Диана вриланд фото: Диана Вриланд: фото и цитаты о здоровом образе жизни

On 28.10.197727.09.2021

Содержание

Диана Вриланд: фото и цитаты о здоровом образе жизни

Диана Вриланд — гениальный редактор и легенда своего времени. Oстрый ум и чувство юмора всегда были ее козырями. Она дожила до 86 лет, сохраняя бодрость духа и ясность ума, хотя любила приукрасить каждую историю, за что некоторые даже называли ее лгуньей. Поэтому к тому, как Вриланд с присущим ей сарказмом и легким пафосом советует ухаживать за собой в книге «D.V.», нужно относиться с юмором. Ниже любопытные рецепты сумасбродной женщины: как перестать икать, когда ходить к стоматологу, чем лечить горло и спину.

«Как-то раз я пришла к врачу и говорю: «У меня самая кошмарная работа. Каждую ночь я должна выгуливать американских байеров по улицам города, а они хотят то шесть сортов вина попробовать, то три вида бренди».
«Нет ничего полезнее чая!»
«Если вы икаете — выпейте за луну. Это довольно привлекательный, но неброский жест. Поднимите руку прямо со стаканом так, как если бы вы пили за луну. Поднимите диафрагму… пейте, освобождайте диафрагму и продолжайте пить. Это просто, но это работает. Вода буквально шепчет: «Вверх, открой, глотай, открывай».

«Пенициллин, конечно, величайшее открытие медицины, но я верю в массаж. Это все, что вам нужно, чтобы жить вечно. Это же просто как дважды два».
«Еще важно прохрустывать спину. У меня есть строгое правило, если я прохрущу тебе спину, ты должен сделать так же и мне. В этом я всегда практикуюсь с внуками. Растяжка! Я верю в ее живительную силу. Я тянусь в ванной, тянусь, когда стою или говорю по телефону… Чем бы вы не занимались, если вы можете одновременно делать что-то еще — потянитесь. Встаньте спиной к двери и сильно упритесь позвоночником, тогда все в теле встанет на место. Попробовать стоит каждому».

«Скажите мне, почему Tiger Balm в этой стране (Америке. — Прим. ред.) почти никто не знает. Tiger Balm — не наркотик, за его покупку вас не арестуют. Пахнет он почти как Vicks® VapoRub, эффект похожий, но Tiger Balm куда сильнее. Пару лет назад я сильно переживала из-за своего голоса. Я боялась, что он будет вечно а-ля Таллула Бэнкхед, этого я абсолютно не хотела. Но Tiger Balm исправил даже его».
«После работы, перед тем как пойти на вечеринку, я люблю вздремнуть на полу своей ванной комнаты с патчами под глазами. После пятнадцати минут я могу завоевать мир».

«Я никогда не выхожу из дома до завтрака. Исключением служит лишь стоматолог. К нему важно приходить рано, чтобы он еще не устал».
«Я никогда-никогда не болею. Разве что у меня бывают чудовищные мигрени и другие проблемы».
«Я никогда не иду спать усталой. Поэтому я всегда говорю, что лучшее время уйти с вечеринки — в ее начале».

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

10 острых высказываний великой женщины — FW-Daily

Одна из самых остроумных женщин, подруга Коко Шанель, стилист Джеки Кеннеди, икона стиля Диана Вриланд изобрела профессию редактора моды. Ее имя широко известно не только в пределах модной индустрии, но и за ее рамками. Интересно, что именно Вриланд открыла таких звезд, как Твигги, Лорен Бэколл и Верушку. Также она дружила с легендарными кутюрье: Валентино и Ивом Сен-Лораном.

Диана Вриланд отдала 50 лет своей жизни моде. Сначала она проработала редактором в Harper’s Bazaar, а потом возглавила американский Vogue. Когда Диана стала самым влиятельным редактором моды, на вопрос «Что надо сделать, чтобы стать Дианой Вриланд?», она отвечала так: «Для начала, мой дорогой, надо постараться родиться в Париже, остальное сложится само собой».

К тому же, до того, как стать редактором, Диана успела дважды выйти замуж, много путешествовать, зарекомендовать себя в Нью-Йоркском светском обществе. Также Диана была владелицей бутика нижнего белья в Нью-Йорке, где продавала и вещи от Chanel.

Огромное влияние на моду Дианы Вриланд трудно переоценить. Редакция FWD подобрала лучшие ироничные высказывания настоящего редактора.

У вас должен быть стиль. Он помогает спускаться по лестнице, подниматься по утрам. Это то, как вы живете. Без стиля вы никто. — Переизбыток хорошего вкуса — очень скучно.
Мало иметь энергию. Нужны еще тщательность и точность. Если, конечно, вы хотите сделать что-нибудь стоящее.
Вы не обязаны быть красивой. Вы не должны красоту никому. Ни вашему супругу, ни возлюбленному, ни любовнику, ни коллегам по работе и уж тем более первому встречному мужчине на улице. Вы не должны красоту своей матери, своим детям и вообще не должны ее человечеству. Красота — это не рента, которую надо выплачивать, чтобы иметь право называться женщиной.

Что я думаю о том, как одевается большинство? Я не думаю о большинстве.
Почему бы вам не перешить свое платье в пижаму? Почему бы вам не украсить выхлопную трубу автомобиля мехом? Почему бы вам не нарисовать на стенах детской карту мира, чтобы из детей не выросли люди с ограниченным взглядом на жизнь? Почему бы вам не вымыть белокурые волосы вашего ребенка выдохшимся шампанским, как это делают во Франции?
Не выношу нарциссизм, но одобряю тщеславие.

Вульгарность — очень важный ингредиент в жизни. Немного плохого вкуса — это как щепотка паприки. Порой нам всем нужна щепотка плохого вкуса: это полезно. Я не люблю, когда вкуса нет вообще.

Нет нужды рождаться красивой, чтобы быть дьявольски привлекательной.
Единственно верная элегантность — интеллект. Если он у вас есть, все остальное приложится.
Если ты не знаешь чего-то — ну, милочка, просто выдумай это и молись, чтобы тебе поверили на слово.

отзывы, фото и характеристики на Aredi.ru

1.Ищите по ключевым словам, уточняйте по каталогу слева

Допустим, вы хотите найти фару для AUDI, но поисковик выдает много результатов, тогда нужно будет в поисковую строку ввести точную марку автомобиля, потом в списке категорий, который находится слева, выберите новую категорию (Автозапчасти — Запчасти для легковых авто – Освещение- Фары передние фары). После, из предъявленного списка нужно выбрать нужный лот.

2. Сократите запрос

Например, вам понадобилось найти переднее правое крыло на KIA Sportage 2015 года, не пишите в поисковой строке полное наименование, а напишите крыло KIA Sportage 15 . Поисковая система скажет «спасибо» за короткий четкий вопрос, который можно редактировать с учетом выданных поисковиком результатов.

3. Используйте аналогичные сочетания слов и синонимы

Система сможет не понять какое-либо сочетание слов и перевести его неправильно. Например, у запроса «стол для компьютера» более 700 лотов, тогда как у запроса «компьютерный стол» всего 10.

4. Не допускайте ошибок в названиях, используйтевсегдаоригинальное наименованиепродукта

Если вы, например, ищете стекло на ваш смартфон, нужно забивать «стекло на xiaomi redmi 4 pro», а не «стекло на сяоми редми 4 про».

5. Сокращения и аббревиатуры пишите по-английски

Если приводить пример, то словосочетание «ступица бмв е65» выдаст отсутствие результатов из-за того, что в e65 буква е русская. Система этого не понимает. Чтобы автоматика распознала ваш запрос, нужно ввести то же самое, но на английском — «ступица BMW e65».

6. Мало результатов? Ищите не только в названии объявления, но и в описании!

Не все продавцы пишут в названии объявления нужные параметры для поиска, поэтому воспользуйтесь функцией поиска в описании объявления! Например, вы ищите турбину и знаете ее номер «711006-9004S», вставьте в поисковую строку номер, выберете галочкой “искать в описании” — система выдаст намного больше результатов!

7. Смело ищите на польском, если знаете название нужной вещи на этом языке

Вы также можете попробовать использовать Яндекс или Google переводчики для этих целей. Помните, что если возникли неразрешимые проблемы с поиском, вы всегда можете обратиться к нам за помощью.

Бабушка гламура, подарившая вам жизнь

Мать Дианы Вриланд, американская социалистка Эмили Кей Хоффман, была крайне любвеобильной дамой, охотилась на носорогов, была неугомонной тусовщицей и часто говорила дочери: «Как жаль, что у тебя такая красивая сестра, а ты такая страшненькая». Диана родилась 29 сентября 1903 года в Париже, носила девичью фамилию Дэлзиель, что в переводе с кельтского значит «смелая», и росла в мультикультурной семье со всеми признаками аристократии на Avenue Bois de Boulogne, одной из самых престижных улиц Парижа. С детства Диана подвергалась бомбардировке яркими личностями, событиями и путешествиями. В гости к родителям заходил Серж Дягилев, о котором говорил весь город, а тут он — подшофе и показывает, что значит настоящая русская удаль во французском салоне. Бабушка была ещё более эксцентричной аристократкой, так что Диана и вправду могла чувствовать себя если не «гадким утёнком», то, по крайней мере, щенком в сравнении с матёрыми и энергичными гончими. Когда в старости миссис Ви спросили, кто, по её мнению, олицетворяет стиль, она, не задумываясь, ответила: «Скаковая лошадь — горячая, с избытком сил, никто её не учит быть такой, она просто такая». Диана верила, что человек может быть «породистым» не по праву рождения, а в силу следования собственной природе. Несмотря на демотивацию со стороны мамы, Диана распознала породу и в себе и начала её обхаживать, как любимую скаковую лошадь.

Увлекаясь известным балеруном Нижинским, Диана всё детство и юность занималась танцами и предпочитала их урокам за партой, считая, что жизни нужно учиться именно у жизни, а уж никак не в школе. Несмотря на нелюбовь к официальному образованию, Диана с детства была заядлым любителем книг: если бы перед ней положили телефонную книгу, она бы с интересом прочла и её. Французские и русские романы, биографии, мемуары и письма художников и учёных. По итогу она так и не получила никакого высшего образования, но всю жизнь была в авангарде современной культуры и внимательно изучала, откуда у нового растут ноги (то есть историю). Когда в детстве ей пришлось учить английский, она так взбунтовалась и заупрямилась, что начала заикаться. Заикания прошли, когда учителя и родители сдали назад, и английский она выучила сама — когда начала тусить в Лондоне. Этот её личный вариант английского стал легендарным — всю жизнь она намеренно коверкала некоторые слова, нарушала все мыслимые правила и говорила, что не сильна в грамматике. В одном из своих интервью она безуспешно пыталась вспомнить, что такое глагол. Светская львица курила сигареты через мундштук и голос курильщика делал её речь ещё сложнее для понимания. Однажды она собрала весь коллектив журнала в своём кабинете и сказала: «Я хочу посвятить не один материал, а целый номер…» — и дальше прорычала: «Rrrrushharr». Ассистенты не стали переспрашивать, что это значит, и тут же ринулись исполнять. Они посчитали, что госпожа главред хочет сделать номер о «спешке» («rush»). После нескольких дней усердной работы, заряженные рыком Дианы помощники собрали результаты и понесли ей в кабинет. Увидев, что они наснимали, Диана разочарованно сказала, что всё это не имеет ни малейшего отношения к её пониманию России (Russia), а необразованность современных молодых людей её безумно огорчает.

Как только Диана стала тинейджером, она ринулась посещать все ночные заведения Парижа, заботясь лишь о том, чтобы не пересекаться в них с родителями. Голубокровным снобам Диана частенько предпочитала латинских танцоров-жиголо из дансингов на Монмартре. Весь квартал был без ума от этих горячих молодцов, а они были без ума от Дианы и всегда танцевали с ней бесплатно. Стилю в Париже начала века можно было учиться у всех, от проституток из Булонского леса до живых легенд вроде Коко Шанель. Париж был наводнён бежавшими из красной России белыми аристократами, которые часто заходили к Диане домой и привили ей любовь ко всему русскому. У семьи Дианы не было определённого места жительства — они просто жили во всей Европе, как первые граждане Евросоюза, и брали лучшее отовсюду, откуда могли.

А потом началась война.

ФотоТелеграф » Диана Вриланд – первый модный редактор

В этом месяце исполняется 25 лет со дня смерти Дианы Вриланд, блистательного редактора модных журналов Harper’s Bazaar и Vogue. Диана Вриланд на протяжении пятидесяти лет оставалась одной из самых влиятельных женщин в мире моды. Той самой, что советовала мыть волосы шампанским, помогла карьере супермодели Твигги и консультировала по стилю саму Жаклин Кеннеди. (17 фотографий)

Диана Дэлзиель родилась в 1903 году в Париже в семье шотландца и американки и с самого детства вращалась в самых высоких кругах. Уже в восемь лет ей выпала удача побывать на коронации Георга V, правителя Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В 18 лет Диана вышла замуж за банкира, а в 33 года начала сотрудничать с американским изданием Harper’s Bazaar. С 1963 года по 1971 год госпожа Вриланд в качестве редактора задавала тон в Vogue America. Затем ее пригласили стать консультантом по костюму для нью-йоркского музея Metropolitan. Скончалась она в возрасте 89 лет.

Фамилия Вриланд досталась ей от мужа Рида Вриланда, с которым она познакомилась на вечеринке в 1924 году. По ее собственным словам, он был “самым красивым мужчиной, которого я только видела”. Он попросил ее составить ему компанию в гольф, а она ответила, что гольф всегда был ее хобби. На самом деле Диана и знать не знала о гольфе, поэтому на свидании появилась с забинтованной рукой и извинениями.

Диана и Рид поженились практически молниеносно и сразу же началась их dolce vita: супруги “кочевали” с вечеринки на вечеринку, не выпуская из рук сигареты с мундштуком, путешествовали по миру на Bugatti, где багажник был подбит горностаем. Диана искренне любила мужа и не уставала повторять, насколько замечательной была их совместная жизнь. Она не отказалась от своих слов и в те восемь лет, что ее супруг провел в Монреале с другой женщиной.

Издательская карьера Дианы Вриланд началась с должности колумниста для женского журнала Harper’s Bazaar в 1936 году. Диана вела собственную рубрику под названием Why don’t you? (“Почему бы вам не?…”), где делится с читательницами эксцентричными советами. Вот лишь несколько примеров: “Почему бы вам не мыть волосы сына-блондина оставшимся после вечеринки шампанским, как делают во Франции?”, “Почему бы вам не нарядить дочь инфантой для костюмированного бала?”, “Почему бы вам не использовать для охлаждения шампанского вместо ведерка огромную ракушку?”, “Почему бы вам не привязать на запястья ленты из черного тюля?”, “Почему бы вам не перешить старую шубу из горностая в халат?”, “Почему бы вам не обить багажник машины кожей лося?”…

Эксцентричная, причудливая, требовательная, взбалмошная… Декоратору, который работал над ее апартаментами на Парк-авеню, она заказала “сад в аду”, то есть во всевозможных оттенках красного. Уже будучи редактором Vogue America, она уволила одного из своих редакторов, потому что та чересчур громко цокала каблуками.

Кстати, о каблуках. Модницы всего мира должны сказать Диане огромное “спасибо” за то, что именно она когда-то посоветовала Маноло Бланик сконцентрироваться на выпуске необычных туфель. А что из этого вышло мы уже знаем: причудливые туфли на головокружительном каблуке стильные женщины всего мира называют не иначе как “мои маноло”.

Помимо непревзойденного чувства прекрасного и крутого нрава, госпожа Вриланд славилась еще и острым языком. Никто не мог уберечься от ее едких критических замечаний, не обошла эта участь и Адольфа Гитлера. Встретив его в Монако в тридцатых годах, она заметила: “Эти усики ужасны. Просто ошибочны”. А Джеку Николсону, которому она как-то купила согревающие пластыри от болей в спине, она сказала: “Должна отметить, что твоя пятая точка очень даже ничего! Пухленькая и розовая”.

Как бы то ни было, в 1964 году Диану Вриланд включают в Международный список Зала славы самых стильных людей. Достойный титул для одной из легендарных женщин XX века, сделавшей мир моды таким, каким мы знаем его сегодня.

…

….

…

Диана Вриланд, легенда моды: краткая биография, интересные факты

Диана Вриланд – женщина, которую современники называли изобретательницей профессии модного редактора, «верховной жрицей» стиля. Именно она сделала журналы «Харперс Базар» и «Вог» такими, какими их знают читатели. Меткие высказывания этой дамы пополнили список самых гениальных цитат мира. Диана удостоилась даже фильма, полностью посвященного ее бурлящей жизни. Что же известно о выдающейся американке, покинувшей этот мир в 1989 году?

Диана Вриланд: детские годы

Будущая икона стиля появилась на свет в 1903 году, местом ее рождения является Париж. Прибавление случилось в семействе Дэлзиель, родителями девочки стали англичанин Фредерик и американка Эмили. Диана Вриланд (тогда еще Дэлзиель) едва успела отпраздновать десятилетие, как разгорелась Первая мировая. Оставаться во Франции в те годы было небезопасно, что вынудило семью перебраться в США. Местом их проживания стал Нью-Йорк.

Диана Вриланд не относится к числу людей, которые с удовольствием вспоминают о своем детстве, поэтому об этом периоде ее жизни сохранилось мало информации. После переезда в Нью-Йорк она была вынуждена осваивать английский, язык давался ребенку с трудом. Известно, что девочка занималась балетом, увлекалась верховой ездой. Отец ее работал биржевым маклером, мать была домохозяйкой. У семьи не было финансовых проблем, поэтому среднее образование Диана получала в элитарных школах. Также у нее была младшая сестра, с которой у «жрицы стиля» не сложились отношения.

Замужество

Диана Вриланд со своим будущим мужем познакомилась, едва отпраздновав двадцатилетие. Ее избранником стал молодой банкир Томас, в которого девушка влюбилась при первой же встрече. Уже став редактором «Харперс Базар» она рассказала журналистам о том, что именно жених помог ей перестать переживать о недостатках своей внешности, взглянуть на себя как на красавицу.

Бракосочетание состоялось весной 1924 года, после свадьбы новоиспеченные супруги перебрались в Олбани. Именно там появились на свет их сыновья. Проведя в Олбани 4 года, семья решилась на переезд в Лондон. Диана, не желая превращаться в обыкновенную домохозяйку, занялась продажей женского белья, открыв собственный магазин. Одной из ее клиенток стала герцогиня Виндзорская, что моментально повысило спрос на товары. К сожалению, от магазина пришлось отказаться, когда чета Вриланд вернулась в Нью-Йорк в 1937 году.

Работа в «Харперс Базар»

Уже в 1937 году состоялась судьбоносная встреча, благодаря которой «Харперс Базар» приобрел такую сотрудницу, как Диана Вриланд. «Легенда моды» познакомилась с главным редактором журнала, произведя на нее огромное впечатление своим необычным нарядом. Приглашение присоединиться к команде глянцевого издания не заставило себя долго ждать.

В «Харперс Базар» Вриланд начинала в качестве автора колонки, каждый раз удивляя читателей необычными статьями. Ее юмористические вопросы, с которых она начинала свои материалы, начали цитировать. Новая сотрудница журнала моментально прославилась в высших кругах и вскоре заняла место модного редактора. Именно тогда о даме стали говорить как об изобретательнице своей профессии. Во всем, что касается чувства стиля, с ней никто не способен был конкурировать. Интересно, что ее доходы с 1937 года по 1960 оставались невысокими, она ежегодно зарабатывала 14 тысяч долларов.

В 1962 году распрощалась с «Харперс Базар» Диана Вриланд. «Легенда моды» — фильм, который содержит больше информации об этом периоде ее жизни. Новоиспеченную икону стиля пригласили в «Вог», и она не стала отказываться.

Сотрудничество с журналом «Вог»

В 1963 году Диана получает пост главного редактора знаменитого издания «Вог». В будущем в мире моды 60-е годы будут переименованы в «эру Вриланд». Именно она вывела доверенное издание на передовые позиции, сделав его средоточием всех потрясений, которые переживала эпоха. «Вог» стал выглядеть как современный глянцевый журнал, когда по воле главного редактора вместо сухих отчетов его стали наполнять захватывающими материалами, немаловажную роль среди которых играли провокационные фото.

Именно благодаря Диане мир узнал о таких легендарных моделях, как Твигги, Пенелопа Три. Все, о ком писал «Вог» в то время, становились настоящими звездами, а сам журнал стал восприниматься модницами эпохи сексуальной революции как «библия». Никто точно не знает, почему в 1971 году покинула пост главного редактора Диана Вриланд. Фильм «Глаз должен путешествовать», подробно рассказывающий о ее работе в «Вог», может пролить свет на эту тайну.

Также существует мнение, что именно эта женщина стала прототипом персонажа Мерил Стрип, сыгранного звездой в картине «Дьявол носит Прада». Как минимум, Диана была ничуть не менее предана своей работе, чем Миранда, возглавлявшая «Вог» в этой комедийной драме.

Последние годы жизни

Увольнение Вриланд из журнала «Вог» обросло многочисленными слухами. Кто-то полагал, что возраст стал мешать главному редактору в работе, другие были убеждены, что нововведения Дианы оказались слишком дорогими и нецелесообразными для модного издания. Точно известно лишь то, что после ухода из журнала она не стала сидеть дома. Новым местом работы для женщины стал музей «Метрополитен», где она тут же произвела реформы, которые помогли привлечь посетителей.

Мужа Диана лишилась еще в 1966 году, его жизнь унес рак. Сама «легенда моды» дожила до 86 лет.

Интересные факты

О том, что лучше смотреться вульгарно, чем скучно, человечество узнало именно благодаря такой личности, как Диана Вриланд. Цитаты звезды модного мира моментально уходили в народ. Именно она способствовала популярности такого изобретения, как бикини, назвав его гениальнейшей разработкой, масштабнее которой лишь атомная бомба.

По материнской линии Диана приходилась родственницей президенту Вашингтону. В течение длительного времени она оставалась модным консультантом для супруги другого президента – Жаклин Кеннеди, которая прислушалась к ее мнению даже при выборе наряда для инаугурации. Сама икона стиля отдавала предпочтение элегантным нарядам, готова была потратить уйму времени на поиски идеальных атласных брюк или безупречного кашемирового свитера.

Занятием, которое миссис Вриланд ненавидела на протяжении всей жизни, оставалась кулинария. Обедать легенда предпочитала в офисе, за ужин традиционно отвечал муж.

Диана Вриланд: первый fashion-редактор в истории: golicinarina — LiveJournal

В ХХ веке сложно было найти женщину, которая имела бы столько вкуса и элегантности, что смогла не только сама стать иконой стиля своего времени, но и научить своих современниц одеваться стильно и шикарно. Такой была Диана Вриланд. 26 лет она работала редактором моды в Harpers Bazaar (1936-1962), затем — главным редактором Vogue (1963-1971), а так же куратором удивительных выставок в музее искусств Метрополитан (1972-1989). Пятьдесят лет Диана удивляла мир моды своей страстью к жизни, остроумием и шармом. Диана Вриланд на протяжении пятидесяти лет оставалась одной из самых влиятельных женщин в мире моды. Той самой, что советовала мыть волосы шампанским, помогла карьере супермодели Твигги и консультировала по стилю саму Жаклин Кеннеди. И это была женщина, которой и работать-то совершенно было ни к чему. «Работа? Какая интересная мысль!» — говорила она.

Диана Вриланд – легендарная личность! По степени влияния она может сравниться разве что с Коко Шанель. Вриланд навсегда изменила представление общественности о Vogue, и, не имея какого-либо образования, но увлеченная миром моды, сама придумала для себя профессию и стала первым в мире fashion-редактором!

Диану Диель даже в молодости сложно было назвать красавицей, но девушка не сильно горевала по этому поводу, ведь врожденное чувство стиля выделяло ее из толпы. Не зря же в 1922 году Vogue назвал ее одной из самых привлекательных дебютанток зимы.

Ее карьера началась, когда ей было уже далеко за 30. Однажды во время очередной вечеринки в Sent Regis к Диане подошла Кармел Сноу (редактор Harper’s Bazaar) и предложила вести в журнале небольшую колонку под названием «А почему бы и нет?». Несмотря на то, что Диана ничего не смыслила в журналистике, Кармел не побоялась доверить ей рубрику, ведь Вриланд всегда, казалось, немного обгоняла моду, придумывая все более замысловатые фасоны для нарядов, и подразумевалось, что эта колонка будет посвящена смелым идеям. С последним Диана справилась на «ура»! Она учила женщин не бояться и экспериментировать, попутно подогревая интерес экстравагантными выходами в свет. Благодаря ей красный из разряда «вульгарных» стал естественным женским цветом.

Диана проработала в Harper’s Bazaar двадцать пять лет, журнал с каждым днем становился все популярнее и значительнее, но на ее благосостоянии это никак не отразилось. В итоге амбициозная Вриланд в 1962 году принимает предложение Vogue, и переходит на должность младшего редактора с более чем высокой зарплатой. Спустя год Диана становится главным редактором.

Вриланд практически полностью изменяет концепцию журнала, отныне и, наверное, навсегда Vogue не пишет о моде, наоборот, то, что в Vogue – и есть мода. У Дианы было потрясающее чутье: она предугадывала тренды, открывала миру новые лица. Одна из самых забавных историй связана с Миком Джаггером, когда ей принесли фото молодого и пока неизвестного исполнителя, она сперва поджала губы (подчиненные в этот момент затаили дыхание), затем была небольшая пауза и загадочная улыбка, а потом произнесла: «А знаете, мне плевать, кто это! Он мне нравится и все!». Первая фотография вокалиста «The Rolling Stones» была опубликована в Vogue в 1964 году.

Vogue – довольно консервативное издание, за все время в журнале сменилось всего лишь пять редакторов. Эра Дианы оказалась самой короткой и продлилась всего двадцать пять лет. Но это был один из самых ярких периодов в истории издательства. Новые лица, которые появлялись на страницах журнала, на следующий день становились знаменитыми, а все идеи и цветовые сочетания мгновенно подхватывались модницами.

По сути, Диана так и не стала журналисткой в прямом смысле слова. Она не писала о моде, а творила ее! Вриланд изобрела профессию fashion-редактора и навсегда изменила роль Vogue в истории. Прошло много лет после ее смерти, но ее персона по-прежнему вызывает восхищение!

«Люди, которые едят белый хлеб, не имеют мечты». «Нет красоты без эмоций» и «Мы продаем надежду», — до сих пор ее цитируют как самые известные вершители моды, так и простые модницы, зачастую не подозревая о том, кому принадлежит то или иное высказывание: «У вас должен быть стиль. Он помогает спускаться по лестнице, подниматься по утрам. Это то, как вы живете. Без стиля вы никто». «Никогда не бойся вульгарности – только скуки».

Что касается ее собственного стиля, она предпочитала простую элегантную одежду и крупные яркие аксессуары. Экзотические украшения, шляпы и туфли – вот что являлось ее истинным пристрастием. «Мне нужен лучший кашемировый свитер, лучшие атласные брюки, самые прекрасные чулки, восхитительные туфли, — и тогда вокруг шеи можно обернуть все, что угодно», — ее слова.

Она нарочно подчеркивала свои недостатки: зачесывала назад свои черные волосы, отчего черты ее лица становились еще грубее, а белизну своей кожи подчеркивала красными румянами и багряным лаком.

В 1970-80-е Диана Вриланд работала над выставками в Институте Костюма Музея Искусств Метрополитан. Среди организованных ею выставок были такие, как Мир Баленсиага в 1973, Романтичная и блистательная мода Голливуда в 1974, Слава русского костюма, 1976 и Vanity Fair: Драгоценные находки для Института Костюма в 1977.

Эта блистательная женщина умерла в 1989 году в возрасте 86-ти лет после продолжительной болезни.

Взгляните на стиль культового редактора Дианы Вриланд

Развернуть фото

1 января 1937 г. Где: В Harper’s Bazaar работает над макетами парижских показов мод. Фото: Джордж Каргер / Time Life Pictures

Развернуть фото

1 января 1955 г. Где: На фотосессии ювелирных украшений в Tiffany’s с Ричардом Аведоном.Фото: Шерман

Развернуть фото

1 января 1966 г. Где: В офисах журнала Vogue . Фото: Роуленд Шерман

Развернуть фото

15 февраля 1966 г. Где: На ужине, устроенном Vogue для Мэрилин Бендер из Women’s News. Фото: New York Times Co./2011 New York Times Co.

Развернуть фото

6 мая 1968 г. Где: На премьере трилогии .Фото: Рон Галелла / Рон Галелла, 1968 г.

Развернуть фото

20 ноября 1974 г. Где: На открытии выставки голливудских костюмов в Метрополитен-музее. Фото: New York Times Co./2004 … подробнее 20 ноября 1974 г. Где: На открытии выставки голливудских костюмов в Метрополитен-музее. Фото: New York Times Co./2004 Getty Images.

Развернуть фото

1 января 1975 г. Где: В Метрополитен-музее.Фото: Сара Крулвич

Развернуть фото

10 декабря 1975 г. Где: На выставке «Американские женщины искусства». Фото: Рон Галелла

Развернуть фото

6 декабря 1976 г. Где: На открытии выставки «Слава русского костюма». Фото: Рон Галелла

Развернуть фото

19 сентября 1977 г. Где: На выставке «Folk and Funk — Мир народного искусства Энди Уорхола» в Музее американского народного искусства.Photo: Ron Gal … еще 19 сентября 1977 г. Где: На выставке «Folk and Funk — Мир народного искусства Энди Уорхола» в Музее американского народного искусства. Фото: Рон Галелла

Развернуть фото

12 октября 1977 г. Где: На открытии выставки «Сокровища раннего ирландского искусства» в Метрополитен-музее. Photo: Ron Galell … еще 12 октября 1977 г. Где: На открытии выставки «Сокровища раннего ирландского искусства» в Метрополитен-музее.Фото: Рон Галелла

Развернуть фото

18 сентября. 1980 Где: На показе мод Girls Town of Italy в Нью-Йорке. Фото: Рон Галелла / Рон Галелла, 1980 г.

Развернуть фото

12 ноября 1980 г. Где: В Бэрриморе «Час обеда» Превью и вечеринка. Фото: Рон Галелла

Развернуть фото

12 ноября 1980 г. Где: В Бэрриморе «Час обеда» Превью и вечеринка.Фото: Рон Галелла

Развернуть фото

8 декабря 1980 г. Где: На выставке костюмов Дианы Вриланд Фото: Рон Галелла

Развернуть фото

12 августа 1981 г. Где: На открытии Шанхайской Пекинской оперы. Фото: Рон Галелла

Развернуть фото

7 декабря 1981 г. Где: На выставке костюма «Женщина XVIII века». Фото: Рон Галелла

Развернуть фото

26 января 1982 г. Где: На показе мод Yves Saint Laurent.

Развернуть фото

29 января 1982 г. Где: На вечеринке в честь 20-летия моды Yves Saint Laurent Фото: BERTRAND RINDOFF PETROFF / ANGELI

Развернуть фото

10 июля 1982 г. Где: Позирует портрету. Фото: Санти Визалли

Развернуть фото

6 декабря 1982 г. Где: На вечеринке «Прекрасная эпоха». Фото: Рон Галелла

Развернуть фото

6 июля 1983 г. Где: В Нью-Йорке. Фото: Том Гейтс / 2005 Getty Images

Развернуть фото

5 декабря 1983 г. Где: На вечеринке Ива Сен-Лорана в Нью-Йорке. Фото: Рон Галелла

Развернуть фото

14 июня 1984 г. Где: На книжной вечеринке Дианы Вриланд.Фото: Рон Галелла

Развернуть фото

3 декабря 1984 г. Где: На ежегодной выставке костюмов Дианы Вриланд. Фото: Рон Галелла

Развернуть фото

3 декабря 1984 г. Где: На ежегодной выставке костюмов Дианы Вриланд. Фото: Рон Галелла

Развернуть фото

1 января 1985 г. Где: На вечеринке с Ивом Сен-Лораном в Париже, Франция. Фото: Эрик Райан / Эрик Райан, 1985 г.

Развернуть фото

1 января 1990 г. Фото: Time & Life Pictures / Time & Life Pictures

Развернуть фото

1 января 1990 г. Фото: Time & Life Pictures / Time & Life Pictures

Развернуть фото

1 января.1990 Фото: Time & Life Pictures / Time & Life Pictures

Развернуть фото

10 знаковых изображений BAZAAR от Дайаны Вриланд + несколько цитат, чтобы пройти мимо!

Работа редактора Диана Вриланд помогла сформировать направление поистине легендарных модных фотографов, все началось с ее 26 лет в Harper’s BAZAAR . Сегодня ее внук Александр Вриланд, который сам проработал почти три десятилетия в индустрии моды, рассказывает о годах, проведенных мисс Вриланд в BAZAAR в Диана Вриланд: Современная женщина, Базар Годы 1936-1962 (на полках с 15 октября — Сделайте предварительный заказ вашей копии).

Ниже приведены некоторые из самых запоминающихся изображений Дайаны Вриланд , снятых в то время, когда она была редактором моды Harper’s Bazaar. Чтобы вдохновить вас изображениями, мы добавили некоторые из наших любимых цитат Вриланда!

# 01 — Военный Базар все еще сохранял свой гламур, вот актриса К.Т. Стивенс снимал на революционном лайнере United Airlines для выпуска BAZAAR 1944 года.

«У тебя должен быть стиль. Это поможет вам спуститься по лестнице.Это помогает вам вставать по утрам. Это стиль жизни. Без него ты никто ».

# 02 Легендарная Лорен Бэколл стала иконой моды благодаря самой г-же Вриланд, важнейшим моментом которой стала обложка Bazaar 1943 года, одновременно призывающая к сдаче крови во время Второй мировой войны.

«Лучшее время для выхода из вечеринки — это когда вечеринка только начинается. Нет напитка, который убивает, кроме напитка, который, как говорится, пить не хотелось, и нет убивающего часа, кроме часа, когда вы остались после того, как захотели домой.”

# 03 Идеально подходят, Ричард Аведон и Вриланд создают потрясающую обложку Harper’s Bazaar в 1960 году.

«В свободное время я выгляжу довольно… непрактичным. Но я действительно думаю, что сделала из себя практичную женщину. Невозможно проработать столько лет, сколько я имею, ни в аду, ни в паводке, не будучи практически практичным.

# 04 Войны давно прошли, и Одри Хепберн обретает свой статус Fashion ICON с обложкой апрельского выпуска Bazaar 1956 года.Не хочешь сделать перерыв? Г-жа Вриланд советует не делать этого в приведенной ниже цитате:

«И все же моя мечта в жизни — прийти домой и ни о чем не думать. В конце концов, ты не можешь все время думать ».

# 05 Слеза со страниц, курение по-прежнему гламурно. Вриланд также дал несколько материнских советов:

«Почему бы вам … ополоснуть волосы вашего белокурого ребенка мертвым шампанским, чтобы они оставались золотыми, как это делают во Франции?»

# 06 Модная фотография стала еще интереснее с мартовскими выпусками Bazaar за 1958 год.Стиль посоветуете кому?

Есть две пары одинаковых дневных туфель, за исключением того, что у одной пары тонкая резиновая подошва для влажных дней? Их может надеть любой сапожник.

# 07 Вриланд Любил путешествовать, на обложке, снятой в июле 1941 года, мы уже собираемся в Египет. К сожалению, в тот год совсем не было времени для отпусков. Больше советов по стилю никогда не повредит:

Найдите одно платье, которое вам нравится, и его много раз копировали? Вы добьетесь большего успеха, чем если бы вы каждый вечер пытались производить одни и те же эффекты.

# 08 Изображение легендарного слоника было сфотографировано для выпуска Bazaar за 1955 год единственным и неповторимым Ричардом Аведоном? Мисс Вриланд пробуждает любовь к путешествиям. Поэтому кровати и Китай были идеальным сочетанием:

Ваша кровать сделана в Китае — самая красивая кровать, которую только можно вообразить, изголовье и покрывало из желтого атласа, вышитое летающими и спускающимися бабочками, всех размеров и изысканных цветов?

# 09 Сейчас март 1959 года, представьте себе такую обложку сегодня? Дополнительные советы для родителей:

Нарисуйте карту мира на всех четырех стенах детской для ваших мальчиков, чтобы они не росли с провинциальной точки зрения?

# 10 Это удивительное изображение Аведона сегодня разошлось тиражом тысяч экземпляров его фотоальбома.По уважительной причине.

Все ли комнаты окрашены в зеленый цвет? На это уйдут месяцы, годы, но это будет восхитительно — смесь растений, зеленого стекла, зеленого фарфора и мебели, покрытой грустной зеленью, веселой зеленью, прозрачной, выцветшей и ядовитой зеленью?

Диана Вриланд: Современная женщина, Базарные годы 1936-1962, Александр Вриланд С комментариями Брюса Вебера, Гленды Бейли, Эдварда Эннинфул, Тонн Гудман, Инез ван Ламсверде и Стефано Тончи Риццоли, Нью-Йорк, ISBN: 978-0-8478 -4608-5, 40 фунтов стерлингов.00 Дата выпуска октябрь 2015 г.

Не достаточно Вриланд, см. Трейлер ее документального фильма ниже:

Квартира бывшего редактора Vogue Дайаны Вриланд в Нью-Йорке

Посмотреть слайд-шоу

Тут нет двух вариантов. Диана Вриланд — редкий современный «персонаж»: человеческая находка, достойная своей уникальности и подлинности.

Она родилась в Париже, дочь шотландского отца и американской матери, выросла в привилегированном межвоенном европейском мире, где элегантность шла рука об руку с интеллектом.Удачно вышедшая замуж за Рида Вриланда из Гаранти Траст, американца красивого внешнего вида, обаяния и доброты, преданная мать двоих сыновей, она легко могла бы изящно погрузиться в обычную жизнь социальной популярности и домашнего счастья. Вместо этого, после того как Вриланды навсегда обосновались в Нью-Йорке в 1937 году, она неожиданно начала карьеру в международной моде, траектория которой продолжается — с поразительным недавним взрывом накопленной скорости — до наших дней.

Двадцать пять лет в качестве модного редактора Harper’s Bazaar , по большей части при грозной Кармел Сноу, дали ей, наряду с бесценным человеческим и профессиональным опытом, ровно столько веревки, чтобы добиться хотя бы местной довоенной репутации. выход из положения, нестандартные идеи. Они были закреплены в ее собственной статье под названием «Почему не ты?»: Феерия, маскирующаяся под колонку, которая к настоящему времени выделяется как второстепенная веха в истории американской модной журналистики.

Из ее последующего периода в качестве главного редактора Vogue, начиная с 1962 года, самое меньшее, что можно сказать, это то, что он доказал, что у нее не только была воля к оригинальности, но и отвага на провокацию. С 1971 года, будучи специальным консультантом Института костюма Метрополитен-музея, она становилась все лучше и глубже и приобрела известность. Из трех чрезвычайно успешных выставок, которые она до сих пор организовала в Институте костюма, третья, текущая, уже привлекла более 730 000 посетителей: рекорд посещаемости для любой выставки, когда-либо проводившейся в музее.

Не только в мире профессиональной моды, но и в мире профессиональной моды ее имя стало нарицательным. «Профили» о ней множатся, и на это есть веские причины, поскольку о ней более чем достаточно, помимо ее карьеры, чтобы привлечь любого писателя или читателя понятным faiblesse для общественного деятеля, который — в эпоху человеческого клише и готовые знаменитости — тоже в частном порядке, естественно, безошибочно живописно. Ее лицо, ее волосы, ее фигура, ее жесты, ее голос, ее словарный запас, ее чудесный смех, ее неизменно безупречные манеры — все было проанализировано и описано — часто с потрясающей уверенностью и точностью, поскольку она — своего рода человеческое преувеличение. которые наиболее эффективно можно записать прямо, без каких-либо поэтических лицензий или карикатур.

Возможно, лишь изредка, постоянное повторение ее изначально спонтанных и нестандартных замечаний («Розовый — это темно-синий цвет Индии»; «Я хочу, чтобы моя квартира выглядела как сад: сад в аду!» ) может по иронии судьбы заставить вспомнить другое, до сих пор не публиковавшееся, ее замечание, сделанное ее близкому другу и коллеге, который планировал выпустить книгу о знаменитых людях, которых он знал и фотографировал в довоенной Европе и Америке: «Остерегайтесь ». легенда! » Но по правде говоря, неотъемлемой частью ее личности является ее пристрастие к странно поэтической форме устной стенографии.

В квартире есть несколько вещей, которые вполне соответствуют любым ожиданиям. Конечно, «сад в аду» не является ни отдаленно адским, ни особенно садоводческим. Но помимо яркого хлопка с алыми цветами на стенах и занавесках гостиной, несомненно, присутствует изобилие красного цвета: красные ковры, красные лакированные двери, обшивка шкафов и рамы для картин. Как и следовало ожидать, когда Вриланд согласилась сфотографировать ее комнаты для настоящей статьи, она для хорошей меры бросила пару цитируемых замечаний.«Любой, кто сможет сфотографировать это место, сочтет Сикстинскую капеллу легкой добычей», — говорит она. «Все это было сделано в 1957 году, и даже тогда это было произведение эпохи».

archives.nypl.org — Статьи Дианы Вриланд

Коллекция содержит профессиональные, личные и семейные документы, документирующие жизнь и карьеру Вриланда как одного из самых влиятельных редакторов моды и законодателей моды 20 века. Включена ее обширная переписка со знаменитостями, общественными деятелями, видными коллегами в индустрии моды и с ее большой семьей; личные дневники и ежедневники; сочинения о ней и о ней; и множество личных документов и памятных вещей.

Большинство профессиональных статей Вриланд документируют ее годы в качестве главного редактора Vogue с 1962 по 1971 год. В файлы Vogue включена переписка с дизайнерами, моделями, фотографами, членами королевской семьи и писателями, а также фоновые файлы по предлагаемым темам для статей Vogue, таких как Bal Orientale, проведенная в Париже в 1969 году бароном де Реде. Хотя файлы Vogue включали меморандумы Вриланда, коллекция не включает меморандумы, опубликованные в Visionaire # 37 в 2002 году.

В коллекцию также входят файлы, хранящиеся Вриландом в качестве консультанта Института костюма Музея искусств Метрополитен, 1971–1989 , а также небольшое количество материалов о ее двадцатипятилетней работе в Harper’s Bazaar и ее бизнесе нижнего белья в Лондоне в 1930-е годы.Среди материалов Harper’s Bazaar есть несколько писем от главного редактора Кармел Сноу и одно от Нэнси Уайт, которая сменила Вриланд на посту редактора моды.

Социальная сеть друзей, знакомых и деловых контактов Вриланда по всему миру была огромной. Корреспондентами коллекции являются такие известные личности, как Билли Болдуин, Сесил Битон, Трумэн Капоте, Джеймс Галанос, Джанкарло Джамметти, Бьянка и Мик Джаггер, Жаклин Кеннеди Онассис, Роуз Кеннеди, Ив Сен-Лоран, Мэри Макфадден, Эльза Перетти, барон и баронесса де Ротшильд, герцог и герцогиня Виндзорские.

Коллекция также включает большое количество переписки от членов семьи Вриланд, в основном ее сыновей, Томаса («Тимми») Рида Вриланда-младшего и Фредерика («Фреки») Далзила Вриланда и их семей.

Работы Вриланда представлены черновиками и макетами Allure в соавторстве с Кристофером Хемфиллом, а также рецензиями, черновиками и гранками автобиографии Вриланда. Есть несколько модных статей и заметок, в том числе исследование Вриланд о Коко Шанель.

Личные бумаги и документы в коллекции включают дневники Дианы Вриланд, адресные книги, альбомы для вырезок, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, документы о натурализации; и несколько наград.

Бумаги Дианы Вриланд разбиты на семь серий:

1929–1989
Эта серия посвящена карьере Вриланда в мире моды. Она разделена на четыре подсерии, отражающие хронологическую историю работы Вриланда: A. Европейский бизнес 1931-1934; Б.Harper’s Bazaar 1937-1962; C. Vogue 1963–1987; D. Институт костюма Художественного музея Метрополитен, 1970–1989.
1930–1989
Эта серия расположена в хронологическом порядке. Письма в основном поступают, есть несколько машинописных писем от Вриланда за более поздние годы. Они отражают общественную деятельность Вриланд, ее друзей, коллег и знаменитостей, с которыми она была знакома. Письма из Англии преобладают с 1930-х по 1940-е годы. Начиная с 1950-х годов, все больше писем от друзей из Соединенных Штатов.Содержание писем состоит из комментариев к ее званым обедам, текущих новостей, семьи, здоровья, замечаний по особым случаям, благодарственных писем за подарки, приглашений и рекомендаций. Корреспонденты в США и за рубежом поздравили ее с новой должностью главного редактора Vogue. Среди известных корреспондентов этой серии: Сесил Битон, Трумэн Капоте, Джеймс Галанос, Джанкарло Джамметти, Бьянка и Мик Джаггер, Роуз Кеннеди, Ив Сен-Лоран, Мэри Макфадден, Жаклин Кеннеди Онассис, Эльза Перетти, барон и баронесса де Ротшильд, а также герцог. и герцогиня Виндзорская.
c1930–1998
Эта серия в основном содержит письма Диане и Риду Вриланд от двух их сыновей, Томаса Рида Вриланда-младшего и Фредерика Далзиэля Вриланда и их семей.
1970-1980-е
Эта серия содержит образцы профессионального письма Вриланда. Черновик, дубликат, макеты, заметки и прозрачные пленки представляют собой «Allure», книгу фотографий известных личностей, которую Вриланд написал в соавторстве с Кристофером Хемфиллом.Также имеется переплетенный том с примечаниями о размещении фотографий. Автобиография Вриланда «D.V.» представлен обзорами и письмами, 1994-1985 гг., также присутствуют рекламные материалы, примечания, проекты и заявления о гонорарах. Другие статьи включают исследовательские заметки к статье Коко Шанель, черновик эссе о Соне Делони и исследовательские материалы, касающиеся Жана Шлюмберже.
Серии разделены на пять подсерий. 1. Адресные книги 1930-1980-х годов; нет данных2. Карманные дневники, 1950–1984 годы. 3. Служебные книги за 1968-1972 годы; 1982–1989 годы. 4. Домашние книги и отчеты секретаря, 1940-1955. 5. Ежедневный журнал приема лекарств, 1985–1989 годы. Эта серия содержит многочисленные сборники имен, адресов и встреч, в основном с 1950 года до смерти Вриланда. Ежедневный журнал приема лекарств за 1985–1989 годы велся медсестрами или работниками по уходу на дому во время болезни Вриланд и содержал много подробностей о ее повседневной жизни в этот период. В серию также вошли фотографии коллекции украшений Вриланд и карточки с ответами на приглашения на ее поминальную службу.
Эта серия содержит дани, которые Вриланд накопила за свою жизнь, и ключевые документы, такие как ее свидетельство о рождении, запись о натурализации, свидетельство о браке и завещания. Также включены детские памятные вещи, рецепты, вырезки из статей о Вриланд и файлы заметок, которые она накопила по моде и другим темам.

Вопросы и ответы: Вспоминая «императрицу моды» Диану Вриланд

Основные моменты истории

Диана Вриланд была редактором моды Harper’s Bazaar и главным редактором Vogue.
Вриланд консультировал Джеки О и способствовал развитию карьеры «it» девушек 60-х Твигги и Пенелопы Три
Новый документальный фильм «Диана Вриланд: Глаз должен путешествовать» рассказывает о жизни известного арбитра стиля

«Стиль — — всех, у кого он есть, объединяет одно: оригинальность ».

Диана Вриланд с ее сильно раскрасневшимися щеками, ястребиным носом, любовью к бижутерии и цитируемыми размышлениями, выраженными с помощью туши курильщика, безусловно, считается оригинальной.

Под ее редакционным надзором были опубликованы некоторые из самых знаковых изображений нашего времени: первая фотография Кеннеди в качестве президентской пары в Harper’s Bazaar, ярко выраженный профиль Барбры Стрейзанд на обложке Vogue и 19-летняя девушка. и приезжий Мик Джаггер на страницах внутри.

Лиза Иммордино Вриланд — режиссер нового документального фильма «Диана Вриланд: Глаз должен путешествовать», интимного отражения и празднования выдающейся жизни Дианы Вриланд и ее влияния на модной сцене. Сегодня фильм выходит в ограниченный прокат в США. В 1936 году Вриланд была нанята в качестве редактора моды для Harper’s Bazaar — должность, которую она занимала 25 лет, прежде чем стать главным редактором Vogue. В 70 лет, после того как ее довольно резко уволили из Vogue и пренебрегли идеей выхода на пенсию, она стала специальным консультантом Института костюма в Метрополитен-музее, пока не умерла в 1989 году.

Лиза Иммордино Вриланд замужем за Александром Вриландом, внуком Дианы, но так и не встретилась с Дианой до ее смерти.

Иммордино Вриланд рассказал CNN об известном законодателе вкусов, ее легендарной жизни и о том, как мы все можем осмелиться взглянуть на мир более проницательным взглядом.

CNN: Что сделало концепцию красоты Вриланда такой революционной?

Лиза Иммордино Вриланд: Я думаю, что определение красоты Дайаны Вриланд было настолько открытым, потому что она была таким открытым человеком.Я думаю, она понимала, что такое низкая и высокая культура, и я думаю, что это одно из самых важных взглядов, которые у нее были, потому что красота не должна быть только физической. Красота должна быть глубокой, одухотворенной. Дело не в платье, которое вы носите, а в жизни, которую вы ведете в этом платье.

Я считаю, что это очень важно для жизни. Красота превосходит моду, и в некотором смысле она превосходит моду. Для нее это было осознание людей, их личностей, и это было одним из самых важных аспектов, которые у нее были.

CNN: В случае с иконами 60-х, такими как Пенелопа Три, Твигги и Мик Джаггер, она была известна тем, что видела в них что-то еще до того, как они видели это в себе. Она также не боялась выдвигать «недостатки» людей. Почему это было так важно?

Immordino Vreeland: Я думаю, это о том, чтобы быть самим собой. В конечном итоге она стремилась к тому, что было реальным. Она всегда смотрела на слой под всем, даже если этот слой содержал дефекты.Для нее важна была глубина личности.

Она, конечно, понимала, что такое настоящая красота. Для нее, такой как Пенелопа Три, которая выросла в хорошей семье в Нью-Йорке, она увидела девушку, которая была совершенно другой. Она не была нормальной красавицей. Она действительно олицетворяла 60-е, что было оригинальной мыслью.

CNN: Однажды она сказала о стиле: «Это помогает вам спускаться по лестнице. Это помогает вам вставать по утрам. Это образ жизни.Без него ты никто. Я не говорю о большом количестве одежды ». Что люди могут узнать у Вриланда об этой концепции личного стиля?

Immordino Vreeland: Я думаю, вам придется пойти с собой — особенно сегодня, когда вы путешествуете по всему миру, и вы найдете везде одни и те же магазины.

Когда была рядом Диана, это было о том, что когда вы едете в Милан, вы можете получить определенные вещи. Это было о вашем собственном чувстве идентичности, и для нее это было подсчитывает.Это о том, как ты живешь в этом платье. Дело в решениях, которые вы принимаете. Если вас это устраивает, то всем остальным это должно быть комфортно.

Не забывайте, она не была такой замечательной красавицей — и это было одной из ее движущих сил. Она выросла с очень трудной матерью — она не только называла ее «уродливым маленьким монстром», но и продолжала бросать ей вызов.

Фактически, когда она была замужем за Ридом (Вриландом), и он был просто невероятно красив, в тот же день в колонках сплетен в Нью-Йорке было объявлено, что у ее матери большой роман.Итак, все внимание в день свадьбы было отведено от Дианы Вриланд и сосредоточено на ее матери. Она понимала, что вы должны доверять себе, верить в себя, и для меня в этом суть ее послания.

CNN: На «Шоу Дика Каветта» в конце 70-х Вриланд сказал: «Мода — это часть повседневной жизни, и она постоянно меняется, со всеми событиями. Вы даже можете увидеть приближение революция в одежде. В одежде все можно увидеть и почувствовать ». Как вы думаете, что она имела в виду?

Immordino Vreeland: Это интересно, потому что обувь и одежда такие.Вы можете увидеть, что происходит в истории, по всем этим вещам. Он показывает и отмечает, что происходило в то время в социальном, культурном и политическом плане, и, в конце концов, когда она проводила эти шоу в Институте костюма Метрополитен-музея, она рассказывала нам об этих периодах истории.

Если посмотреть на 60-е, ясно, что это 60-е. Если вы посмотрите на Balenciaga, то поймете, что это 40-е и 50-е годы. Она дает нам понять, что одежда открывает нам гораздо больше истории.

CNN: Как вы думаете, почему ее наследие осталось актуальным?

Immordino Vreeland: Это послание жизни. Это ее оракул. Она говорит о жизни, о страсти, о влечении. Мы должны быть движимы не амбициями, а стремлением к открытию мира. Я думаю, что название фильма «Глаз должен путешествовать» — о путешествиях разума, о воображении, о фантазиях. И это не имеет отношения к моде; она превосходит моду.Это о жизни.

Думаю, мы можем вдохновиться. Я думаю, что мы живем в такой момент отсутствия вдохновения; Я считаю это безумием. И не только потому, что мы все целыми днями сидим за компьютерами, в том числе и я. Мы не смотрим, мы не наблюдаем, в жизни есть гораздо больше. Она использовала моду, чтобы передать сообщение.

Эми Хендерсон: жизнь Дианы Вриланд, идущая вперед от моды | В Смитсоновском институте

Диана Вриланд открыла миру моды уникальный взгляд на вещи.Предоставлено DianaVreeland.com

Забудьте о ярких цветах листьев и более низких температурах: начало «Недели моды» в сентябре объявляет осенний сезон. Как и новые сезоны в музыке, театре, танцах и искусстве, Неделя моды знаменует собой новый старт. Что нового и прекрасного? Как мы будем изобретать себя на этот раз? Скромно и заниженно? Ярко, но шикарно? Не определились?

Мода — это не только любимый вид спорта среди любителей одежды, но и горячая тема в мире культуры в наши дни. Project Runway имеет легионы поклонников. Тем не менее, , мода также становится резонансной темой в музейном мире. Такие заметные выставки, как «Aware: Art Fashion Identity» в Лондонской Королевской академии искусств в 2010 году и выставка Института костюма 2010 года «Американские женщины: формирование национальной идентичности», а также выставка «Александр МакКуин: Дикарь» в 2011 году. Красота »поставили моду во главу угла в современных исследованиях идентичности.

Неделя моды, впервые премьера которой состоялась в 1943 году, была детищем знатока рекламы Элеоноры Ламберт.Хорошо разбирающийся в СМИ Ламберт, среди клиентов которого были Джексон Поллок и Исаму Ногучи, помог основать Музей современного искусства. Но самой большой ее страстью была мода. В 1940 году она создала «Международный список лучших нарядов» (который она составляла десятилетиями), а в разгар Второй мировой войны она решила, что пора свергнуть Париж с престола и заявить о превосходстве Америки в моде, открыв Неделю моды. в Нью-Йорке.

Диана Вриланд, Ричард Эли. Бумага, тушь, гуашь, карандаш, 1989. Национальная портретная галерея, Смитсоновский институт © Ричард Эли

В то же время Диана Вриланд проявляла себя как сила природы в Harper’s Bazaar.Редактор журнала Кармел Сноу наняла ее в 1936 году, и она быстро сделала себе имя благодаря своей колонке «Почему не ты?» Эти прогулки были дико эксцентричными, Вриланд бодро задавал такие вопросы, как: «Почему бы тебе … не ополоснуть волосы своего белокурого ребенка мертвым шампанским, как это делают во Франции?». . . (и) закручивать косички вокруг ушей, как миндальное печенье? »

Во время войны Вриланд стал большим покровителем американских дизайнеров. Рассказывая о запуске Недели моды в 1943 году, она превозносила «честность и талант американских дизайнеров».Она утверждала, что не в парижской моде, а в том, что доминирующим стилем стал американский стиль, — с увлекательными новыми дизайнерами, отстаивающими «американский стиль и американский образ жизни».

Немигающий глаз Вриланд обращал внимание на все, что ее окружало — портняжное, литературное, художественное. Для нее отношение и жест были ключевыми: «У тебя должен быть стиль. . . .Это стиль жизни. Без него ты никто ». Она отметила каждую часть журнала, выбирая одежду, следя за фотосъемкой и работая с моделями.«Я знаю, что они собираются надеть, прежде чем наденут это, что они собираются съесть, прежде чем съесть это, (и) я знаю, куда они пойдут, еще до того, как это будет там!»

Фотограф Ричард Аведон, который сотрудничал с ней почти 40 лет, сказал: «Диана жила воображением, управляемым дисциплиной, и создала совершенно новую профессию. Она изобрела модного редактора. До нее светские дамы надевали шляпы на других светских дам ». В случае с Вриланд акцент сместился с социального класса на личность: «восхитительные личности, — с энтузиазмом сказала она, — являются самыми захватывающими вещами в мире — разговорами, интересами людей, атмосферой, которую они создают вокруг себя.”

В свои 26 лет в Harper’s Bazaar (1936-62) и почти десятилетие в Vogue (1962-71) Вриланд передала свое дальновидное чувство стиля с помощью замечательных фотографий. В Bazaar, она, в частности, сотрудничала с Луизой Даль-Вулф в таких исторических съемках, как рассказ о курортной моде в январе 1942 года, снятый в аризонском доме архитектора Фрэнка Ллойда Райта «Корабельная скала», в котором сама Вриланд выступила в качестве модели, и мартовский снимок 1943 года. обложка, на которой была представлена тогда еще неизвестная Лорен Бэколл, которую впоследствии увезли в Голливуд, чтобы сыграть вместе с Хамфри Богартом в фильме «Иметь и не иметь».

Вриланд, всегда говорившая в превосходной степени, создала отличительный образ , который побуждал ее читателей быть смелыми, смелыми и творческими: «мода должна быть самым опьяняющим , освобождающим от банальности мира», — однажды заявила она. «Если не там в моде, фантазируйте, это!»

Когда она покинула Vogue в 1971 году, она размышляла: «Мне было всего 70 лет. Что мне было делать, уйти на пенсию?» Художественный директор Метрополитен-музея Том Ховинг пригласил ее стать специальным консультантом Института костюма Метрополитена, и она быстро приступила к созданию трехмерного фантастического мира, который не ограничивался журнальным разворотом.Свет, реквизит, музыка и декорации были задействованы для создания выставок, посвященных различным предметам, от Русских балетов до Баленсиаги. Ее шоу были чрезвычайно популярными источниками вдохновения для современной публики и возродили Институт костюма. Перед своей смертью в 1989 году Вриланд провела 14 выставок и успешно провела кампанию за признание «моды как высокого искусства» — идеи о том, что одежда не уступает таким традиционным произведениям искусства, как живопись и скульптура.

В своей книге 1980 года Allure, Вриланд смела людей жить со страстью и воображением. Она утверждала, что творчество должно быть в постоянном движении, потому что «глаз должен путешествовать». Я попросил Рики Пельцмана, владельца бутика Washington’s Upstairs on 7th и признанного модного куратора, оценить долгосрочное влияние Вриланда на моду. «Мода — это стиль. Это личное. Каждый день мы показываем миру, что мы чувствуем, не говоря ни слова. И никто не сказал это лучше, чем Дайана Вриланд.”

Историк культуры Национальной портретной галереи Эми Хендерсон недавно написала об Уолтере Кронкайте и олимпийских спортсменах.

Художники Изобразительное искусство Национальная портретная галерея

Диана Вриланд, гений стиля * Age of Grace

Моя одержимость Парижем не является большим секретом.Мое увлечение Городом огней безгранично. Сегодня я продолжу этот разговор новой серией в блоге под названием Bonjour, Paris. В первом посте исследуется одна конкретная француженка с определенным je nai sai quo: Диана Вриланд.

Диана родилась в Париже, Франция, в привилегированной семье 29 сентября 1903 года. Она была старшей дочерью американской светской матери Эмили Ки Хоффман (1876-1928) и отца британского биржевого маклера Фредерика Янга Далзиэля (1868-1960).В 1914 году ее родители переехали в Нью-Йорк.

Тренч цвета металлик, оранжевые баски, белые брюки J. Crew Martie, золотые туфли Mui Mui.

В 1922 году она дважды фигурировала в журнале Vogue как хорошо одетая светская львица, а в следующем году была представлена обществу. как дебютантка. Ее бал в котильоне был идеальным моментом: во время отпуска в Саратоге Диана познакомилась с Томасом (Ридом) Вриландом (1899-1966), который недавно окончил Йельский университет.

13-летняя Диана Вриланд (справа) со своим отцом Фредериком Далзиэлем и сестрой Александрой.Фото: Кейт Финниган через Аманду Маккензи.

марта 1 1924 года Диана Далзил вышла замуж за Рида, банкира и международного финансиста из церкви Св. Томаса в Нью-Йорке. После медового месяца Вриланды переехали в Брюстер, штат Нью-Йорк, и воспитывали там двух сыновей до 1929 года.

Диана и муж Томас Рид Вриланд. Фото: Джордж Платт Лайонс, Диана Вриланд, около 1955 года. ЭКСКЛЮЗИВНО Американский редактор отдела моды Дайана Вриланд (около 1903–1989) в топе и мини-юбке, с сумочкой с леопардовым принтом, зонтиком и сигаретой, Саутгемптон, Нью-Йорк.КРЕДИТ: Архив Hulton / Getty Images

Благодаря главному редактору Harper’s Bazaar Кармел Сноу, которая заметила, что она носит Chanel, Диана начала свое модное наследие с ведущего журнала женской моды в качестве его первого редактора. Собственная мать Дианы обычно относилась к ней с пренебрежением из-за ее скромной внешности. Ее мать называла ее моим маленьким гадким утенком. Возможно, это обращение ее матери подтолкнуло ее воображение к созданию красоты и искусства за пределами того, что светские дамы могли представить себе в первые годы в Harper’s Bazaar .

За 25 лет работы в Harper’s Bazaar Диана смогла вдохновить и определить стиль, который мы знаем сегодня, сочетая высококачественные бренды с недорогими. Она открыла для себя людей и личностей, таких как Лорен Бэколл, прежде чем стать актрисой, она была моделью. Впервые появившись в 1943 году на обложке журнала Harper’s Bazaar в возрасте 17 лет, Вриланду приписывают открытие юной красавицы.

В то время как в Harper’s Bazaar божественная миссисВ. вел колонку советов под названием Почему не ты? Причудливые и нелепые предложения включали следующее:

Почему ты не…?
… Вымойте ребенку волосы мертвого шампанского, как это делают во Франции?
… Превратить ребенка в инфанту на маскарадный праздник?
… Нарисуйте карту мира на всех четырех стенах детской комнаты ваших мальчиков, чтобы они не вырастали с провинциальной точки зрения?
… Съешьте алфавитный суп пластиковой вилкой, читая Wall St.Журнал?

Эта диковинная и широко популярная колонка шла почти 26 лет.

Она также консультировала тогдашнюю первую леди Жаклин Кеннеди во время избрания Джона Ф. Кеннеди и в последующий период. Дуэт Camelot стал первой президентской парой, появившейся в модном журнале благодаря Вриланду.

Февраль 1961 г. Фото Ричарда Аведона.

В то время как Vogue , она ответственна за славу носа Барбары Стрейзанд.

После ухода из Harper’s Bazaar в 1963 году из-за спора о заработной плате и отказа от повышения по службе, императрица моды ушла в журнал Vogue , чтобы стать их главным редактором. Диана продолжала открывать и развивать таланты во время работы в Vogue с мини-юбкой, модель Твигги, и моделью Youthquaker Эди Седжвик. Вриланд также помог представить миру платье с запахом Дайан фон Фюрстенберг в 1972 году.

Письмо Дианы Вриланд в 1970 году тогдашней принцессе Эгону Фюрстенберг, известной также как Диана фон Фюрстенберг, относительно ее недавно созданного платья с запахом.

В 1971 году Вриланд был уволен за непомерные траты и стал консультантом Института костюма Музея искусств Метрополитен в Нью-Йорке. Ей приписывают организацию около 12 выставок за время своей карьеры в музее.

Диана в своей квартире на Парк-авеню в Нью-Йорке, спроектированной декоратором Билли Болдуином.

Апартаменты Дайаны Вриланд в Нью-Йорке на Парк-авеню оформлены знаменитым дизайнером интерьеров Билли Болдуином.

Ее фирменный цвет был красный, вездесущее преувеличенное использование румян, красный цвет на ее ногтях и ее красной квартире. «Всю свою жизнь я искал идеальный красный цвет», — сказал Вриланд. «Я никогда не смогу заставить художников смешать это за меня. Это как если бы я сказал: «Я хочу рококо с кусочком готики и немного буддийского храма» — они понятия не имеют, о чем я говорю ».

1984, Диана вместе с журналистом Джорджем Плимптоном помогли составить автобиографию.

Диана умерла в 1989 году от сердечного приступа в возрасте 85 лет в больнице Ленокс Хилл в Нью-Йорке. Ее наследие продолжается с помощью ее внука Александра Вриланда, которому было доверено ее поместье. В 2010 году Александр обнаружил на чердаке бывшего дома бабушки и дедушки в Брюстере, штат Нью-Йорк, хорошо сохранившуюся документацию о годах жизни его бабушки в Harper’s Bazaar. По найденным материалам Александр издал книгу « Диана Вриланд. Современная женщина. Базарные годы 1963-1962 гг. » с помощью Rizzoli International Publications.

Книга, Диана Вриланд. Современная женщина, Базар, 1936-1962 годы. Иллюстрация на обложке Сэма Шахида.

Чтобы по-настоящему почувствовать личность Дианы, обязательно посмотрите фильм на DV, Diana Vreeland: Глаз должен путешествовать . Он был выпущен в 2012 году невесткой Лизой Иммордино Вриланд. Документальный фильм о моде основан на ее жизни, о том, как она стала пионером в индустрии моды и как время, проведенное с мужем в Европе, сделало ее иконой стиля.Фильм относится к фильму Who Are You Polly Maggoo? Считается, что основан на жизни Вриланда.

Мои покупки в DV: парфюмерная вода Diana Vreeland Smashingly Brilliant и книга о годах, проведенных ею в Harper’sBazaar.

Наконец, семья заказала коллекцию фирменных ароматов для модного редактора, которые можно приобрести в роскошных магазинах, таких как Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue и Neiman Marcus. Я поддерживаю ее наследие. Я купил книгу и духи Diana Vreeland Smashing Brilliant в декабре прошлого года, когда был в Нью-Йорке, чтобы увидеть рождественские витрины.

До крупных редакторов, таких как Анна Винтур, Грейс Коддингтон и Грейс Мирабелла, была Диана Вриланд. Надеюсь, вам понравился интимный образ ее жизни и вы вошли в моду. Чтобы узнать больше, посетите ее сайт: DianaVreeland.com. Пожалуйста, поделитесь своими мыслями о DV ниже в комментариях.

Удачной вам недели!