте добавлять строки в блок.

Если у вас нет цепочки, подумайте о том, чтобы пришить две струны к основанию, прежде чем вставать, чтобы прижимать и обрезать, работая от центра к краям, как описано. Возможно, вам будет полезно оборудовать небольшую переносную зону прессования рядом со швейной машиной.

Если вам не нравится большой утюг, попробуйте мини-утюг.

Создавайте углы при пришивании ниток

Ничего страшного, если у вас все полоски прямые и вы не хотите тратить время на то, чтобы разрезать их на клинья. На фотографии показаны струны, приближающиеся к одному углу квилтингового блока.

Вы можете расположить шнурок под углом, когда пришиваете его к блоку. Слегка обрежьте припуск на шов, прежде чем перевернуть новую нить лицевой стороной вверх, а затем переходите к следующей нити.

Как выровнять блок для квилтинга

Переверните законченный струнный блок так, чтобы был виден фундамент. Используйте квадратную линейку, чтобы обрезать его до 8 1/2 «x 8 1/2». Создайте шаблон 8 1/2 дюйма и обведите его, если вы не используете вращающиеся режущие инструменты.

Вы можете обнаружить, что ваш следующий начальный фундамент не обязательно должен быть на 1 дюйм выше и шире, чем размер вашего готового блока. Если это правда, отрежьте следующий фундамент немного меньше.

Выкройки и идеи для квилтинга

Собранный блок представляет собой одну простую вариацию, состоящую из ниток, но есть бесконечные способы изготовления лоскутных одеял. Попробуйте еще несколько способов:

• Пришиваем шнурки к основанию горизонтально, а не под углом.
• Нанижите кусок ткани на длинные полоски ткани, а затем используйте эти полоски для вырезания квадратов, прямоугольников, ромбов или любых других фигур, которые вам понадобятся для ваших одеял.
• Нанижите большие блоки и разрежьте их на более мелкие квадраты или треугольники, чтобы заменить простые формы ткани в любом лоскутном одеяле.
• Сделайте бревенчатый блок произвольной формы из произвольных ниток. Эти блоки немного шаткие, но совершенно очаровательные.

Разделите блоки для квилтинга на части для создания нового дизайна

Чтобы сделать дизайн с ромбовидной нитью, разрежьте исходный блок с нитью на четыре равных квадрата. Переставьте квадраты в другую конфигурацию и сшейте их вместе. Выберите другую ориентацию для маленьких квадратов, чтобы получить совершенно другой вид.

Если вы используете эту технику, не забудьте учесть дополнительные припуски на швы на меньших квадратах.

Ваш обрезанный родительский квадрат должен быть на 1 дюйм выше и шире, чем готовый размер повторно собранного блока. Например, чтобы закончить ромбовидный блок на квадрате 8 дюймов, отрезок шнурка на муслиновом квадрате 9 1/2 дюйма, затем обрезать до 9 «. Отрежьте четыре квадрата 4 1/2 дюйма от родительского.

Этот блок создается из одного квадрата, сложенного из ниток, поэтому ткани повторяются в меньших блоках.Для очень лоскутного лоскутного одеяла сделайте много разных блоков, разрежьте их и сшейте маленькие части вместе, рассыпая блоки одинаковыми тканями по поверхности одеяла.

Ватин и поддержка

Лоскутные одеяла часто изготавливаются без ватина. Если вы решили разместить ватин между верхом лоскутного одеяла и подкладкой, выберите вариант с низким лофтом (тонким).

Вам будет сложно вручную пройти через все слои лоскутного одеяла, поэтому запланируйте машинное квилтинг или связать свой готовый проект.

Как построить и повесить качели для крыльца

Описание проекта

Навык

Никто не говорит, что нужно делать качели для крыльца. Вы можете купить один, такой же простой, как пирог из морозильника.

Но подождите.

Почему бы не сделать это самому? Потому что, если когда-либо задача предлагала свою собственную награду, то эта задача подразумевает развратный досуг, даже если она требует особой строгости.Если бы вы были достаточно изобретательны, вы могли бы начать с нуля — размеры измеряли дважды и один раз разрезали, паз сделан точно так, чтобы шип соответствовал, латунные винты с плоской головкой с микрометрической потайной головкой, изгиб направляющей сиденья, обозначенный карандашом, сформированный пилой , комплектуется ножом и рубанком.

Допустим, ты недостаточно лукав. Но давайте также предположим, что вы готовы попасть на полпути между созданием с нуля и покупкой в ​​магазине. Выполните поиск в Интернете по запросам «качели для крыльца» и «комплект» и поразитесь результатам: большие, маленькие, средние, отдельно стоящие, на цепях, дуб, кедр, красное дерево, тик, Искусство и ремесла, Миссия, Адирондак, плантация.

Прибывает коробка, а вместе с ней и приступ дрожи. Но продолжай. Вы получите свой паз, инструменты и пользовательское соединение в почти музыкальном паттерне, мелодию достижений в ритме повторения — жужжание винтовки, удары молотка, скрип наждачной бумаги, скрип зажима — и, наконец, тишина, успокаиваясь над тем, что начиналось как понятие и теперь имеет три измерения.

Шаг 1

Готово, комплект, качели

Для этого строительного проекта мы выбрали качели длиной 5 футов, сделанные из прочных досок из массивного тика, образуя элегантные, удобные изгибы, очаровательные и приятные на ощупь.Резка не требуется, поэтому сборка занимает всего несколько часов. И усилия окупаются вдвойне: экономией (эти качели стоят на сотни долларов меньше, чем заводские) и удовлетворением. Вы создали семейную реликвию, о которой можете с гордостью сказать, что построили сами.

Прежде чем приступить к окончательной сборке, сначала смонтируйте все детали без клея. Это будет время потраченное не зря. Вы заранее узнаете, есть ли в комплекте все части; можно отшлифовать любой шип, который не входит в паз; и вы уменьшите вероятность ошибки, которую позже будет труднее исправить.

Шаг 2

Нанесите клей на шипы

Этот проект основан почти исключительно на столярных изделиях с шипом и шипом, одним из старейших и самых надежных методов соединения древесины. Шип (язычок) входит в паз (прорезь). На качелях 15 таких шарниров, и каждое из них следует одной и той же трехступенчатой ​​процедуре.

Рекомендуется водостойкий клей поливинилацетат (ПВА); мы использовали Titebond III.Также нанесите клей на внутреннюю часть паза.

Шаг 3

Вставьте шип в паз

«Плечи» шипа — полка с выступающим концом волокон у основания шипа — автоматически выравнивают детали.

Шаг 4

Закрепите шип

Вверните винты в отверстия для винтов и через шип.Это устраняет необходимость в зажимах или ожидании высыхания клея. Для максимальной прочности используйте винты из нержавеющей стали.

Совет: Очистите. Возьмите влажную тряпку и немедленно сотрите клей, который выдавливается из стыка. Если клей высохнет на дереве, он оставит пленку, которая будет противостоять любым защитным маслам и погодным условиям, изменив цвет по сравнению с окружающими поверхностями.

Шаг 5

Собери спину

Сначала приклейте и вставьте концы планок спинки сиденья в пазы изогнутой верхней направляющей.Затем приклейте другие концы планок к пазам в нижних направляющих.

Совет: Вставляйте каждую планку в нижнюю направляющую понемногу. Чтобы протолкнуть их до упора, постепенно затягивайте один или два штанговых зажима на направляющих.

Шаг 6

Порядок сборки: стороны

Склейте и привинтите каждую боковую часть без рычагов, чтобы они не мешали установке планок сиденья.Затем прикрепите каждую из собранных боковых частей к шипам на задних направляющих. ttom Rail понемногу. Чтобы протолкнуть их до упора, постепенно затягивайте один или два штанговых зажима на направляющих.

Шаг 7

Порядок сборки: Сиденье

Приклейте и прикрутите остальную часть каркаса, поддерживающего планки сиденья: опору центрального сиденья и фартук, соединяющий две передние боковые части.Нанесите полоску клея на нижнюю сторону первой планки в каждом отверстии для винта, затем приложите планку к боковым частям; выровняйте концы планки заподлицо с боковинами. Прикрутите планку. Для всех оставшихся планок используйте распорные блоки, чтобы установить равномерный зазор между каждой планкой, и кусок лома, чтобы выровнять конец каждой новой планки с предыдущей.

Шаг 8

Порядок сборки: подлокотник

Приклейте и прикрутите каждую руку к боковым частям.Теперь качели готовы к завершению, как показано на следующей странице.

Шаг 9

Прикрепите опорные болты и заполните отверстия под винты

Вставьте латунный болт головкой внутрь в каждое из четырех отверстий в боковых частях. Нанесите на болты фиксирующий клей, например Loctite, и закрутите латунные гайки каната. Затягивайте до тех пор, пока головка болта не войдет заподлицо с деревом.Отвертка, воткнувшаяся в отверстие для троса, может обеспечить необходимый рычаг. Оставьте каждое отверстие для веревки вверх. Затем заполните каждое отверстие для винта пробкой из тика, смоченной клеем. Установите заглушку с помощью молотка из сыромятной кожи, вытрите клей, затем отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 80.

Шаг 10

Применить отделку

Отшлифуйте все качели вручную бумагой с зернистостью 120, уделяя особое внимание изогнутой верхней направляющей и рычагам.Со временем тик станет серебристо-серым. Чтобы сохранить богатый вид натурального дерева, протрите каждую поверхность тиковым маслом с защитой от ультрафиолета (без льняного масла), подождите 15 минут, чтобы оно впиталось, затем снова протрите чистой тряпкой, чтобы удалить любые налеты. Повторяйте в начале и в конце каждого сезона качелей на крыльце. Тик тоже можно красить, но тогда вы рискуете получить сколы, царапины и отслаивание.

Шаг 11

Как правильно повесить: веревка или цепь?

Стальная цепь легко регулируется и служит долго, если она оцинкована.Веревка теплая на ощупь, не ржавеет и не вступает в реакцию с деревом. Хорошая нейлоновая веревка не испортится и даже имеет некоторую «отдачу» для дополнительного комфорта. Чтобы убедиться, что ваша веревка достаточно прочная, прибавьте вес качелей к максимальному весу, который вы ожидаете, что они выдержат за один раз (600 фунтов — разумная оценка). Эта сумма не должна превышать допустимую рабочую нагрузку каната, указанную на упаковке.

Качающаяся

В то время как большинство свингеров на крыльце относительно спокойны, вы должны оставлять зазор не менее 2 футов на концах и 30 дюймов спереди и сзади, чтобы избежать столкновения с домом, перилами крыльца или людьми.

Шаг 12

Крепежные детали

На подъездах без потолка просто просверлите отверстие на всю длину балки и вставьте оцинкованный рым-болт диаметром ½ дюйма с контргайкой. Установите шайбы с обоих концов и полностью затяните контргайку.

На подъездах с потолком используйте оцинкованный винт с проушиной длиной ½ дюйма на 5½ дюйма с заплечиком.Полностью вставьте резьбу каждого болта в массивную древесину. (Сначала просверлите пилотное отверстие, чтобы предотвратить раскалывание.)

Качающееся оборудование

Подсоедините трос или цепь к рым-болтам с помощью S-образных крюков, которые минимизируют скрипы и уменьшают истирание или износ.

Шаг 13

Высота

Обращайтесь с качелями как со стулом, чтобы ноги сидящего взрослого не висели в воздухе.Для максимального комфорта слегка наклоните качели так, чтобы спинка сиденья была примерно на дюйм ниже передней.

Шаг 14

Узлы веревки: верхний конец

Узел-петля

Шаг 15

Узел веревки: нижний конец

Узел стопорный

Шаг 16

Тонкая настройка

Качели, которые свисают наискосок, можно легко отрегулировать, натянув провисшие веревки.Потяните каждую по очереди, затем натяните веревку, которая с наименьшим усилием распрямляет качели.

Сшивание вместо сращивания — Practical Sailor

Соединение играет ключевую роль в любом обсуждении завершения линии. Тщательно заправляя покрытие и сердцевину обратно в леску или плетя пряди в уложенную леску, и используя шаблоны, которые были усовершенствованы с течением времени, мы можем создать практически полностью прочную заделку, которая прослужит всю жизнь леске без обслуживания.

Однако есть и минусы. Многие строки требуют длительного закапывания. Это углубление является большим и жестким и может не проходить сквозь блоки, особенно если размер линии уже велик по сравнению с блоками. Монтажники проклинают эту ситуацию, когда либо строитель стал слишком маленьким с блоками или шкивами, либо, что более вероятно, какой-то предыдущий владелец увеличил размер лески, чтобы упростить работу, но вместо этого увеличил трение. Сращивание — это также навык, который многие моряки сегодня не развили или не практиковали, и это может быть сложно в полевых условиях.Наконец, старые линии жесткие и, как известно, их сложно соединить; в то время как некоторые из них можно мыть, смягчать и сращивать, некоторые более жесткие линии просто невозможны. Моряку, у которого есть старая, но все еще полезная леска, требующая стыковки — фал с одним потрепанным пятном, который можно было бы легко использовать, например, в качестве полотна, — нужна альтернатива.

Непростое решение

Узлы часто являются лучшей заменой стыка. Они быстрая, простая и известная надежность. Узел имеет те же свойства устойчивости к истиранию и ультрафиолетовому излучению, что и сам материал веревки, и будет служить столько же, сколько и леска.С другой стороны, узлы могут быть громоздкими и заедать, и они ослабляют леску.

Степень ослабления лески зависит от размера лески, конструкции и используемого узла, но узел может ослабить леску на 20–55 процентов. Кроме того, эффективность узлов ниже при использовании скользких высокомодульных строп, даже если они покрыты полиэфирной курткой.

Хотя Practical Sailor показал удивительно хорошие результаты при связывании некоторых высокомодульных строп (см. PS , ноябрь 2010 г.), которые, как обычно считалось, не удерживают узлы, другие отказываются удерживать самые распространенные узлы при высокой нагрузке.Многие из них держатся при умеренных нагрузках, но при полном натяжении они разрываются или разрывают покрытие.

К счастью, есть несколько альтернатив сращиванию и узлам, которые могут хорошо работать в различных приложениях.

Захваты: Использование шпагата или проволоки меньшего диаметра для захвата каната или троса так же традиционно, как и парусный спорт. Кто не видел высоких кораблей, стоящих такелажем, закрепленных мертвыми глазами и заеданиями, туго намотанного хлестким шпагатом, схватившего горький конец к стоячему концу, чтобы образовать глаз?

В этом отчете мы оценили различные типы припадков в качестве замены глазных яблок.См. Подробные сведения о нашем тестировании в разделе «Как мы тестировали»,

Пришитые глаза: Пришитые глаза (см. «Другие хорошо работающие техники сшивания») реже используются со снастями и парусным спортом, но мы постоянно видим их в жизненно важных ремнях, таких как ремни безопасности, и на самих парусах. Пришитые глаза остаются обычным явлением как в строительной, так и в деревообрабатывающей промышленности, которые почти так же требовательны, как и морское дело.

Прошитые петли, используемые в коммерческих целях, часто защищены толстыми термоусадочными трубками, и их длина обычно равна длине лески.Хотя эти глаза сшиваются на машине, мы хотели посмотреть, могут ли сшитые вручную глаза соответствовать по достижимой силе глазам, сшитым машиной.

Сшитые и сшитые глаза. В качестве своего рода подхода с поясом и подтяжками мы также рассмотрели комбинацию сшитых (сшитых) и захваченных глаз. Увеличит ли выполнение обоих действий прочность соединения глаз?

Задиры, пришитые проушины или прошитые и зашитые проушины можно использовать во многих бортовых приложениях. Их можно использовать для простыней; за ними легко следить и осматривать, и они меньше завязываются, чем узлы.Traveller, vangs и main sheet также являются хорошими приложениями. Мы видели, как люди используют их на ленивых гнездах, слишком маленьких для сращивания, но мы не думаем, что это хорошее применение из-за ультрафиолетового излучения и подверженности раздражениям. На наш взгляд, как и фал, ленивец — лучший кандидат на узел, а не на ушной глаз.

Что мы тестировали

Наши испытатели признали, что веревки из разных материалов, переплетений и диаметров будут действовать по-разному, но оценка нескольких веревок выходила за рамки этого проекта.Чтобы ограничить поле для испытаний, мы сосредоточились на использованной двойной оплетке из полиэстера, наиболее распространенной веревке в прогулочном парусном спорте, а также на веревке, которая, скорее всего, будет отремонтирована или переделана экономным моряком. Чтобы завершить эту область и расширить наше понимание строчки, используемой в лямках, мы также включили два более эластичных материала — динамическую нейлоновую веревку и трубчатую нейлоновую ленту.

Поскольку мы тестировали бывшую в употреблении леску, остался один вопрос: снижает ли пониженная прочность использованной лески прочность соединения? Конечно, есть.Но мы также обнаружили, что если веревка находится в достаточно хорошем состоянии для повторного использования, правильная техника сшивания не повредит веревку и не снизит ее прочность.

Например, если мы не использовали неподходящие материалы, либо шитье порвалось чисто без повреждений веревки (что указывает на слабые стежки или нить), либо веревка порвалась в начале шитья или на ушке. Иногда веревка рвалась далеко от глаза, что указывало на то, что зашитый глаз был почти таким же прочным, как и веревка.

Поскольку захват подразумевает захват захваченных частей, мы задались вопросом, имеет ли значение текстура обложки.После тестирования различных марок шнурков из полиэстера и нейлона с двойной оплеткой мы не смогли однозначно сказать, имеет ли это значение. Текстура казалась второстепенным фактором.

Другими нашими продуктами для испытаний на эластичность были нейлоновые трубчатые ремни Climb-Spec 9/16 и 1 дюймов от Bluewater. Мы протестировали несколько обрывков других типов лямок, что убедило нас в том, что наши методы шитья дают сопоставимые результаты с другими материалами для лямок. (Мы опубликуем отдельный отчет о сшивании лямок в одном из следующих выпусков.)

Для сшивания веревок требуется хорошая швейная ладонь или что-то подобное, чтобы протолкнуть иглу через веревку. На особо жесткой леске пришлось протаскивать иглу плоскогубцами. Для этой цели можно использовать шило для вышивания, но мы обнаружили, что игла для парусных мастеров более универсальна, позволяя изменять стили стежков и применять задиры, не останавливаясь для переключения инструментов.

Большая часть нашей тестовой лески была настолько жесткой, что ее нельзя было размягчить и срастить. Узлы, шитье и схватывание были единственными альтернативами.

Двойная оплетка из полиэстера

Прежде чем приступить к систематическим испытаниям материалов, мы оценили ряд простых, но надежных методов сшивания, подходящих для моряков, работающих своими руками в полевых условиях. Мы не изучали машинное сшивание — за исключением нескольких информативных телефонных звонков — потому что требуется специальная машина. Это, безусловно, проверенный и практичный коммерческий метод, и таким образом изготавливается широкий спектр промышленного оборудования. Мы остались довольны результатами, полученными вручную.

Мы использовали шпагат, пропитанный двойным воском; удвоение уменьшает количество проходов через веревку, сводя к минимуму повреждение веревки. Он лучше заполняет игольное отверстие, а воск защищает нить и улучшает шитье. Принято считать, что шпагат должен составлять от 1/12 до 1/16 диаметра каната.

Мы обнаружили, что при использовании современных материалов для каната, даже более крупный шпагат — от 1/8 до 1/10 диаметра каната (примерно размер типичной покрывающей пряди) — дает более высокую прочность и более устойчив к ультрафиолетовому излучению и истиранию.Необходимые дополнительные усилия не представляли большого труда. Этот размер по-прежнему легко ломается, не повреждая веревку. Более крупный шпагат может протягивать веревку или концентрировать напряжение в одной области, ослабляя сращивание.

Мы протестировали высокопрочный шпагат Dyneema и кевларовый шпагат, но обнаружили повышенную склонность шпагата к прорезанию при высоких нагрузках. Устойчивость к растяжению привела к тому, что стыки были на 10–20 процентов слабее, чем если бы они были сшиты полиэфирным шпагатом того же диаметра.Не используйте нить Dyneema с полиэфирной или нейлоновой тесьмой или веревкой; в итоге мы решили, что полиэстер дает наиболее стабильные результаты.

Важно относительно равномерное натяжение стежка. Это означает, что вам нужно наматывать нить вокруг иглы или большого пальца швейной ладони после каждого стежка или тянуть плоскогубцами. Незначительные несоответствия в натяжении стежка сравняются под нагрузкой, и шпагат соскользнет во время первого цикла загрузки.

Мы обнаружили, что нейлоновый шпагат не подходит для сшивания или сшивания; шпагат растягивается, и строчка — даже хорошие стежки с плотным схватыванием — ослабнет.

Техника круглого шитья

Мы протестировали скругление по периметру, наметку, заедание и некоторые гибридные подходы. Ниже приводится описание того, что мы сочли наиболее эффективным — сшивание по периметру. См. Описание других техник в сопроводительной статье «Другие методы сшивания, которые хорошо работают».

Округлое сшивание по периметру происходит на длине веревки, которая в шесть-восемь раз превышает диаметр веревки.Например, для вышивания 3/8-дюймовой строчки требуется около 2,5 дюймов доступной строчки, не считая конца строчки (около 3,8 дюйма в длину), которая не будет прошита. Если вы планируете сузить конец, чтобы уменьшить заедание, то вы можете вытащить кусок сердечника из конца, который в два раза больше диаметра сердечника, и пришить крышку к стоящей части. Этот дополнительный конус предназначен только для уменьшения заедания и не добавляет прочности.

Чтобы определить, сколько стежков требуется, возьмите прочность веревки на разрыв и разделите ее на четырехкратную прочность шпагата.(При использовании этой формулы помните, что петли удваиваются.) В качестве запаса прочности для наших полевых испытаний на лодке тестировщики взяли это число и добавили еще 50 процентов, поэтому, если расчет дал нам 12 петель, мы использовали 18.

Мы расположили стежки на расстоянии примерно двух покровных прядей друг от друга и обнаружили, что это создает стык, в котором линия ослабляется не более чем на 15 процентов.

Вот пошаговая инструкция для круглой строчки:

Сформируйте петлю из веревки, причем острый конец должен выходить, по крайней мере, в восемь раз больше диаметра веревки после петли.Вы можете вставить наперсток, если хотите, но это не обязательно.

Начните с образования петли на шпагате и обвяжите ее вокруг одной стороны.

Провести круглые стежки через обе линии. Расположение петель в сердцевине должно быть разным, от едва проходящего через крышку к центру.

Прострочите вниз к горькому концу, проденьте иглу и продолжайте сшивать другую сторону до горловины стыка.

Сформируйте круглый захват в горле, используя No.3388 из Книги узлов Эшли за руководство. (Круглый захват также можно найти в большинстве других книг по узлам.) Захват должен быть на два уровня — более низкие витки и наездники — примерно от восьми до 10 витков или длиннее, чем удвоенный диаметр веревки.

Закончите заедание с помощью прихватной сцепки (Книга узлов Эшли № 3390) или плоского узла (Книга узлов Эшли № 3385). Этот захват горла жизненно важен, поскольку он защищает первые несколько швов от отслаивающей силы, создаваемой углом глаза (горла).

Задиры могут также применяться в хвостовой части, где они помогают с износом.

Наперсток не нужен, если радиус крепления примерно равен диаметру каната. Изгиб линии, равный одному диаметру веревки, ослабит веревку примерно на 50 процентов, но есть две опоры, и только 50 процентов приходится на каждую сторону. Диаметр аппаратного обеспечения мы тестировали против был в два раза меньше диаметра веревки, и мы никогда не нарушал линию на поверхности подшипника.

Гибридные методы

Мы хотели посмотреть, может ли сочетание нескольких методов создать что-то более прочное или долговечное.Когда мы объединили круглые стежки и наметку, мы обнаружили, что круглые стежки смещались меньше и несли всю нагрузку, в то время как наметки смещались больше и не вносили никакого вклада.

Мы также пробовали совмещать строчку с схватыванием; схватывание сдвинуто больше, чем прострочка, несущая на себе всю нагрузку. Способствующим фактором является то, что канат становится меньше в диаметре при приложении большой нагрузки, даже когда заедание прилагается очень сильно. В наших экспериментах, когда 30% разрывного усилия канатов было приложено к стыку, заедания начали ослабевать.Когда было приложено 80 процентов прочности на разрыв канатов, их можно было легко перемещать пальцами.

Итог: Если заедание применяется для защиты от износа, его следует применять к стропе, которая предварительно натянута, чтобы она оставалась на месте; сервировочный молоток помогает.

Лабораторные наблюдения

Наше тестирование дало много уроков и вселило в нас достаточно уверенности, чтобы использовать сшитые глаза для критически важных приложений. Мы представили здесь только часть данных.Вот несколько эмпирических правил и появившихся упрощенных вопросов для обсуждения.

Застежка-молния: Если прошита по предлагаемым нами выкройкам, отказ нескольких ниток не приведет к быстрому распутыванию или отказу. Во время многих наших тестов мы аккуратно отрезали стежки при полной нагрузке до отказа, используя эти результаты при расчете рекомендуемого графика вышивания.

Защита от ультрафиолета и износа: Мы предполагаем, что все сшиваемые конструкции будут защищены каким-либо покрытием или покрытием.Хотя плетеный шпагат обычно имеет такой же размер, что и покрывающие пряди, и более прочный, защита строчки остается частью работы. (Мы будем сравнивать защиту от истирания и вязальный шпагат в одной из следующих статей.)

Неравномерное натяжение не приводит к слабому сварному соединению: мы не машины, и наша работа не особенно аккуратна. Хотя мы старались туго натягивать каждый круглый стежок, мы не были навязчивыми. Фактически, в некоторых испытаниях мы были совершенно небрежны, и результаты были почти такими же.По мере увеличения нагрузки шпагат смещается по мере необходимости, чтобы нести нагрузку, и помогает зигзагообразный характер круглого стежка, как и воск на шпагате. Достаточно аккуратная работа — это все, что требуется. Лучшая причина для натяжения строчки — это втянуть ее в чехол и уменьшить подверженность износу.

Предварительное сжатие веревки перед шитьем не помогло. Хотя мы хотим предварительно натянуть веревку при использовании заедания, это не относится к пришитым глазкам. Некоторые люди предполагают, что предварительное сжатие лески зажимами или рядом наметочных стежков посередине увеличивает прочность.Мы попробовали оба варианта и не обнаружили улучшения в силе. Кроме того, предварительное сжатие может очень затруднить прохождение иглы и привести к большему повреждению веревки. Круглая строчка с обеих сторон приводит к значительному сжатию, как шнуровка, и этого достаточно.

Дополнительная 30-процентная прострочка сверх расчетного значения немного повышает эффективность. Это указано в соседних таблицах.

Соединение только через крышку может работать, но оно имеет ограничения. Как правило, покрытие из двойной оплетки из полиэстера несет 50% нагрузки в стыке.Удивляясь тому, насколько надежным может быть стык, использующий только крышку старой веревки, мы сшили стыки только на крышке на особенно потрепанных, 5/16-дюймовых дорожках и 3/8-дюймовых лифтовых стропах. К нашему большому удивлению, все они держались в пределах 20 процентов от оставшейся прочности линии, хотя это было только 44 процента ее новой прочности.

Для плотных соединений, например, вокруг небольшой дужки или карабина, полезно, чтобы крышка была плоской. Мы не предлагаем глазки только для прикрытия для чего-либо, кроме прокладки новых линий, где обычные стыки слишком велики.

Избегайте прострочки на расплавленных концах. Заусенец, образующийся в результате плавления, может истирать нити строчки.

Полевые наблюдения

уже дало нам важное представление о сшитых глазах.

Циклы «мокрый-сухой» и циклические циклы высоких нагрузок ослабили заедания, которые не были установлены со значительным предварительным натяжением. Эта проблема была наиболее очевидной в соединениях с круглой строчкой под заеданием.

Genoa — это, пожалуй, самое сложное применение, поскольку порка по савнам требует значительных потерь.Требуется очень прочное покрытие. Мы начали с термоусадочной пленки и разорвали ее за несколько часов. Сменный кожух из трубчатой ​​лямки работает хорошо.

Итог: Все сшитые соединения работают хорошо через шесть месяцев, некоторые при высоких коэффициентах нагрузки. Плетение шпагата и прочность покрытия будут рассмотрены в одной из следующих статей.

Выводы

Петли, прошитые по периметру и наметанные / сшитые хлестками, представляют собой жизнеспособную альтернативу сращиванию, когда не подходят ни обычные сращивания, ни узлы.Прочность предсказуема, а строчка долговечна при условии, что вы добавите дополнительную строчку для защиты от износа и правильно обернете строчку, чтобы защитить ее от ультрафиолетовых лучей и истирания. Круглая строчка по периметру оказалась примерно в два раза прочнее наметки и во много раз прочнее, чем наши любительские схваты.

Мы больше отдаем предпочтение сшиванию, а не захвату, потому что это легче сделать, а результаты более предсказуемы. Хотя заедание на пеньковой веревке проверено временем, мы не рекомендуем это для любителей, и мы никогда не советуем это для нейлоновой веревки (из-за своей эластичности нейлон становится тонким под нагрузкой, ослабляя заедания), особенно трехниточного нейлона, которые каждый моряк должен уметь склеивать.

Несмотря на то, что все протестированные нами швейные материалы были подходящими, мы предпочитаем шпагат большего диаметра в рамках данных рекомендаций. Как мы расскажем более подробно в нашей следующей статье, тестировщики отдали предпочтение плетеному полиэфирному шпагату Robline. Это создавало меньше путаницы и упрощало создание стежков с равномерным натяжением. Предлагаемый шпагат, если его сложить вдвое, обычно примерно того же размера и прочности, что и нити, используемые в плетеном переплете. Соблюдение диапазона размеров покровных прядей обеспечивает максимальную долговечность и позволяет избежать локальной перегрузки.Нам не понравилась нить Dyneema для вышивания полиэстера или нейлона; полиэфирный шпагат показал себя намного лучше. Шпагат Dyneema — правильный выбор для шитья изделий Dyneema, он обладает превосходной стойкостью к истиранию.

Сращивание тесьмы и нейлоновой динамической лески усилено нейлоновой тесьмой. Просто вставьте трубчатую нейлоновую тесьму соответствующей ширины между слоями, свесив хвост на три четверти дюйма, и прошейте. Таким образом следует укреплять любые проекты ремней с высокой нагрузкой, независимо от того, сшиты ли они вручную или на машине.

Насчет долговременной надежности покажет время. Поскольку предлагаемые графики сшивания включают 50-процентный запас, сверх того, что было определено тестированием, вероятно, что сращивание будет оставаться выше прочности линии в течение 5–10 лет — ожидаемого срока службы линии. Шпагат за это время ослабнет и потрепется, поэтому даже наши обшитые муфтами соединения необходимо регулярно проверять. Хорошо будет пройти долгосрочное тестирование на прочность. Исходя из того, что мы обнаружили, стык должен оставаться таким же прочным, как и леска.

Опыт наших тестеров на данный момент подтверждает, что долговечность достижима, но следующие четыре года мы собираемся провести систематические испытания как покрытий, так и физических покрытий в лаборатории и на воде. На рынке есть несколько интересных продуктов для нанесения покрытий, и очень мало данных о том, как эти продукты работают в реальном мире. Мы начали испытания на истирание в лаборатории с использованием абразивной машины, и долговечность этих пришитых глазков нас удивила.

Круглый шов с двойной оплеткой из полиэстера

После десятков испытаний мы пришли к этим минимальным значениям прочности шпагата, длины круглой строчки, количества стежков и расстояния, необходимого для соответствия указанной прочности линии для двойной полиэфирной оплетки.