Курс глянцевой журналистики под руководством Алены Долецкой

Анонсы

дата: 31 марта, 10:00 — 15 апреля, 20:00 место проведения: Москва

Сплетник 8686 14 февраля 2017, 14:05

Алена Долецкая

Образовательный проект KNOW MORE MEDIA объявляет о втором наборе на «Курс глянцевой журналистики» под руководством Алены Долецкой и ведущих экспертов медиабизнеса, старт которого намечен на 31 марта.

В течение 16 учебных дней студенты прослушают лекции и семинары по основным принципам работы издательского дома и взаимодействия творческой команды внутри глянцевого проекта, получив теоретические и практические знания по направлениям главный редактор, издатель и генеральный директор в медиа, редактор моды, фотограф, арт-директор, digital-медиа, pr и не только.

Меня всегда учили равняться на лучших, поэтому в весеннем курсе мы собрали крупных профессионалов своего дела. За каждым из наших преподавателей стоит успешный проект с безупречной репутацией. Мы будем щедро делиться своим опытом. В нашей профессии важно учиться и развиваться ежедневно. И лучше это делать среди единомышленников и экспертов,

— говорит Алена Долецкая.

Преподавателями курса выступят профессионалы и влиятельные эксперты в своих дисциплинах — Алена Долецкая, Максим Ильяхов (приглашенный лектор), Наталья Чернова, Сергей Томаш, Андрей Шилков, Екатерина Федорова, Александр Перепелкин, Алексей Колпаков, Виктория Морозовская и Светлана Чесновицкая.

По итогам курса студентам необходимо защитить дипломный проект перед преподавательским советом.

Запись на курс уже открыта. Не упустите свой шанс!

Фото Архивы пресс-служб

курс глянцевой журналистики Алены Долецкой в Алматы — BEAUTYFILES

Легендарный главред Vogue и Interview Russia  Алена Долецкая в течение двух дней рассказывала в Алматы, как построить идеальную редакцию, что происходит в мировой журналистике и как создавать продающий контент. 

… а я слушала, и думала о том, насколько советы Алены применимы в казахстанских реалиях.

На самом деле, студенткой курса глянцевой журналистики Долецкой я была во второй раз. Прошлой осенью я была участником первого курса, который проходил 4 дня в Москве. Но, как говорил один из ключевых персонажей «Анатомии Грэй», «всегда возвращайся к основам», никогда не бывает лишним повторить базовые знания, особенно, когда азбуку тебе преподает один из лучших профессионалов планеты. Кроме того, за несколько десятков лет работы в глянце у Алены в активе набралось столько кейсов и историй, что хватит еще на сотню «кугляжуров» (так сокращенно между собой называют курс ученики).

В Алматы Долецкая прилетела по приглашению казахстанского Buro 24/7 со своей неизменной дрим-тим в камерном составе — издателем и лектором Высшей школы экономики Натальей Черновой и опытнейшим арт-директором Викторией Морозовской. Они создавали с Аленой «тот самый» Vogue и запускали Interview Russia (Interview magazine был основан в 1969 году в Нью-Йорке художником Энди Уорхолом).

Всего за 6 лекций (с обязательными сессиями вопросов-ответов в конце каждой) гости поделились большим массивом информации в концентрированном виде.

Алена рассказывала о типах главных редакторов и ключевых качествах руководителей редакций, о разновидностях интервью, проблемных спикерах, удачных инвестиционных моментах для медиа и сторонних проектов, о неудачах и важных уроках.

Алена Долецкая

Наталья делилась опытом по одному из самых важных вопросов для издания — взаимодействие с рекламодателями и как уметь сделать так, чтобы обе стороны — и медиа, и клиенты — были довольны сотрудничеством. А также рассказывала, как создавались самые яркие маркетинговые идеи спецпроектов в креативном агентстве издательского дома Interview. Меня вдохновил разговор с Натальей с глазу на глаз, в котором она сказала, что идеальных клиентов не бывает и умение не только придумать крутой проект, но и продать его, а потом еще и обеспечить классный сервис — это самое главное. Надо искренне любить тех, кто поверил в тебя и доверил тебе возможность создать коммерческий проект.

Наталья Чернова

Я очень люблю слушать Викторию Морозовскую. Во многом потому, что арт-дирекшн — это та часть работы в глянце, которая мне всегда казалась магией и закрытым для меня тайным процессом. Виктория — живая энциклопедия дизайна, она, не задумываясь, сыпет именами великих арт-директоров и художников и за какой-то час умудряется показать в динамике эволюцию обложек и ключевые моменты в журнальном оформлении.

Виктория Морозовская 

Мы все в рамках курса должны были подготовить и защитить проекты собственных медиа. При этом нужно было разработать и презентовать идею с нуля. Оценивали преподаватели концепты со всей серьезностью, без скидки на то, что проекты виртуальные. Так, можно было получить обратную связь, насколько твое медиа жизнеспособно и какой у него коммерческий и читательский потенциал.

Общение с лучшими удивительно проясняет сознание, ты настолько заряжаешься «внутривенной инъекцией знаний», что хочется бежать и делать все от тебя возможное. Конечно, опыт Алены и ее команды уникален.

Конечно, он пришелся на эпоху активного развития глянца в России. Конечно, время больших возможностей для печатных изданий проходит (а скоро журналы и вовсе, по мнению экспертов, превратятся в арт-объекты), но есть общие принципы, которые будут работать всегда и в любом медиа. Долецкая убеждена, что главное — настрой: «Ничего не бояться. Страх подрезает крылья и на выходе получится посредственный продукт». И эта была для самая мотивирующая мысль, которую я услышала на алматинском кугляжуре.

Курс глянцевой журналистики в Алматы поддержал бренд IQOS (система нагревания табака), амбассадором которого является Долецкая. Партнером мероприятия стала компания Lamoda.

Анна Тустикбаева

Фото: Марина Карпыкова, buro247.kz

Алёна Долецкая про варенье — Seasons Life!

В конце января в издательстве «КоЛибри» вышла книга Алены Долецкой «Про варенье», в которой она доказывает, что закатывать лето в банки — это классно и на самом деле быстро (всего 90 минут). Проверяем на ее рецепте сливового варенья с миндалем.

---

Сливовое варенье с миндалем

• 2 кг слив без косточек • 2 кг сахара-песка • 500 гр очищенного миндаля • ½ ч. л. цветов лаванды • шафран на кончике ножа • мускатный орех на кончике ножа

ВАЖНО ЗНАТЬ:

«Да, из классического крепкого чернослива получается самое нарядное и правильное варенье. Но должна признать, что даже ранняя слива — розовая, тонкокожая московская или первая импортная, большая и жесткая, — на выходе дает совсем разные, но одинаково обворожительные версии варенья. Не стоит резать сливу мелко — она и так норовит развалиться в сиропе. Лучше половинками, а если плоды попались жесткие — четвертинками».

ПОЕХАЛИ:

«Промываем сливы, раскладываем сушиться на льняные полотенца. Разрезаем плоды пополам, убираем косточки (если слива ранняя и нежная — не мучайте ее, оставьте косточку внутри). В тазу засыпаем плоды сахаром и оставляем в покое на 2–4 часа.

С первым появлением сока ставим таз на медленный огонь. Потрясывая его, доводим варенье до кипения, собираем пенку, сливаем лишний сироп, выключаем плиту и убираем остывать. Миндаль заливаем кипятком на 2 часа. А как отмокнет, сжимаем бока двумя пальцами и ловим белые зернышки в чистую плошку. Во вторую варку доводим сливу до тихого кипения (не бурления!), следим, как аметистовый сироп медленно превращается в насыщенный гранатовый. Сняв пенку, засыпаем белоснежный миндаль, шафран, мускатный орех и лаванду. Томим вместе еще 3 минуты и снимаем с огня. Третью (как правило, финальную) варку заводим лишь для того, чтобы „отжать“ излишки сиропа и получить идеальную каплю-линзочку. А после остужаем — и по банкам».

«Богатый вкус сливы одинаково хорошо оттеняют все сорта чая, за исключением откровенно ароматных. Вообще сливовое варенье с миндалем — десерт самодостаточный. Но и классическую ванильную панакоту оно украсит с изяществом».

---

В книге море советов о том, как получить от процесса максимум удовольствия физического, духовного и эстетического — как выбирать посуду, с чем сочетать варенье, какие специи использовать, а на последних страницах вы найдете заботливо заготовленные автором наклейки для ваших будущих баночек.

Помимо рецептов от Долецкой, в книге отметились Татьяна Толстая, Владимир Познер, Мария Голованивская, Евгения Пастернак и Андрей Бильжо. Кажется, этим летом круг «медитирующих по-русски» (именно так о приготовлении варенья говорит Долецкая) значительно расширится.

Читай интервью Week & Star с Алёной Долецкой | Европа Плюс

11 сентября в гостях у Week & Star побывала известный журналист, писатель, телеведущая, первый главный редактор издания VOGUE Russia и главный редактор журнала Interview в России и Германии, человек, который знает о стиле и глянце абсолютно всё, — неповторимая Алёна Долецкая.

Ведущий шоу Александр Генерозов поговорил с Аленой в интерактивной студии Европы Плюс о высокой моде, журналистике, кулинарии и других актуальных темах. Читай интервью на нашем сайте!

W&S: Всем привет! В мире модной журналистики совсем немного людей, которым достаются эпитеты «икона стиля», «неисправимый перфекционист» или даже «гуру». И тем более ценным становится общение с теми, кто знает по-настоящему, что, кроме отличной полиграфии, скрывает добротный слой глянца в журнале. Друзья, мы беседуем именно с таким человеком, на Европе Плюс — главный редактор русского и немецкого журнала Interview, женщина, сотворившая русский Vogue из американского как Еву из ребра Адама, блистательная и неповторимая Алёна Долецкая! Здравствуйте Алёна, и привет всем, кто с нами!

Алена: Здравствуйте!

W&S: Спасибо, что нашли время для нас! Алёна, совсем недавно слова «глянцевый», «гламурный» произносились с придыханием. Павел Воля не стеснялся использовать их в своём никнейме. Сейчас эти слова используются более в ироническом, если не сатирическом смысле. Что поменялось в нас?

Алена: Поменялось многое. Всё-таки начало моей «глянцевой» карьеры пришлось на 1998-й год. Поэтому можете себе представить, что с тем темпом, который взяла Россия в последние лет десять-двадцать… Я не очень, честно сказать, с вами согласна про предмет сатиры и иронии относительно глянца и гламура, только в одном смысле: иронизировать и сотворять сатирические истории — это удел комиков. Чем бы они ещё занимались, если бы мы не давали им оснований и почву!

W&S: Глянцевые журналы учат потреблению, но сейчас впору учить экономии. Мне кажется, какой-то парадокс в этом, разве нет?

Алена: Вряд ли. Хотя есть глянец самый разный, как вы понимаете. И некоторые журналы настойчиво проповедуют потребление, а некоторые, скажем так, «эстетику бытия». Вот я, например, убеждена до сих пор, что журнал Vogue, когда им занималась я, никогда никого не толкал намеренно на потребление. Мы воспитывали у людей вкус, понимание того, что такое эстетика бытия, и как её в свою жизнь «затащить», так сказать. Сейчас в журнале Interview всё ещё интересней, потому что мы всё-таки предлагаем людям фильтр не только и не столько в жизни в модном потреблении, если хотите, но главным образом в искусстве потреблять кино, искусство, моду, красоту и вообще стиль жизни, понимаете?

W&S: Сама идея номера журнала, то есть некоего сборника, она не становится архаикой? Не современней ли «скармливать» по мере поступления в ленту, благо соцсети к этому предрасполагают?

Алена: Соцсети — это соцсети, а сетевое кормление — это совсем другое! Это совершенно определённый читатель. А вот, например, у нас есть и сайт, и журнал, и мы видим, что наши читатели очень разные люди. То есть у нас в активном сетевом общении люди, которые вообще не покупают «бумагу», и некоторые её покупают и обсуждают «а вот тут вы дали интервью целиком, а вот в журнале оно укороченное», и так далее. Это очень интересная штука, во-первых! А во-вторых, прежде чем говорить «анахронизм», надо очень хорошо подумать!

W&S: Ну я же провокационно, надо же обострить этот вопрос!

Алена: Ну да, обостряйте, провоцируйте!

«Аморфность оставляю для кухонных и постельных разговоров, а в журнале интервью — это очень точно выстроенная драматургия»

W&S: А вот мир дорогих вещей, не становится ли он тоже архаизмом? Раз уж мы про современность и анахронизмы заговорили? Ну, вот наестся Китай, Индия может быть, а в чём дальнейший драйвер у дорогих вещей?

Алена: Вы знаете, как вам, наверное, известно из сетевой ленты, которую вы так любите читать и перелистывать по утрам, мир высокой, настоящей моды проходит сейчас период большого кризиса, серьёзного кризиса. Это диктует принципиальные изменения в показах моды, они переходят сейчас в формат «see now, buy now», то есть ты можешь посмотреть и купить сразу же, чего не было никогда! Ну, по крайней мере, в мире моды этого не было, дай бог памяти, последние сто пятьдесят лет.

W&S: Ничего себе, масштабчики тут у вас!

Алена: Да-а-а, масштабчики у нас в моде, знаете, какие происходят, вам и не снилось с вашим интернетом! И мне кажется только одно — дорогие вещи всегда останутся дорогими вещами. То, что будет делаться руками, авторскими, в дорогом доме, с блистательными конструкторами — никогда не будет стоить 20 долларов!

W&S: Меня вот терзает вопрос: а надо ли сейчас идти на журфак, чтобы стать журналистом?

Алена: Ну, как говорится, «я вам не скажу за всю Одессу», потому что я не выпускница факультета журналистики, а выпускница филологического факультета МГУ.

W&S: Я условно беру термин «журфак», как некоторую общность!

Алена: Нет, давайте теперь говорить честно и серьёзно: журналистика это профессия, журналистику надо знать, понимать, учить, читать лучших журналистов, репортажистов, читать лучшие интервью, смотреть их в сети, читать их «в бумаге», где бы они ни были доступными, если, конечно, ты хочешь прийти на серьёзное интервью!

W&S: Алёна, ну вы, хоть и не заканчивали журфак, но я знаю, мне рассказывали, что вы учите чему-то журналистов. Колитесь, что там у вас?

Алена: В прошлом году я сделала трёхдневный курс в Петербурге, поэтому я назвала его «Краткий курс глянцевой журналистики с Алёной Долецкой». Честно сказать, ухайдокалась как бобик, прости господи за slang, но действительно мы занимались с 10 утра и до 7 часов вечера, и все занятия вела я. Это было невероятно интересно.

W&S: То есть вы, простите, что перебиваю, на фоне падения рынка журналов решили всех научить глянцевой журналистике?

Алена: Да-да, и очень было интересно — кто именно пришёл на эти курсы!

«Журналистика — это профессия. Журналистику надо знать, понимать, учить, читать лучших журналистов»

W&S: Наверное, сокращённые из редакций?

Алена: Вы знаете, нет, но были люди, которые даже и не собирались идти работать в глянцевую журналистику. Например, руководитель отдела пиара и маркетинга компании BMW, и я говорю: «Простите, но что вы здесь делаете?» Он говорит: «Нет-нет, я никогда не пойду ни в какой глянец работать, мне очень важно понять, что же происходит по ту сторону стены». То есть он работает на той территории, которая является обратной стороной стены, которую, так сказать, обозревает глянец. BMW, дорогой бренд, всегда рекламодатель крупных журналов, и ему стало интересно, как же глянец препарирует реальность, это очень им интересно!

W&S: Кто ещё будет преподавать?

Алена: В этот раз, который мы запускаем в Москве, нас будет всего шестеро «зубров». Дело издательское будет читать Сергей Томаш. Геннадий Устиян, в данный момент главный редактор сайта interviewrussia.ru. Дела денежные будет читать Наталья Чернова, Fashion Styling будет читать Александр Зубрилин, это прямо серьёзные ребята! И, конечно, без дизайна графического, без арт-директора представить глянцевую журналистику невозможно, её будет читать арт-директор на данный момент журнала Interview Виктория Морозовская, мой дизайнер в Vogue и вообще арт-директор моих книжек.

W&S: Алёна, время блица на Европе Плюс! Быстрые вопросы, честные ответы, поехали!

Алена: Богиню не опрашивают, богине поклоняются!

W&S: Хорошо, три «Нельзя» для главного редактора от Алёны Долецкой.

Алена: Нельзя лениться, нельзя врать в своих материалах и расследованиях до встречи, нельзя сдавать свой текст, не прочитав его четыре раза до этого!

W&S: Номинант на звание Журналист 2016, по вашей версии.

Алена: Владимир Владимирович Познер.

W&S: Самое сложное интервью на вашей практике?

Алена: Семь лет назад с Робертом-Де Ниро.

W&S: Прокрастинация — это не одно и то же, что и лень?

Алена: Это не совсем то же самое, если честно. Потому что надо меньше в интернете сидеть, и утихнет ваша прокрастинация!

W&S: Человечество глупеет. Вы согласны?

Алена: Нет!

«Надо меньше в интернете сидеть, и утихнет ваша прокрастинация!»

W&S: Вы слывёте гурманом. Что запомнилось, приятно поразило в ресторане или в собственном исполнении?

Алена: Чиа под манговым суфле. Меня успокаивает.

W&S: Звучит как поэзия, конечно… Нам утвердили бюджет только на 11 месяцев календаря в году. Какой месяц будем секвестировать из 12?

Алена: Давайте выкинем ноябрь! Самая отвратительная погода в России.

W&S: Февраль оставляем?

Алена: Да, там тоже не очень хорошая, но там 23 февраля. Я люблю дарить мужчинам подарки!

W&S: Перед вами Машина времени, выберите пункт назначения!

Алена: 2100-й год и дата 5-е января.

W&S: Оливье доедать?

Алена: Нет. У меня 10-го января день рождения: нужно одеться по моде. И потом десятого выйти принцессой!

W&S: Алена, возвращаясь к вашим курсам: где они проходят и как они называются?

Алена: Они называются «Краткий курс глянцевой журналистики by Aliona Doletskaya».

W&S: И для кого? Простым людям без профильного образования можно приходить?

Алена: Можно всем и всё! Просто курс разделён, как вы уже знаете, на шесть потоков, и каждый «зубр» будет читать свои две лекции и вести свои два семинара.

W&S: А если кто-то окажется вдруг «дивергентом» и не сможет определиться, на какой поток пойти, что ему делать?

Алена: Мы придумали мегадемократичную систему, и если он найдёт в расписании возможность бегать и туда и сюда — скатертью дорога, пожалуйста!

W&S: И что получат ребята на выходе в итоге?

Алена: Они получат возможность, прослушав вот такую мощную внутривенную инъекцию знаний о глянцевой журналистике, мягко говоря, отдохнуть четыре дня. «Мягко говоря» — потому что они будут соединены в группы, которые за пять дней должны придумать свой проект, предложить нашему совету и защитить свой проект перед нами. За это они получат… Не скажу что, но это будет что-то красивое и достойное…

W&S: Звонок другому главному редактору?

Алена: Ну вот не скажу! Какой вы всё-таки меркантильный… Звонок не звонок, у нас страна позвоночников, всё по-прежнему решаем звонками! Ай-яй-яй! И я очень надеюсь на то, что это будет интенсивный, разминающий мышцы курс, который даст людям понять, куда им с этими мышцами идти. Идти ли в глянец, или идти с амбициями главного редактора, арт-директора. Или вообще бежать, например, на радио Европа Плюс!

W&S: Хотел потерзать вас про журнал Interview. Беседы с какими людьми мы можем увидеть в журнале? Каков фильтр отбора? Вот, например, депутат Государственной Думы может попасть к вам?

Алена: Ну, журнал Interview всё-таки пишет в основном о людях творческих. И часть политического творчества не входит в сферу интересов журнала. Нас всё-таки интересует в основном культура, поэтому депутату надо создать что-то необычайно красивое, достойное.

W&S: Журнал был основан легендарным Энди Уорхолом. Если мы оглянемся в историю, почему именно у него «выстрелила» эта идея? Ведь интервью брали и до него!

Алена: Вообще, секрет его удивителен. Я бы сказала, загадочен во многом. В журналистике он придумал несколько легчайших вещей, до которых уже существовавший глянец как-то не мог «добежать», догадаться. Первая и самая лёгкая идея, которой никто не пользовался до него, это посадить звезду на интервью, где его интервьюировать будет такая же звезда. Это придумал именно он, поэтому он держал эту тему до конца дней своих. Американский, русский и немецкий Interview продолжает эту традицию. Ему удалась эта очень правильная нота тонкого, продуманного и обоснованного подбора людей, которых он сажал друг напротив друга.

W&S: Есть ли у интервью обязательная структура, драматургия? Или это может быть вольная беседа, чуть аморфная, может?

Алена: Я аморфность оставляю для кухонных и постельных разговоров, а в журнале это очень точно выстроенная драматургия. И часто, когда люди говорят, и ты понимаешь, что это их естественная беседа и ты не знаешь, куда она пойдёт, мы, конечно, потом доводим до ума, выкидываем всякий мусор, бессмысленные паузы, и делаем из этого настоящую интересную беседу.

W&S: Какова главная сверхзадача? Получить от собеседника те слова, которые он никогда не говорил?

Алена: Вы сказали всё как есть. Конечно, дать человеку возможность сказать то, что он никогда не говорил, а возможным это становится при определённых обстоятельствах. Первое — кто спрашивает. И второе — какой вопрос.

W&S: Неделя заканчивается, обсудим события недавних дней. С нас новость, с вас комментарий, поехали? Дэниэлу Крэйгу предложили 150 миллионов долларов за два фильма о Бонде. Это какие-то феерические цифры. Как вам кажется, на каком Бонде сама идея супершпиона умерла, задушенная спецэфектами и рекламными бюджетами? Да может, она жива?

Алена: Во-первых, давайте договоримся — завидуем молча. Заплатили 150 миллионов, да чтоб он был здоров! Ну как же хорошо человеку — 75 в один заход, 75 в другой. Пусть радуется. Во-вторых, идея, конечно не умерла. Я бондиану люблю и смотрю её регулярно, и совершенно не отношусь к тем, кто говорит: «Ой, Шон то наш, Коннери то, вот какой был, вот это Бонд был»! Нет-нет, каждому фрукту свой сезон, но кто знает — готовится новый Бонд, и нас опять удивят, и мы побежим на большие экраны смотреть в IMAX всей компанией, всей семьёй. Сколько раз про него говорили, что он помер, а потом пришёл Сэм Мендес, как вдарил нового Бонда, отлично получилось. Не ворчите, короче!

W&S: Фанатам живописца Серова, стоявшим на морозе лютые очереди, можно предложить новый квест: попади на выставку Рафаэля в ГМИИ. Она откроется в понедельник 12 сентября, и картины оцениваются в 500 миллионов долларов, всего-то 3 с хвостиком гонорара Крейга!

Алена: Я пойду туда, конечно. Мне очень-очень повезло, потому что мне, скорее всего, удастся посмотреть выставку на предоткрытии, журнал Interview поддерживает ГМИИ. И я пойду, я очень люблю этого великого рисовальщика и великого живописца. Не пойти просто глупо!

W&S: И давайте немножко разбавим новости культуры новостями спортивными. Сборная России по футболу обыграла сборную Ганы, прервав серию из семи матчей без побед! И мы хотели бы у вас, Алёна, узнать мнение о российском и о мировом футболе!

Алена: Зачем вы так меня! Во-первых, я очень люблю футбол. Об этом знают все мои близкие друзья. Поэтому расстройство по случаю неудач российского футбола, я им сейчас делиться не буду. Зачем в воскресенье нам портить настроение? Я очень хочу, чтобы русский футбол встал на место и, наконец, начал играть так, чтобы нам было радостно, гордо и достойно.

W&S: Её страсть блюз, хаски и первоклассная журналистика! Алёна Долецкая, главный редактор русской и немецкой версий Interview, на Европе Плюс! Неделю в новостях мы обсудили, а как вы провели эти семь дней?

Алена: Была самая артистичная неделя. Количество выставок, которые в эту неделю открылись, количество документальных кинофестивалей — всего так много! В ЦДК открывается фестиваль документального кино, в «Гараже» запускается музыка, музыкальные вечера, в ММОМА выставка Стефана Балкенхола, галерея «Триумф» открывает блистательных русских художников группы «Recycle», честно говоря, моих личных любимцев. Неделя упоительна. Cosmoscow запускается в Гостином Дворе выставкой всех-всех галерей, которые хотят на этой площадке участвовать. Всё это отследить одновременно, грамотно и гордо закрыть октябрьский номер журнала Interview и… отъехать к хаскам — большое счастье!

W&S: Как от всего этого отдыхаете? Расскажите, поделитесь! Ведь это же такая программа! Быть главредом вообще нервная работа, как я подозреваю…

Алена: Очень, очень!

W&S: Так как отдохнуть? Вот завтра, кстати, понедельник, а его считают днём тяжёлым! Дайте совет!

Алена: Тем, кому очень тяжёл и ненавистен понедельник, признаюсь, я к этой группе тоже отношусь, так вот надо понедельник взять и выключить из дневника!

W&S: Вместе с ноябрём?

Алена: И с февралём тоже! И будем жить счастливо, долго, без ноябрей, февралей, без дождей и без понедельников!

W&S: Алёна, спасибо огромное, что нашли время для нас! Приходите обязательно ещё! Ярких идей и отличных реализаций! Друзья, этот час с нами провела Алёна Долецкая, журналист, создатель русского Vogue и главный редактор Interview в России и Германии, автор интенсивного курса глянцевой журналистики! Слушайте Week & Star в подкастах на Chameleon. fm и в iTunes. До встречи в воскресенье, пока!

«Будем жить счастливо, долго, без ноябрей, февралей, без дождей и без понедельников!»

Некоротко о моде: лучшие цитаты Алены Долецкой

В российском мире моды Алену Долецкую знают абсолютно все, а некоторые даже называют ее «отечественной Анной Винтур». Мы собрали лучшие цитаты женщины, которая много лет возглавляла российскую версию самого влиятельного издания о моде.

«Мода о том, что ты любишь в себе и хочешь проявить обществу. Какая ты? Вещь, косметика, прическа и даже цвет кожи – это продолжение внутренних установок и желаний, и это невозможно слепо копировать. А личный вкус требует развития, внимания».

«Созерцание красоты возбуждает желание ее обрести».

«Vogue, естественно, старается препарировать культуру. И разумеется, такой подход будет связан с эстетикой. Но это никогда не эстетика, оторванная от существа. Например, фильм Федора Бондарчука о войне, где нет ни одной женщины, а все мужчины замызганные, грязные и большинство из них будут убиты. Но, если мы считаем, что этот фильм — событие для русского кино, достойное нашего освещения, мы сделаем это так, снимем это так, напишем про это так, что это кино будет звучать именно “по-воговски”. И картинки будут соответствовать журналу Vogue».

«Это игра с самой собой. Такие игры – очень естественное для женщин занятие. Нам назначено в них играть, потому что мы – девочки, а девочкам хочется наряжаться, и это очень правильно. Главное, найти золотую середину, не посвящать этому по 18 часов в день и не превратить это чудесное занятие в самоцель. Ведь игра в саму себя намного более интересное занятие, чем вновь прибывшее в магазин платье Lanvin».

«Нет ничего прекраснее серьезных мужчин».

«В России, как ни странно, очень слабо развита визуальная культура. Это поразительно — ведь именно русские дизайнеры и художники, весь русский авангард до сих пор являются точкой отсчета для всех графических дизайнеров мира! Мне кажется, в нашей работе есть момент какого-то «возврата», когда мы возвращаем эти ценности визуальной красоты в Россию. А может, это срабатывает на уровне подсознания…»

«Сложно найти города с таким сочетанием мещанства, уродства и красоты, как Москва. Одному кажется, что здесь задыхаешься, глаза слезятся и надо скорее уезжать, а другой воет от тоски, отсутствуя три месяца».

 

Фото: @aliondol

Алена Долецкая: из нерассказанного в сказках

По следам новой книжки Алены Долецкой «Не жизнь, а сказка», Яна Зубцова выясняет у бывшего шефа, зачем та ходит зимой без колготок, почему она ее уволила, и что таки мы думаем за феминизм. В общем, то, что в книжку не вошло. 

— Все годы работы в Vogue меня страшно волновал вопрос — на хрена ходить зимой в лодочках на босу ногу? Что, понты дороже денег?

— Ты знаешь, этим вопросом задавался и мой папа, и мои мужья. Вообще, это многих почему-то занимает. Но, видишь ли, Россия хороша тем, что дома у нас зимой отапливаются. А ходить со сменкой неудобно. Вот я сейчас пойду на встречу в Третьяковку. Это будет долгая история — с документами, с бумагами, с разговорами. Ну, какие угги? Какие боты? Какие сапоги? Находиться в помещении в зимней обуви мои ступни не любят. Это первое. Второе — тебе ли, руководителю Beauty Insider, не знать, что нет ничего красивее обнаженной  женской щиколотки? Третье — я себя очень хорошо ощущаю в туфельках…

1/10 часть обувного гардероба Алены Долецкой. «Да, guilty pleasure, даже отмазываться не буду».

 

— … я, положим, тоже неплохо себя ощущаю в туфельках. Но сижу перед вами, и мне опять стыдно за свои прозрачные носки. Как будто не было этих 10 лет вне Vogue.

— А что с твоими носками? Вроде не порванные?

— Да вроде нет. Но вы же без носков! А я, как лох, в носках. 

— Ну, я вообще сейчас в кроссовках. Спасибо новым технологиям, в кроссах теперь такие продвинутые стельки, ноги не потеют. Но ты не парься. Мне просто приятно ходить босиком. Я чувствую ступню, чувствую свой шаг, мне это нравится. В те времена, когда мы работали в Vogue, — да, это были не кроссы. В основном — Manolo, Prada, Givenchy и Gianvito Rossi, которые делали идеально подходящую мне колодку. А что касается чулочно-носочных изделий, — не выношу, когда они обладают хоть малейшим блеском. Они должны быть абсолютно матовые. Я столько раз ошибалась — на упаковке каких-нибудь Falke написано 100% matt, покупаешь, надеваешь… а они, суки, блестят! И меня это бесит. К тому же, тепла они особого не создают.

— Да ладно, не создают. Наденьте — снимите — почувствуйте разницу.

—  Вoт у & Other Stories есть такие, совсем коротенькие, похожие на подследники, их я люблю, только они все время исчезают из продажи. Пару недель назад, когда температура понизилась до -11, они б не помешали: остановилась поговорить со знакомой и тут же ощутила, что, кажется, стою на снегу голыми ногами. Но надо понимать: я автомобильный человек. Выскочила, пробежала пол-Толмачевского и Лаврушинский, — нормально. И опять же, тонус. Если б я перемещалась пешком — надела б угги, как миленькая. Так что сиди в своих носочках, не переживай.

— Ок, спасибо. 

— Хотя, знаешь, если уж совсем по честноку, — да, иногда понты дороже денег.

Чемодан Globe Trotter, последняя коллекция, вдохновленная «Убийством в Восточном экспрессе». Объездил с Аленой пока не много стран, но любим за то, что в нем идеально помещаются три пары обуви и два платья. И да, он cabin size

 

— Ну, наконец-то, вырвала признание. Ладно, перейдем к менее насущным вопросам. Вот, например, феминизм. Про ЗОЖ в вашей книжке — и особенно в интервью на Lenta.ru — все подробно сказано. Мне, как тоже дочери врачей, ваша позиция близка. Но за феминизм я не нашла ни слова. Как у вас с ним?

— Как-то мне с ним… не до конца понятно. По-моему, это слово за последние два-три года сменило ориентацию. Мы все читали The world according to Garp («Мир глазами Гарпа» Джона Ирвинга) про первых феминисток, все восхищались, и все было вроде ясно. А сейчас это вопрос дико сложный. Каждый вкладывает в слово «феминизм» свой смысл, и я не знаю, какой, например, вкладываешь ты. То, что у женщины есть все основания получать равную с мужчинами зарплату и занимать те же позиции — бесспорно, да. То, что это в реальности не всегда происходит — опять да. Позавчера говорила со своей подругой Ингеборгой Дапкунайте, которая в недавнем интервью сказала: «Ну, ребята, давайте по-честному. Посмотрите на количество мужских ролей в кино — и на количество женских. Взгляните на количество мужчин-сценаристов и женщин-сценаристов, мужчин-режиссеров и женщин-режиссеров. А дальше посмотрите на оплату этого труда». Это все так, и тут я за феминизм. Но если говорить об абсолютном равенстве, надо ж понимать, что — да, мы равные, только раз в месяц нас, девочек, вышибает на пять дней менструацией, а еще у нас случаются в разных количествах беременности, а потом роды, и кто грудью кормил, те жалуются, что год ничего не соображали — мозги залиты молоком. Так что есть нюансы.

С ЗОЖ у Алены отношения не очень, общеизвестный факт. Впрочем, у меня — еще более не очень. И мне даже приятно, что в ее лице я нахожу поддержку многим собственным грехам

 

— Вы лично с дискриминацией по половому признаку сталкивались?

— Никогда в жизни. Я шла по своим работам — преподавание, академическая деятельность, пиар и арт-маркетинг, журналистика — и не задумывалась, кто мой руководитель, мужчина или женщина. Мне было важнее, что я делаю и как. И я не знаю, как отношусь ко всякого рода протестным движениям. Точнее, я часто интуитивно их опасаюсь. Про это на портале Interview хорошо написал Леша Зимин: «Есть люди, которым предназначено выступать в жанре «против». У них это отлично получается. А есть люди, которым органичнее выступать в жанре «за». По всей вероятности, мне больше удается жанр «за». Я за нас, за девочек — любого порву. Но против чего-то, неважно, чего — мне ходить сложно. И я не думаю, что с феминизмом все так однозначно. Например, я не стану оголтело протестовать против того, что женщин-пилотов меньше, чем пилотов-мужчин, и говорить «а давайте-ка сейчас все быстренько выровняем!» Потому что подстраивать графики взлетов и посадок под женский цикл — ну нет, нет. С другой стороны, мне не нравится, что женщин-мэров городов гораздо меньше, чем мужчин. Женщина, с ее инстинктом заботиться об очаге, обустроит город не хуже, а, может быть, лучше. Она его обустроит как дом, и в нем будет комфортно жить. Лучшие продавцы недвижимости — тоже женщины. По той же причине. А что касается полетов, — право выучиться на летчика должно быть у всех. А потом пусть она продемонстрирует блистательные результаты и докажет, что умеет так справляться со своим циклом, что это не станет проблемой экипажа и пассажиров. Вообще, есть в нынешней разновидности феминизма какая-то обратная предвзятость: женщина всегда лучше. Нет, не всегда. Есть сферы, где она лучше. А в других областях у нее должны быть равные права с мужчиной. Что не означает, что она автоматически будет лучше мужчины потому, что женщина. Иногда ей придется доказывать, что она не хуже. И это, наверное, нормально.

—  Мне не показалось? Вы сказали «наверное»? Вы в чем-то сомневаетесь? Я была уверена, что вы не умеете сомневаться. В книге я тоже не услышала ваших сомнений. Лидер, руководитель — он не должен говорить «Я не знаю»? 

— Я как раз человек, часто сомневающийся. С одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны. То ли направо, то ли налево. Черное? А может, лучше черное с белым? Как будто я не Козерог, а какие-то Весы. Но на работе руководитель потому и руководитель, он так называется и получает более высокую зарплату, — что говорит: «мы посоветовались, и я решила». Без сомнений.

— Берет на себя ответственность? 

— Экзектли. И за эту ответственность мы получаем цветочки, подарочки, сувенирчики и прочую хрень. Но мы также получаем невероятное чувство стыда в ситуации, когда твои редакторы накосячили и вместо «крем-пудра» написали «жидкий тональный». И дальше рекламодатели вынимают из тебя двенадцатиперстную кишку и наматывают ее на твой же лоб: «Как вы могли?! Вы опозорили наш бренд, вы опозорили свой бренд,  вы опозорили планету!» И ты сидишь,терпишь этот говнопоток, и говоришь: «Простите! Да, да, мы действительно, как мы могли, ну конечно же, это жидкий тональный!» И в тот момент, когда ты готов принимать на себя огонь, не сливая своих ребят в унитаз — ты становишься руководителем. Как бы подчиненные себя ни вели, у них есть ты. В том числе, для защиты. А с другой стороны — чтобы принимать решения. Они трудятся, складывают, перекладывают, придумывают, перепридумывают. А ты послушала и говоришь — «Дорогой, все круто, только давай мы сейчас под формат проработаем эту твою гениальную идею? Здесь ушьем, здесь подрежем. И тогда получится». А если руководитель чешет репу и говорит «Ну не знааааю…» —  все будут думать до скончания веков. А продукт — журнал Vogue, или твой сайт, или любой другой — он должен идти, идти и идти. Да, не без осечек. Не без ошибок. Но идти вперед.

Самое удивительное в этой грамоте не то, что Алена выиграла пионерское многоборье, а то, что кто-то когда-то звал ее Леной

 

— Про ошибки я тоже хотела спросить. Все обсуждают главу книжки, где рассказано про ваше увольнение из Vogue. Некоторые вообще начинают читать именно с нее. Описано блистательно и честно: вот — ситуация, вот — ваша реакция и оценка. Но нет анализа собственных ошибок. Хотя в любой аварии виноваты две стороны. Да, он тебя подрезал. Но что же ты, мудак, не затормозил?! В книге этого не прозвучало.

— Прозвучало!  Я увела это в метафору, и, наверное, она не до конца считалась. На самом деле мой принцип жизни — It takes two to tango. Для танго нужны двое. Кажется, это сказал Рейган, когда приехал поговорить с Горбачевым? Для аварии тоже нужны двое. Я стрекозила, как подорванная. Я была упоена тем, что мы делаем, мне казалось, мы самые крутые, и надо только докручивать эту крутизну еще и еще. Безоглядная пахота — ну, ты помнишь — и безоглядное упоение. Но я забыла великую фразу: «Осторожно, господа!»  Нельзя так беспечно относиться к себе, когда ты работаешь в большой корпорации. Почему я с таким счастьем сейчас дышу? Потому что я вне ее. Мне не надо каждый день качать эту мышцу. Но это сейчас. А когда ты in, ты обязан тренировать напряжометр. Я не дотренировала. И по линии корпоративного боя — проиграла.

Матрешка, стоящая в углу на подоконнике — одна из тех, что были созданы лучшими дизайнерами к 10-летию русского Vogue. Она была продана на благотворительном аукционе, который устраивала Ирина Кудрина. Матрешку купил бизнесмен Шалва Бреус — и подарил ее Алене

 

 

—  Кто-то сейчас говорит, что ваш Vogue был слишком многокультурным и слишком маломодным. Кто-то и тогда ставил вам в пример Harper’s Bazaar Шахри Амирхановой, которая разговаривала с it-girls как it-girl, и собрала на этой поляне свои дивиденды. 

— Такие разговоры были. Я их слышала и слушала. Я не была против большей young-hot-sexy-фикации. Главное слово, которое нам тогда спустили сверху, наряду с образцом для подражания в виде Harper’s — be commercial. Надо делать более коммерческий продукт. И мы сидели, думали, решали: да, вот девочки любят так, и давайте добавим еще страниц с вещами в обтравке, а если вы подскажете, что именно в нашем журнале warm, a не hot — мы повысим температуру нагрева. До какого-то уровня повысили. Но, видимо, не до искомого. Ну и в итоге — во всем глянце сейчас мы имеем диалог двух пресс-релизов. Эти журналы полезны для издателей, но совершенно не нужны людям.

У книжки «Не жизнь, а сказка» скоро будет аудиоверсия. Особая. Алена читает свои сказочки не в полной тишине, а при активном участии слушателей. Если купите — знайте: третий сдержанный хрюк на пятом абзаце четвертой сказки — мой.

 

 

— Глава об увольнении заканчивается фразой: «И я полетела дальше». Вы реально летаете, я видела это в Астане (мы встретились случайно на мероприятии, которое устраивал отель St.Regis Astana, прим. Ya-z-va). Зашкаливающий уровень драйва в каждом взгляде, жесте, вопросе. Где вы берете силы летать?

«Картинку снял питерский фотограф Федя Битков. Очень крутой. Спустя время на выставке Нины Гомиашвили увидела фото Мерилин Монро, сделанное в год моего рождения. Купила, принесла домой — осознала, насколько схожи у нас позы. Даже курим — обе. А настроение — совершенно разное».

 

 

— Драйв, Яна, у всех разный. У меня масса друзей — сдержанных, не крикливых, даже флегматичных. Но их внутренний драйв меня поражает и заряжает. Так что давай разберемся, что такое драйв. Профессиональный драйв, на самом деле, просто высочайшая мотивация что-то делать очень хорошо. Как только ты понимаешь, что она куда-то делась, нужно уходить. Если сам не понимаешь, или тебе страшно понять — пусть это сделает за тебя  руководитель. Ну, пропал у человека огонь, ну, не стоит у него. Он пишет истории, делает съемки, делает верстку — все плохо, плоско, вяло. Рисерча нет, вкус пропал. Устал? Отработался материал? Однажды мой дизайнер написала заявление об уходе. Я спрашиваю — в чем дело? Перегрузок нет, авралов нет, все, вроде, в порядке. Она говорит: «Знаешь, я больше не могу отличить красивое от некрасивого». Для дизайнера это крышка. Я подписала заявление, и она пошла перезаряжаться. Ты либо хочешь, алчешь и знаешь, как сделать — либо ты не хочешь, не алчешь, и потому не знаешь, как. Тогда собирай манатки и езжай промывать мозг или кишечник. Это называется «психогигиена».

«Чудесная книжка. Я скоро за нее сяду. Засада в том, что заниматься по ней надо ежедневно, хотя бы на 5 минут».

 

— А можно научиться поддерживать этот драйв усилием воли? Прочитать умную книжку «Как перестать беспокоиться и начать летать» и воспарить? В каждом книжном отдел How To завален макулатурой с лайфхаками. Удивительно, что человечество еще ходит по тротуарам, а не парит в небе. 

— Есть лайфхаки — и лайфхаки, советы — и советы, есть, как ее там зовут, Маринина, а есть Акунин. Кто-то Набокова читает, кто-то — Бокова.  Я не отрицаю жанр How To полностью. Книжка, которая сейчас у меня скачана на айпад — Свен Бринкман, «Конец эпохи self-help». Отличная. У кого вообще училась я? В первую очередь — у родителей, с руки. Метод обучения, в который я больше всего верю. Родители просто ходили туда-сюда, а я соображала: «А! Раз так, это хорошо. А этак — что-то не очень». Поэтому я так часто в книжке повторяю — мне невероятно повезло с родителями. Тем, кому повезло меньше, я сочувствую и готова подставить им какой угодно орган, хоть плечо, хоть грудь — прислоняйтесь. Чем смогу, помогу.

Из последних прочитанных книжек — Элизабет Барийе, об отношениях Ахматовой и Модильяни. «Купила в Питере. Не лучшая книга — написана с невыносимо избыточной долей авторской фантазии».

 

Когда не к кому прислониться — начинаешь искать лайфхаки. И тут можно попасть в ловушку. Ловушка пошлости. Банальности. Или просто совет, который не соответствует твоей сути. Где искать помощи? В хорошей литературе или в достойном кино. Для меня книжки — собеседники, друзья, общество избранных, до которых хочешь дотянуться, пусть даже встав на цыпочки. Читаешь Мураками — и да, конечно, он тебя увлекает, он тебя смешит, но на поворотах думаешь — ой, я бы тут, конечно, так не смогла. С тем же чувством читаешь письма Сенеки Луцилию. Замени вокабуляр, измени «гладиаторов»  на «воинов», забудь про век — и вот она, сегодняшняя арена жизни. У нас все те же императоры, все те же гладиаторы, все то же пресмыкание перед одними и попрание других. Сенека просто об этом пишет Луцилию, который, подозреваю, открывал каждое письмо и учил его наизусть. Понимаешь?

— Про Сенеку и Мураками понимаю. Но про живых учителей, кроме родителей, хотелось бы побольше услышать. 

— Еще были друзья родителей. Вообще, по моим наблюдениям, родительских друзей дети часто слушают больше, чем собственных мать с отцом. Садился, например, Володя Высоцкий поговорить с моим папой. О чем — я не очень точно ловила, слишком мало мне было лет. Но я чувствовала динамику разговора. Они вдруг начинали спорить из-за поэзии — и я думала: «Хм! Оказывается, необязательно любить Ахматову? Или Некрасова? Значит, они разные, эти писатели, о которых все говорят с придыханием? Значит, можно иметь и другое мнение?» И эта крошечная детская мысль у тебя семечком прорастает. Так что друзья моих родителей — вторая группа моих «инфлюенсеров», как это теперь называется. Какая-то инфлюэнца в мире творится, тебе не кажется? А в университете меня выковывала филфаковская профессура, про это в книжке есть.

— А во времена Vogue — у кого вы учились с профессиональной точки зрения? Ведь первых редакторов российского глянца находили не пойми как, и ни у кого из вас не было представления, что такое этот самый глянец, как должен функционировать журнал, и какие у него цели, кроме как объяснить, почему майка с крокодильчиком стоит 200 долларов, а майка без крокодильчика — 20. У тех, кто пришел за вами, есть вы — как образец для подражания или отрицания. А у вас образцов не было.

— Да, не было. У меня вообще был другой бэкграунд — журналистский и продюсерский опыт на Би-Би-Си, художественные выставки в Британском совете, подготовка каталогов по искусству, филфак, любовь к слову. Визуальная культура, печатная культура, продюсерская культура — все удачно сложилось. А дальше — gap, зазор, пропасть: как, собственно, делается глянцевая журналистика? Я выбила у тогдашнего начальника Бернда Рунге позволение поехать в Лондон и прошла интенсивный курс British School of Journalism Барбары Нордон. Она объясняла, как лучше повернуть материал, какие заголовки больше цепляют, как написать интро. Блистательный курс. Дальше — практика.

«Мы с подругой гуляли по Тоскане. Видим — сидят в ряд 9 мужиков, все как на подбор. Пришлось разбавить. Подруга щелкнула. Чем тебе не реклама Dolce & Gabbana?»

 

— Вы когда-нибудь задавались вопросом, что общего у успешных людей? 

— Что ты вкладываешь в понятие «успешный человек»? Чем успех будем мерить?

— Успех в данном случае — полная реализация задуманного и вознаграждение. И материальное вознаграждение, и духовное, то есть — наличие некоего авторитета. 

— Окей. Успешные люди просто очень любят делать то, что делают. А все, что ты перечисляешь — следствие этого. Ты придумал, реализовал, родил продукт — неважно, книга это, спектакль или уютный двор — и он удался. В него поверили. И ты автоматически приобретаешь тот самый авторитет и влияние. Но вообще, мне кажется, понятие «успех» переоценено. Особенно сегодня, когда люди, у которых полмиллиона фолловеров в Instagram, считаются успешными персонажами. Как долго просуществует такой критерий успеха как тысяча и один лайк — не знаю. Но пока работает. И это особенно интересно, учитывая, что мир Insta стерильный, в нем нет болезненных падений, отчаяния и всего того, что делает успех настоящим и подлинным.

— Если мы заговорили о падениях и отчаянии. Как научиться держать лицо? Я видела вас в непростых ситуациях. Многие видели еще в более тяжелых. Но вы находили силы улыбаться или, по крайней мере, не рыдать. Меня вот когда размазывает — видно все.

— Знаешь, мне кажется, что у меня тоже видно все. Хотя умение собираться — снова семейная школа. Мама могла прийти домой усталая и раздраженная. И папа ей говорил — «Давай-ка приведи себя в порядок и войди с улыбкой. Ты не имеешь права унижаться до плохого настроения». Мне это казалось невероятно черствым — как он мог?! Это же жестоко! У нее же наверняка на работе что-то случилось! Потом, медленно, я начала понимать, что он имел в виду. Семья — аналог социума. Она объединяет нескольких людей. И не все готовы — и не все могут — выдержать твое сиюминутное проблемное состояние. К этому надо относиться бережно, иначе в доме поселяются вампиры, которые перепиливают остальных: у них все плохо, все не сложилось, а ты давай решай. И вот это «приведи себя в порядок и войди с улыбкой» — если хочешь, некая культура поведения.

Когда я выросла, то была удивлена, обнаружив, как часто и с каким упоением люди говорят про свои болезни. «Ой, у меня вот там болит, а у меня еще хуже, а ты чем лечишь, а я вот этим, а помогает, да если бы». Я  слушала, и мне было неловко. Поддержка, — да, бывает необходима. Но для этого есть единственно правильные моменты и единственно правильные люди. Ты со своей болью можешь прийти к конкретному человеку рыдать у него на плече, и это нормально. Но устраивать сеансы эксгибиционизма — нет.

— Говорить, что тебе плохо — табу? 

— Не табу. Но — не во всеуслышание, не в качестве темы для общего разговора. Другая подобная тема — кто сколько получает, и что сколько стоит. Ах, это так дорого. Фу, это так дешево. Давайте теперь посчитаем деньги соседа. Ни деньги, ни здоровье дома не обсуждались. И не потому, что мы были сказочно богатыми или здоровыми. Но попусту сотрясать воздух такими беседами считалось нехорошо. Что касается совсем тяжелых ситуаций, в которых я оказывалась — смерть близких, например — то я старалась помнить, что рядом со мной люди. И им тоже больно. Почему они в этот момент должны сдюживать мою истерику? А на работе руководитель просто должен уметь держать лицо. В противном случае команда  сдохнет.

—  Недавно вы приняли предложение стать креативным консультантом генерального директора Третьяковской галереи. Чего ждать от Третьяковки при вашем участии? 

— С Третьяковской галереей я много сотрудничала, когда работала в Британском совете. Мы сделали там четыре масштабных выставки. И сейчас это своеобразное возвращение к истокам. Задачи, которые ставит перед собой Зельфира Трегулова, директор Третьяковки, очень амбициозные, сложные и, с моей точки зрения, правильные. Но Москва не сразу строилась. Дел хватает. До сих пор в новом здании на Крымском нет вайфая, ты в курсе? Крупнейший национальный музей великой страны, 2018-ый год. А вообще мне хотелось бы сделать там столько, что, если начну все перечислять — даже у твоего интернет-издания страницы закончатся.

Свежая программа по уходу La Mer, выписанная Алене на днях, и правительственная телеграмма от зам.министра печати — поздравление ко дню рождения. «Я сходила на процедуру La Mer  в ЦУМе недавно. Очень круто!»

 

— Последний вопрос такой же личный, как первый, про носки. Почему 10 лет назад вы подписали мое заявление об уходе? История была такая. Я писала в Vogue про культуру, и мне было скучно до чертиков. Я хотела заниматься beauty, как и в журнале «Домовой». Но в Vogue отдел красоты был прекрасен и полностью укомплектован. Меня позвали в Harpers Bazaar — на бьюти-позицию, ура. Я собралась уходить. Начались переговоры с руководством Conde Nast, сводящимися к теме — что нужно, чтобы ты, Яна, осталась. Второй темой после beauty, которая меня вдохновляла, была мода. Я готова была остаться на позиции фэшн-райтера. Но один персонаж в фэшн-отделе Vogue заявил: «Либо я, либо Зубцова». Вы, Алена, выбрали его, и дали мне понять, что, если я займусь фэшн-райтерством, ничего хорошего мне ждать не стоит. Разговаривали подчеркнуто холодно. Я вышла из вашего кабинета с легким сердцем: решение было принято, осталось собрать манатки и переехать на Полковую в Harpers Bazaar. Сейчас я вам благодарна: не будь вы так холодны, неизвестно, был бы у меня Beauty Insider. Но — почему?! Я же офигенно писала про моду! И дико вас любила.  

Обмен печатной продукцией. Автограф Алены на ее книжке, подаренной мне, звучит так: «Яночке Зубцовой with love in Russian sense of the word»

 

— Ты хорошо писала про моду, и вообще отлично писала. Но я видела, что вся система Conde Nast тебе не по нутру. И я видела, что ты уже заерзала на попе. А если сотрудник заерзал — его надо отпускать, и, по возможности, делать так, чтобы он ушел с легким сердцем. Beauty я тебе предложить в тот момент не могла, а ты этим горела. Ты, может, сама не понимала: ты вовремя уходишь. И, смотри, что в итоге: ваш авторитетный Beauty Insider. Когда вы его затеяли, мне говорили — Зубцова?! Бьюти-блогер?! А я совершенно не была удивлена. Я знала, что у тебя все получится.

---

Редкое удовольствие — когда ты можешь сказать своему бывшему начальнику все, что о нем думаешь

PS. Я специально не написала в начале ничего про книгу «Не жизнь, а сказка». Ну, она вышла, и это повод для поговорить, но пока неважно, что я о ней думаю, прочтите интервью. А потом — сейчас — я скажу, что это самая честная из автобиографических проз новейшего глянцевого времени. И она не ранит никого походя — кроме тех, кого, очевидно, автор был не прочь ранить вполне сознательно. Филигранная для автобиографии работа.

Закончив читать (за одну ночь и половину дня), я испытала странное чувство: ты был свидетелем многих описываемых событий и не нашел несоответствия между тем, что видел тогда, и что прочитал сейчас. Ошибки были, обиды были, глупости были, лажи — не было. И в книжке лажи нет.

Алена не написала обо многом из того, что могло бы украсить ее героиню (применимо ли это слово для автобиографий?). Например, ее упрекали в том, что она интересуется людьми только тогда, когда они ей нужны. Если не нужны, — не пытайтесь дозвониться, она способна не поднимать трубку годами. Возможно, это так (я нечасто звонила Алене). Но у нас в Vogue был один парнишка, дизайнер. Он смертельно заболел. Она ездила к нему в больницу каждую неделю. С практической точки зрения этот мальчик уже не мог быть ей полезен. К тому же он вскоре умер. Попробуйте представить, насколько плотно забит график главного редактора на пять лет вперед, но она все-таки к нему ездила. Из этого вполне могла бы выйти жирная глава. Она ее не написала.

Потом, помню, меня доставал один рекламодатель. Он готов был предоставить мне какой-то эксклюзив в обмен на обещание, что я сооружу из этого историю не меньше, чем на 5 полос. (Да, работа пиарщика меряется полосами, часто в ход идет сантиметр.) Раздача эксклюзива предполагалась в Париже. В Париж, в общем, хотелось. Но, не зная, что именно это за эксклюзив, и сколько там будет журналистского мяска, я воздерживалась от письменных подтверждений объема публикации. И вообще, редакторам Vogue не рекомендовалось что-то гарантировать (и правильно). Рекламодатель давил. Я держала оборону. Пинг-понг письмами продолжался месяц, в какой-то момент я поставила в копию Алену. В итоге я отказалась от этой затеи. На мой день рождения Алена подарила мне хитросплетенный букет: тонкие прутики образовывали над кроной цветов прозрачный, но прочный купол. В букет была вставлена записка. За точность цитаты не поручусь, но смысл сводился к тому, что ты, Яночка, под защитой. Тоже была бы неплохая главка, между прочим. Думаю, она этот эпизод и не вспомнила, зато я не забуду.

Потом хрен знает сколько еще всего было. В Алену влюблялись почти все, кто попадал в круг, вне зависимости от гендера, влюблялись с пол-пинка. Я не влюбилась — мне так казалось. По крайней мере, я ее не идеализировала. У нас не было даже идеальных служебных отношений. У меня к ней была масса претензий. Подозреваю, у нее ко мне еще больше. Но, анализируя всех выпавших на мою голову главных редакторов (среди которых были чудесные люди, талантливые люди, порядочные люди и разные люди), могу сказать, что Алена Долецкая была одна такая, Алена Долецкая.

Прочитайте книжку, если еще не.

---

PSS. Вопросов по теме бьюти, как вы заметили, я решила в интервью не задавать. Но не могла не воспользоваться ситуацией и не зайти втихаря в ванную комнату Алены Долецкой с айфоном. Вы бы мне этого не простили, а она тем более. Сказала бы что-нить вроде «Это, Яночка, для руководителя Beauty Insider — профнепригодность».

Вот, что там на полочках. Кому интересно — разглядывайте.

 

А ниже — неожиданная находка в холодильнике, куда я полезла за очередным не-ЗОЖ продуктом. Угу, мои любимые патчи для глаз Mosmake.

Но на всякий случай имейте в виду: свечи Алена Долецкая в холодильнике все-таки не хранит. Выгоревшая Diptyque выполняет роль стакана то ли для соды, то ли для чего-то подобного.

---

И вот еще что.

Маечки #Не жизнь, а сказка, как у Алены, можно купить. Цена одной — 2000 р. Все средства от продажи пойдут в фонд помощи хосписам «Вера». Чтобы заказать, надо написать на имейл [email protected]. Вам сразу же ответят. Никак по-другому (в Instagram особенно) эту майку купить нельзя, все остальное, что вам предложат — подделка.

Я заказала.

---

Счастье — это как мощный взрыв на солнце – Юлия Гусарова – Интервью – Материалы сайта – Сноб

Фото из личного архива

СВ вашей жизни много ярких поворотов в карьере: работа в Cosmopolitan, запуск в России Vogue и Interview, а сегодня вы — креативный консультант директора Третьяковской галереи и автор бестселлера.

Это закономерные повороты. У многих людей эти повороты куда более крутые, яркие и диаметрально противоположные тому, что было до того. Люди из академических профессий уходят в бизнес или, наоборот, из бизнеса уходят заниматься кино; вот это я называю крутым поворотом судьбы. В моем случае выпускника филологического факультета с журналистским тренингом то, чем я занималась и занимаюсь до сих пор, вполне закономерно.

СВ своей книге вы затрагиваете проблему дисморфофобии, в то время как российский глянец по-прежнему избегает этой темы. Когда вы поняли, что пришло время говорить о болезненной озабоченности внешностью? И как об этом правильно говорить?

В первую очередь, прививать трезвое и разумное отношение к телу и внешности должны родители, когда воспитывают своих детей. Во вторую очередь, это должны делать в школе, а далее — по списку воздействия. Глянец куда позже начинает влиять на человека. СМИ по-разному относятся к проблеме дисморфофобии — думаю, говорить об этом можно было бы чаще. Если помните, в книге я рассказываю историю своей юности, про «жирика» («Папа мог пройти мимо меня, поиграть моими кудрями и пропеть: “Ммм, мой жирик, тра-ля-ля” — и пойти дальше»). Подобные вещи откладываются в памяти навсегда, поэтому чем раньше задать ребенку разумное отношение к внешности, тем лучше. Говорите своему ребенку о том, что все в нем прекрасно, что голова у него не квадратная, а круглая, и делайте критические замечания крайне аккуратно.

СКак вы можете определить для лично себя «счастье»? Если вернуться, допустим, в 20, 30, 50 лет, каким оно было для вас в разном возрасте?

Лично для себя слово «счастье» я определяю как мощный взрыв света на солнце. Это мгновенное ощущение беспредельной, иногда и не слишком обоснованной радости, что бы ни было поводом к ней: например, распустившийся цветок, который две недели назад до этого был коричневого цвета, гнил и умирал. И ты думал, что его надо давно выкопать, выкинуть или что-то с ним сделать, а он взял и расцвел с утра. Счастье — это действительно очень мимолетное состояние, к которому очень многие стремятся, но не вполне понятно, собственно, зачем. Я склонна, скорее, говорить о радости, веселье, удовлетворении, востребованности и еще Об очень длинном ряде синонимов. Совершенно очевидно, что представления о радости, счастье, востребованности человека в двадцать лет принципиально отличаются от его представлений о том же в тридцать и пятьдесят лет. Поэтому давайте не будем сейчас говорить очевидные банальности. Лучше обсудим это подробно и со всех сторон на нашей встрече.

А если вы ощутили критический дискомфорт, нужно бежать к специалисту и разбираться в своем состоянии с помощью профессионала. Но главное — признаться себе, что дискомфорт есть и в чем он.

СВ Сети популярны тесты на определение психологического возраста: можете назвать свой?

Мне кажется, что мне лет тридцать девять — максимум. Даже, наверное, тридцать пять — так я себя ощущаю.

СПо словам психологов, человек переживает кризис каждые десять лет. Согласны ли вы с этим и если да, как вы проживали их и какие уроки вынесли?

Я не психолог и про такие кризисы не знаю ничего. Конечно, в каждом возрасте свои сложности, но, видимо, мне везло во многом, потому что мои родители были врачи и они следили за этим. Каждому этапу взросления соответствуют определенные представления о мире — они, так сказать, растут вместе с человеком. Как они менялись у меня, сложно сказать.

Когда не получается разобраться в себе самому, чем, мне кажется, многим часто лень заняться — никто ведь не отменяет самостоятельную работу с помощью специальной литературы и общения с экспертами — бегите к тому, кто это лучше сделает за вас. На каком-то этапе в кризисе могут помочь и друзья с родителями.

ССейчас всевозможные курсы «счастливой жизни» хорошо продаются, многие лайф-коучи и гуру предлагают свои услуги и методики. Кажется ли вам интересной какая-то из них?

Я не проходила курсов счастливой жизни и не знаю, кто этим занимается. Не буду давать никаких рекомендаций. В свое время мне помогла книга Ганса Селье «Стресс без дистресса» — мои представления о том, что такое стресс, поменялись благодаря ей. Еще одна важная книга — «Опыты» Монтеня. И самая важная книга, которую я могу порекомендовать всем, — «Конец эпохи self-help» Свена Бринкмана. Эти книги кажутся мне полезнее, чем курсы счастливой жизни от разных коучей.

Курс на позитивное мышление — это непомерно раздутая идея, которая не подходит русской культуре и нашему самосознанию

СУ кого вы учились жить?

У родителей и у своих университетских учителей.

СУ двадцатилетних есть поговорка: Россия — для грустных. Как вы думаете, почему идея позитивного мышления не приживается в России, как это принято, например, в Америке?

Я не считаю, что нужно брать курс на позитивное мышление — это непомерно раздутая идея, которая не подходит русской культуре и нашему самосознанию. Это не соответствует нашему культурному коду. Надо понимать, что в России другие литература и философия, другое историческое устройство. Да и в Америке идея позитивного мышления трещит по швам — упомянутый мой Бринкман в своей книге об этом много говорит. Европейская культура старше, и в европейской философии более зрело осмысляются проблемы человека.

ССейчас глянец активно эксплуатирует тему бодипозитива. Как считаете, почему это так популярно?

Бодипозитив — новое название старой идеи о том, что человек должен быть самим собой. Потому что он, в большинстве случаев, рождается гармоничным существом.

СВ интернет-сообществах, посвященных бодипозитиву, перед тем как поделиться историей из жизни, принято писать предупреждения (так называемые trigger warnings): дескать, дорогие читатели, если вас может ранить упоминание того, как кого-то стыдили за лишний вес или дефекты кожи, не читайте дальше, пролистывайте. Считаете ли вы такие предупреждения целесообразными?

Если автор делает такое предупреждение, значит, у него есть для этого основания. На мой взгляд, в этой ситуации то, что происходит у вас внутри. Это, опять же, история про стресс и дистресс. Если вы намерены преодолеть тревогу, надо над этим работать.

СИмеет ли закон, который защищает от домашнего насилия, отношение к феминизму?

Не уверена. Это, скорее, относится к общечеловеческим нормам поведения.

СФеминизм в том виде, в котором его преподносят сегодня активисты и медиа, может изменить качество жизни?

Феминизм — вещь сложная и местами неправильно понятая, особенно в России. Есть вещи, о которых нужно говорить и с которыми нужно работать — такие, как насилие над женщинами в семье. Нужны законы, которые будут защищать от домашнего насилия. Не только женщин, а каждого человека.

СМешает ли вам зависть — в себе или к себе? Может ли зависть быть конструктивной?

Когда я в детстве приходила к родителям и говорила, что у моей подруги прекрасное то или это, они всегда объясняли мне, что надо не переживать из-за этого, а искренне порадоваться за нее. С тех пор у меня есть установка: что-то хорошее в жизни другого меня скорее радует, а не расстраивает. Если я понимаю, что радоваться не получается, я задаю себе вопрос: «Неужели меня это и правда так тревожит?» Как правило, в таких случаях помогает чувство юмора.

СВы боретесь с меланхолией?

Меланхолию я стараюсь проживать, наблюдая за самой собой и думая, какую пользу я могу для себя извлечь.

СУ вас со временем изменилось отношение к счастью?

Конечно. Возраст дает не только опыт, но и память, и возможность выстроить правильные отношения с важными тебе людьми. Страхов становится меньше. О том, как именно трансформировалось для меня понятие счастья с возрастом, я подробнее расскажу на своей лекции.

СЕсть ли что-то в жизни, что так или иначе мешает вашему счастью сейчас?

Нет, ничего нет. То, что многие называют счастьем, я называю благополучием, спокойствием, уравновешенностью, радостью — все это живет или не живет — в самом человеке. И это ощущение принадлежит только этому человеку, а значит, покушаться на него не может никто. С другой стороны, без внешних раздражителей — идиотов, врунов, подонков, сумасшедших — жизнь невозможна. Но у этого человека в его мире, где существует и радость, и счастье, и благодать, есть и другие механизмы: способность сопротивляться, смиряться, терпеть, быть воином — они включаются, чтобы сохранить свое благополучие и счастье.

СЕсть ли какая-то аксиома счастья, которой вы следуете всю жизнь и которая работает для людей всех возрастов?

Про рецепты и аксиомы, наверное, говорить сегодня пока рано. Когда мне будет, например, 95 лет, я вам обязательно выложу свою аксиому и рецепт счастья на всю оставшуюся жизнь.

Записала Юлия Гусарова.

26 апреля на площадке Mercury Space Алена Долецкая при поддержке Lancôme и проекта «Сноб» проведет лекцию «У счастья нет возраста». Мероприятие пройдет в рамках серии лекций «Счастье быть собой», посвященных поиску гармонии и источника вдохновения на пути к счастью. Узнать подробнее о мероприятии и зарегистрироваться можно здесь. Также будет доступна онлайн-трансляция лекции

Daily Style Phile: Алена Долецкая

Познакомьтесь с Аленой Долецкой, Анной Винтур из России. Главный редактор Vogue Россия уже 13 лет привлекла внимание многих сегодня своим уходом из журнала! Известная своим балансом между высокой модой и коммерциализмом, который она включила в журнал, по слухам, она также была следующей в очереди на работу Анны Винтур в американском Vogue.

— Она никогда не боялась заявить о себе, ломала «стереотипы», устанавливала стандарты и всегда создавала красоту из чего-то нового!

«Мода — это мир, в котором все великолепно, потрясающе: карамель поверх карамели, а сверху — крем», — сказала она. «Но на самом деле нужно увольнять людей, чтобы они говорили не особо приятные вещи. Существует контраст между тем, что вы делаете в обществе, и тем, что происходит за закрытыми дверями ».

Долецкая заняла свое место 13 лет назад, когда Vogue в России был представлен в период экономического кризиса. Ее путешествие к лучшему из модного урожая началось еще в затхлых коридорах советской академии … вплоть до настоящего момента, когда она живет в шикарных пентхаусах с видом на свой Русский Кремль.

Это почти как если бы все три влиятельных редактора (Алена Долецкая, Карин Ройтфельд и Анна Винтур) были скроены из одной ткани. С их лисьими чертами лица и любовью к облегающим платьям (интересно, специально ли это сделали публикации Conde Nast?).

Когда вы в конечном итоге запускаете один из крупнейших модных журналов в мире, ваши собаки могут быть просто вашими единственными (в данном случае 3) и единственными настоящими друзьями. Алена выглядит потрясающе в этом белом комбинезоне с широкими штанинами и поясом на талии! Нося черно-белую рубашку с принтом и прилагаемый к ней черно-белый шелковый шарф с черепом, я не ожидал ничего меньшего от этого редактора, поскольку он был в курсе тенденций (конечно, эта фотография не недавняя).

Алена Долецкая и BryanBoy @Marc Jacobs Spring 2010 Mercedes- Benz Fashion Week, NY

T oo плохо Polaroid больше не существует, поскольку он стал хитом для быстрых снимков для хипстеров на вечеринках. Несмотря на то, что она не хипстер, блаженство Алены по-настоящему отражено в этом Poloroid, она даже хорошо выглядит в середине предложения с закрытыми глазами. Обожаю очки BryanBoy в стиле гаги.

Делая то, что умеет лучше всего, Алена с нетерпением смотрит на Неделю моды.Почему знаменитости находят необходимость носить солнцезащитные очки на шоу?

Представьте себе, что в офисе и тем не менее работает. Люблю изменчивую челку и непринужденную хладнокровие. Я не виню ее в том, что она обнажила немного кожи, в конце концов, в России очень холодно, и хотя меха выглядят потрясающе, кто бы мог отрицать летние месяцы прекрасной погоды.

Русский Vogue теперь имеет тираж 200 000 экземпляров, а в сентябрьском номере до 340 страниц рекламы. Многие восхищаются этой чудо-женщиной за ее профессионализм и умение сбивать молоко в масло. Так что, хотя Great из франшизы Vogue Editor подал в отставку, я знаю, что это не последнее, что мы увидим с Аленой Долецкой. Следите за обтягивающими платьями, идеально взлохмаченными волосами и солнцезащитными очками … неизвестно, где она появится в следующий раз, кто знает, что она может даже открыть свой собственный журнал.

(Фотографии любезно предоставлены Syrup blog, Bryan Boy, Life, Aliona Doletsky Twit pic )

Condé Nast — #WeAreCondeNast — Анита Гиговская

В 1998 году Анита Гиговская получила роль личного помощника тогдашнего главного редактора Vogue в России Алены Долецкой, по ее словам, «чистой случайности».»Теперь, как президент Condé Nast Россия, карьера траектория Gigovskaya является замечательная история адаптации, переосмысления и напряженной работы.

Гиговская, первая из представленных в нашей серии статей #WeAreCondeNast, делится своими взглядами, мыслями об управлении и неправильными представлениями о женщинах, занимающих руководящие должности.

Расскажите нам историю своей карьеры. Как вы прошли путь от помощника до президента Condé Nast в России?

Я случайно стала ЛП первого редактора Vogue в России Алёны Долецкой.Это было 21 год назад, когда мне было 24. Мои друзья-журналисты рассказали мне, что Vogue Россия нанимает команду по запуску в 1998 году, и на тот момент я только что получил степень магистра политических наук. Я подавал заявку на любые должности помощника, пусть даже незначительные по ответственности, но не на должность помощника управляющего.

После полутора лет тесного сотрудничества с главным редактором, благодаря запуску журнала и финансовому кризису 1998 года я многому научился. Я получил представление о журнале с высоты птичьего полета — это действительно международный бизнес с высокими стандартами исполнения, невероятной сетью, культурой чрезмерных результатов и почти военной дисциплиной.Я узнал, что все возможно, и мне понравилась интенсивность.

Оттуда мне предложили много интересных вакансий в Condé Nast. Сначала я работал над творчеством в качестве управляющего редактора Vogue, а затем над новичками GQ, AD и Glamour.

В 2003 году я стал директором по маркетингу компании Glamour Russia, получив мандат на реструктуризацию команды сбыта и создание подразделения маркетинга и коммуникаций с нуля. С 2003 по 2006 год мы работали над запуском Glamour, который имел стремительный успех, тираж которого увеличился до 2.5 раз за три месяца.

Оттуда я построил структуру бренд-менеджера для мероприятий, проводимых в рамках рейтинговых мероприятий GQ Men of the Year и Glamour Woman of the Year, и запустил онлайн-версии gq.ru и glamour.ru.

В 2006 году я покинул Condé Nast после того, как мне предложили роль издателя группы для Elle в России и Украине. Перенесемся в 2009 год, и Карина Добротворская становится президентом Condé Nast в России и приглашает меня снова стать директором по цифровым технологиям.

У меня не было цифрового опыта, и мне пришлось учиться с нуля.Мы создали цифровую команду, увеличив ее с 13 до 90+ человек. Затем в 2011 году меня повысили до вице-президента, коммерческого директора и директора по цифровым технологиям, и я начал объединение отделов печати и цифровых брендов. В том же году мы запустили Condé Nast Traveler, а в 2012 году — Allure.

В январе 2013 года Карина переехала в Condé Nast International в Лондоне, и я сменил ее на посту президента страны. Я очень горжусь своей командой; команда преданных своему делу профессионалов и успешных людей, которые заново изобретают и обновляют себя параллельно с технологической трансформацией медиа-ландшафта.

КИЕВ МОДНЫЕ ДНИ И НОЧИ — СОФИЯ БАК

Если вы в моде, вашим местом назначения два раза в год станет Киев. Нравится вам это или нет, один из самых игнорируемых городов мира запустил мероприятие в международном стиле, настолько разнообразное и мощное, что оно уже привлекло таких, как Годфри Дини, Vogue Italia и Алена Долецкая.

Kiev Fashion Days или KFD — это не украинская неделя моды, она создавалась как площадка для свежих лиц со всего мира. Тем не менее, будучи в Киеве, организаторам очень важно развивать потенциал молодых украинских талантов.

KFD выглядит как лучшие недели моды мира с красиво оформленными подиумными показами, выставками и мероприятиями. Но что делает его «обязательным» для меня, так это семинары. Лекции легенд моды, таких как Годфри Дини из Fashion Wire Daily и Алена Долецкая (редактор Vogue Россия в течение 20 лет), а также нынешнее популярное имущество Ивана «Facehunter» Родича и Элизы Беллини из Vogue Italia сделали KFD силой, с которой нужно считаться .

Фотопроекты и выставки, такие как TOP 10, LomoFest, а также визуально ошеломляющая внеплановая инсталляция с большими досками стихов от Velar jewelry сделали мероприятие самым разнообразным на сегодняшний день. Организаторы KFD относятся к определенному слою украинской модной сцены, они избегают восточноевропейских клише и ориентируются на ультрасовременную моду со всего мира. «Наша главная цель — обучить, дать возможность для самовыражения и самореализации нового поколения талантов в области моды, фотографии, искусства и журналистики», — говорит Дарья Шаповалова, ведущая KFD и ведущая Недели моды с Дарья Шаповалова, самое популярное и уважаемое модное телешоу на украинском и российском телевидении. Затем она добавила: «KFD был создан как мероприятие, на котором молодые дизайнеры со всего мира имеют возможность вдохновиться друг другом и представить свои работы международной прессе».

Старая военная фабрика Мыстецкого Арсенала, где мой дедушка проработал 20 лет, представляла собой красивое пространство, которое могло легко конкурировать с основными неделями моды, но в основном ценилось за тот простой факт, что не было необходимости суетиться между показами в дождь-снег-снег, обрушившийся на Киев в первые два дня мероприятия.Как только у меня был момент, чтобы осознать, сколько пережило это здание, это меня немного ошеломило. Для меня было честью вести репортажи отсюда, места с такой близкой мне историей, которое теперь является домом для одного из самых влиятельных, позитивных и прогрессивных событий в Киеве. Этот город, хотя и пережил много лишений, является одной из старейших красивейших столиц мира. У него такая богатая и загадочная история, что я очень рад видеть, что KFD привлекает выдающихся посетителей.

Я пригласил восходящую звезду Лондонской недели моды — Аду Зандитон в KFD прежде всего потому, что она является сторонницей движения за устойчивую моду.Я чувствовал, что украинским дизайнерам будет полезно учиться у этой удивительной женщины, и я надеялся, что она повлияет на них и побудит их сделать шаги в правильном направлении и начать осознавать важность заботы о нашей планете. Ада не разочаровала. Как глубоко заботливый человек, она нашла время, чтобы прочитать замечательную образовательную лекцию о способах использования экологически чистых материалов и даже поделилась контактами для своих эко-ресурсов. Как человек, чья цель — использовать силу моды для развития экологической осведомленности, я был чрезвычайно признателен за ее усилия.Показ ее коллекции A / W11, вдохновленной инопланетными видами в Антарктиде, был очень хорошо принят, толпа взревела перед финалом, и я почувствовала себя гордой мамой. Я бы охарактеризовал текущую коллекцию Ады как коллекцию, в которой полностью исследована геометрия. Ее простые, шикарные платья А-силуэта имели треугольные аппликации, ее красивые платья с цифровой печатью представляли собой замысловатый калейдоскоп на шелке, а ее пальто со сложной пирамидальной текстурой выглядели очень остро и сложно, и мне внезапно захотелось узнать, что же вошло в этот процесс. с этим очень продуманным дизайном, а затем воплотить его в жизнь.«Я получила несколько замечательных отзывов от талантливых молодых киевских дизайнеров, которые были заинтересованы в устойчивой работе после моей лекции, они действительно приняли дизайн и концепцию моей коллекции», — сказала Ада, когда я брала у нее интервью для Dazed Digital. «Сочетание мастерских, инсталляций, творчески организованных выставок и подиумов сделало его одним из самых инновационных международных модных событий, которые я когда-либо видел. Мне очень понравилась лекция Йорга Коха из журнала 032c и шоу Валерия Ковальской », — добавила она.

Все украинцы Немного

Когда я пригласил Аду, я обнаружил, что у нее украинские корни, и она была названа в честь ее бабушки Ады из Одессы. «Конечно», — подумал я, «бабушка Ада». Но я не думал, что у Джеффри Майкла, другого дизайнера, которого я пригласил в KFD, тоже были украинские корни! Я не знаю, КАК я не сложил два и два, потому что Джеффри родом из Канады, а половина Канады — из Украины. Я преувеличиваю насчет «половины», но самое забавное, я думал, что привезу двух английских дизайнеров, но, как оказалось, я привел в Украину больше украинцев.Может быть, у всех есть украинские корни, ведь даже Россия изначально была частью Украины, и это самая большая страна в мире, так что нас много.

Джеффри был в восторге от пребывания в Киеве, он не мог насытиться «млинчи» (креп с творогом) и тянул толпу, как мотыльки, к своему светодиодному дисплею Jeffrey Michael Design. Его светящиеся дизайны созданы исключительно для звездных проектов. Пока я публикую это, Джесси Джей носит одну из своих вещей в своем новом видео.«Этот опыт буквально изменил мою жизнь как дизайнера. Киев был очень новаторским, и мода, свидетелем которой я был, не была похожа ни на что, что я когда-либо видел в других столицах моды, включая Париж, Нью-Йорк, Лондон и Торонто », — сказал Джеффри. «Это дальновидный, свежий взгляд на стиль и новых дизайнеров», — добавил он.

Поскольку KFD является международным событием, среди основных моментов было открытие шоу Франческо Скогнамиглио. «Я люблю украинских женщин и очень рад, что меня снова пригласили выступить», — насмешливо сказал он.Лауреат премии Swiss Ethical Fashion 2010 Василиса Бок и молодой киевский дизайнер Фил Бананов дополнили тенденцию устойчивого стиля своими презентациями, посвященными экологической безопасности. Супермодель Алла Костромичева вернулась на родную землю, чтобы стать лицом КФД и прогуляться для Валерия Ковальской. А Ламберто Петри вернулся в Киев с La Maison du Couturier. «Я думаю, что KFD — идеальное место для развития любого европейского модного бренда», — сказал Ламберто. В шоу L.P. by Pustovit преобладали осенние пастельные тона, сочетающиеся с серыми и редкими всплесками интенсивного оранжевого.Струящиеся плиссированные юбки, сочетающиеся с трикотажем, трикотажем и непромокаемой одеждой, оставляют ощущение женственности и силы.

«Мануфактура

» создавала атмосферу разгула живыми выступлениями ди-джеев, а Антон Белинский стал темой многих дискуссий с его мощным монолитным дисплеем. Антон, кстати, оказался одним из самых замечательных людей, которых я когда-либо встречал, когда Джеффри не хватало манекенов. Антон взял на себя ответственность обыскать весь Киев в поисках проклятых кукол. Я помню, что именно такими людьми была известна Украина.

Наши ночи были наполнены развратом, так как Thieves Like Us выступали в подпольном клубе «Xlib» (Хлеб), который изображает гастрономию советских времен, с массами, выстраивающимися в очередь в пекарню, хотя советские массы не толкались и не толкались, если не был голод. Пит Доэрти потряс Crystal Hall, бросая сигареты в толпу, а затем нырнул за ним с гитарой и напитком в руке. Facehunter, которого я после знакомства с любовью окрестил «Streetwalker», старался «накрыть» как можно больше киевских красавиц, а Годфри Дини не просто говорит, что чувствует себя рок-звездой в Киеве, он действительно тусуется как один . Я все еще испытываю трепет перед ним после того, как потратил некоторое время, болтая с ним о любви, жизни и сексе, и когда все прощались с Годфри, я и Streetwalker отказывались отказываться от Киева и перескакивали с Draft на Icon и дальше. Вот как мне удалось не выспаться через четыре дня после того, как я бегал, как сумасшедший, от будки до шоу к мастерской, потому что меня попросили перевести. Когда я в Киеве, мне часто хочется быть мужчиной. Количество красивых женщин просто смешно. Это волна цунами, настолько мощная, что от нее невозможно оторваться.Неудивительно, что Годфри и Streetwalker не могут насытиться.

Назад в СССР

Я думаю, что получил наибольшее удовольствие от встречи с замечательными людьми в Киеве. Журналы Zoot Андреа и Томас Пробош, а также Джеффри и я были последними, кто ушел после того, как все ушли к концу KFD. Организаторы пригласили нас в замечательный ресторан в советском стиле — Пролитарская пивная «У станка» («Пролетарский пивной бар« У металлорежущего станка »), где можно найти чудесно очаровательные блюда, такие как копченая сельдь, завернутая в газету, и грибы. жульен подается в стеклянной банке для варенья, и, конечно же, много пива и пельменей.Замечательно милые Андреа и Томас рассказали нам о своей фотосессии в Киеве, фотографии навязчиво красивы и напоминают мне мистически заряженную статью, которую я недавно написал о городе.

Большое спасибо всем в KFD за этот невероятный опыт и возможность встретить замечательных людей, которые являются настоящими тяжеловесами стиля и становятся свидетелями становления молодой истории моды. Увидимся 20-23 октября.

–

Kiev Fashion Days and Nights Автор София Бак

Расписание показов Kiev Fashion Days

Пятница, 25 марта

20:00 Франческо Скогнамиглио (Италия)

Суббота, 26 марта

15:00 саша.Каневский

17:00 La Maison du Couturier (Италия)

19:00 Сосновская

21:00 Виталий Павлишин

Воскресенье, 27 марта

15:00 л. по Пустовит

17:00 Сергей Теплов (Россия)

19:00 Ада Зандитон (Великобритания)

21:00 Валерий Ковальская

Kiev Fashion Days Пресс-релиз:

25 — 27 марта, Киев, Украина. Kiev Fashion Days, первое международное модное мероприятие в Украине, проводится во второй раз.В Киеве свои коллекции представят как украинские, так и зарубежные дизайнеры, а на показах будут присутствовать редакторы самых престижных модных журналов и блогеры. Kiev Fashion Days соответствует стандартам крупнейших мировых недель моды.

Звезда Миланской Недели моды дизайнер Франческо Скогнамиглио откроет Kiev Fashion Days 25 марта. Scognamiglio продолжит праздновать 10-летие своего одноименного дома в Киеве, объединившись с украинским L’Officiel, самым первым украинским модным журналом, который также отметит свое 10-летие.В Киеве Франческо Скогнамиглио представит 25 образов из своей весенне-летней коллекции, а также знаменитое платье Мадонны на пост-оскаровой вечеринке Vanity Fair. «Я безумно рада показать свою коллекцию на Kiev Fashion Days. Мне нравится стиль украинских женщин, и я был очень доволен своим первым визитом в Киев », — говорит Скогнамильо.

Самый важный факт о Kiev Fashion Days — это то, что он создавался как площадка для новых и молодых дизайнеров со всего мира. Организаторы мероприятия хотят раздвинуть границы украинской модной индустрии и продвигать Киев как новое направление для поклонников моды.Для Kiev Fashion Days очень важно приветствовать редакторов и журналистов, представляющих престижные СМИ. Годфри Дини, всемирно известный редактор Fashion Wire Daily, во второй раз назначен международным представителем Kiev Fashion Days. В Киев приедут редакторы таких журналов, как 032C, Zoot и Beast.

Образовательная часть очень важна для Kiev Fashion Days. В программе мероприятия — многочисленные лекции и мастер-классы от зарубежных специалистов. Одна из важнейших задач Kiev Fashion Days — открытие новых имен и талантов.«Раздел претендентов» создан специально для тех дизайнеров, которые не готовы показывать свои коллекции на профессиональных подиумах. Специально оборудованный мини-подиум сконструирован для выступлений и инсталляций молодых и начинающих дизайнеров международной модной сцены (Великобритания, Швейцария, Россия и Украина).

Алена Долецкая и Элька Татьяна Лазарева, право не иметь детей обсуждали на выставке — satmu

Долецкая Алена

Два месяца назад престижное телешоу Татьяна Лазарева запустило YouTube-проект «Лазарев».В то время он обсуждал Чулпан Хаматову, Тутту Ларсен, Юлию Снигирь и других звезд, а также обсуждал те вопросы, которые имел в виду. 64-летняя Алена Долецкая журналистка и 36-летняя певица Ёлка стали героями своего нового релиза в разговоре с Лазаревым для болезненных и чувствительных женщин, которых женщины хотели или хотели стать их мамой.

Алена Долецкая, Татьяна Лазарева, Новогодняя елка

Мы снимали эту одну из первых программ. Но теперь публикуем.Не только настоящий брак по техническим причинам. Тем более, что тема действительно устрашающая, точнее, наличие информации в поле вообще ужасает. Право стать мамой или нет. И наше общество очень деспотично в этом вопросе, иногда сознательно, а иногда бездумно. У меня много женщин, которые страдают от многих из этих женщин. Чтобы стать решающим конфликтом, когда рождается новый человек, задача и решение, которые в настоящее время являются очень ответственными, становятся трудными.По крайней мере, по крайней мере, я бы не решился сейчас, и это не из-за моего старения, они сейчас рождаются позже. То есть мы не понимаем, как защитить и воспитать этого ребенка,

— написала Лазарева в своем Facebook.

Оба героя часто признавали социальное невежество и отсутствие общества. Елка, например, рассказывала мне, что, когда она отвечает на обычный вопрос подписчиков, подписчики ее маме.
По-моему, я регулярно признаюсь, что у меня нет детей. Кажется, у людей нет причин говорить это. Ответить очень сложно, никого не волнует. Я не оправдывался

— Он сказал.

Алена Долецкая при этом сделала смелое признание. Он сказал, что не может стать мамой по медицинским показаниям, хотя всегда хотел большую семью.

Не иметь детей — это не мое решение. У меня есть врач-историк. У меня всегда было пятеро детей, в 16 лет. Когда я понял, что мне 18, я сказал маме: «Ты только подготовишь, как я готовлю пятерых детей.Наверное, мне не будет и пяти лет, поэтому мой дорогой отец должен будет мне помочь ».

, — сказала Долецкая.

Долецкая Алена

Однако он не смог родить: журналист сообщил 12 абортов и 14 ЭКО.

Я прошел через абсолютную классику Привет,

Он сказал

После этого он не ответил на вопрос.

Когда я задал вопрос, я в тот момент ошибся, сказал: «Прощай, пошел.»Единственное, что я оправдываю в жизни: за все ошибки, которые мы делаем,

— Долецкая закончилась

Алена Долецкая, Татьяна Лазарева, Новогодняя елка

Как признается Ёлочка, мамой еще не стала. И, правильно сказано, это большая ответственность (и зачастую не бесспорная!), Которую не берет на себя женщина.

Пока их нет по определенным причинам. Я не очень готов и уверен, что решение будет очень взвешенным или, кстати, нет.Я не могу это принять, потому что это большая ответственность. Многие считают, что дети, у которых нет детей, не любят своих детей. Это величайший стереотип, с которым я борюсь.

Я иду ужасной живой дорогой, я принимаю решение. Сейчас, наверное, у меня действительно полетят крылья и признаться самому себе очень сложно: не могу быть уверен, что у меня сразу были дети, почти уверен

Он сказал

Елка

После обсуждения в Facebook Татьяна Лазарева рассказала о фолловерах.Интернет-пользователи признали, что общественное давление и цензура повторяются снова и снова в отношении детей, которые не родились (по разным причинам).

Они не несут ответственности. Все окружены давлением и требованиями, и никто не хочет о вас заботиться.