Рив Гош Шанель (Chanel) — духи (парфюм), пудра, тени, тушь
Во всем мире нет женщины, которая бы не слышала о знаменитом бренде «Chanel». Одежда, разнообразные аксессуары и косметика стали любовью миллионов представительниц прекрасного пола, и не только.
За время существования, марка «Шанель» стала настоящей мировой легендой. Название бренда ассоциируется с такими словами, как: шик, элегантность, вкус.
The House of Chanel — так звучит название лейбла на самом деле, но в народе бренд привыкли называть просто — «Шанель». Данная компания известна во всем мире, продуктами «Шанель» пользуются люди обладающие хорошим и изысканным вкусом. Начало своей истории фирма берет еще в первой половине 20 века. Основателем принято считать несравненную и гениальную Коко Шанель. В 1913 году был открыт первый магазин «Шанель», в котором продавались головные уборы-шляпки. Сегодня компания насчитывает более 147 торговых точек по всему миру.
На территории РФ представительство «Шанель» начало работу лишь в 2002 году, к 2006 появился первый бутик компании.
Косметические средства и парфюмерия «Chanel» — это одни из наиболее популярных продуктов, которые ценят и любят во всем мире. Качество товара этой компании всегда на высшем уровне, в состав включены безопасные, для здоровья человека, компоненты, а разнообразие цветовой и оттеночной палитры всегда удивляет и завораживает.
«Chanel» в «Рив Гош»
Купить продукты марки «Chanel» можно в любом магазине компании «Рив Гош», будь то торговая точка или интернет-магазин.
Косметика бренда «Шанель» изготовлены из натуральных, качественных компонентов. Они не вредят коже лица и тела, волосам и ногтям. В ассортименте марки существуют серии органических косметических средств, действующих как лечебный продукт. В состав такой косметики включены минералы Мертвого моря.
Вся косметическая линия марки приурочена к определенному времени года. Косметические линии и коллекции разрабатываются с учетом моды и тенденций в конкретном сезоне. В связи с этим, покупатели всегда в курсе последних новинок.
Отличие продукции «Chanel» заключается в том, что клиент может всегда приобрести «звездный продукт», ведь он представлен во всех коллекциях. Таким товаром может оказаться любой продукт из лимитированной партии.
На сайте «Рив Гош», вся продукция «Шанель» разбита по категориям:
- Парфюмерия. Данный раздел представляет все новинки, мужских и женских духов. Полистав каталог товаров, можно встретить ароматы покаравшие сердца многих: » Blue de chanel «, «Chanel allure homme sport», «Chanel chance eau fraiche», «Chanel chance eau tendre», «Chanel coco mademoiselle» и многие другие. Конечно же, настоящей легендой является такой парфюм, как «Шанель № 5», «Кристалл». Отдельно стоит упомянуть новинки, ставшие бестселлерами: «Верте», «Габриэль», «Аллюр».
- Уход за кожей. Здесь представлено 4 пункта: новинки, по гаммам, по категориям, по потребностям. Такая функция выбора очень удобна, т.к. после определения параметров, перед глазами покупателя предстанут только те продукты, которые предположительно ему могут подойти.
- Макияж. Декоративная косметика также разбита на пункты, в зависимости от области применения продукта. Так, тушь и тени нужно искать в категории глаза, пудру в разделе «лицо», а губную помаду в пункте «губы». Также, клиент может ознакомиться с коллекциями косметики.
Бренд «Шанель» довольно часто проводит клиентские дни в сети магазинов «Рив Гош». Благодаря этому можно приобрести полюбившийся продукт марки со скидкой до 30%.
Косметика и парфюмерия класса люкс. Секреты рынка
Косметика и парфюмерия класса люкс. Секреты рынка
Специалист по рынку косметики Сергей Нестерчук, занимающийся более 10 лет селективным маркетингом, являющийся автором многочисленных статей в профессиональной прессе комментирует ситуацию на мировом косметическом рынке. Г-н Нестерчук рассказал, что премиальная косметика часто выдаёт себя за люкс, косметические бренды — оболочки без содержания, пудры и помады разных марок производятся на одних заводах, а сеть «Л’Этуаль» подмяла под себя всю московскую косметическую розницу.
На крупнейшем косметическом форуме в Москве InterCHARM вы выступали с докладом о различиях между сегментами люкс и премиум. Поясните для наших читателей, чем они отличаются?
Я расскажу вам о том, что обсуждает мировая индустрия в Милане и Париже. Запад уже не рассматривает премиум или люкс как достоинство товара. И люкс, и массмаркет всего лишь бизнес со своими сложностями. В России же до сих пор считается, что назвать товар люксовым значит автоматически придать ему некое преимущество перед другими. Объясню почему. Люкс предполагает наличие трёх составляющих. Первая — креативность и значение подписи создателя. Это как подлинник Ван Гога и репродукция. Люкс не может быть просто маркетинговым продуктом, он всегда несёт в себе авторский, оригинальный взгляд на мир.
Сейчас на Западе стал модным термин «артизанальный люкс» — это товары, сделанные вручную небольшими партиями. Например, богатые парижане ездят в Прованс за мылом, гелем для душа и духами. У них очень хорошее качество, но они продаются локально и совсем не стремятся на глобальный рынок, который подразумевает производство в совсем другом масштабе, а это автоматически означает тиражируемость продукта. Та же Chanel, когда дело касается одежды или аксессуаров, сознательно лимитирует коллекции, хотя могла бы продавать на порядок больше — покупатели годами стоят в очереди.
- Может ли люкс производиться в Китае?
Нет! Лицензиаты — это смерть люксу. Одежда Ralph Lauren шьётся в Китае, Dolce & Gabbana — в Индонезии и Малайзии, Armani — в Болгарии. Поэтому богатые люди теперь смотрят на то, где произведён продукт. Люксовые марки любят повторять, что «опыт производства передавался из поколения в поколение», но о каких поколениях может идти речь в Китае? Так теряется сама идея наследования традиций.
Поэтому даже сам Дом моды Chanel соглашается с тем, что их парфюмерия и косметика относится к группе masstige (образовано от двух слов: prestige + mass market, то есть престижная массовая продукция). Хотя Chanel и выпускает отдельные люксовые коллекции. Сейчас это последняя тенденция: марки премиум-сегмента выпускают люксовые коллекции — Collection Prive. Эта продукция на порядок выше по цене, а тираж ограничен.
- Для чего это нужно маркам?
Поэтому пока что люкс — это часть премиума, но я не исключаю, что через несколько лет мы будем чётко различать две эти категории товаров, поскольку марки сами хотят разграничить свою клиентуру. Речь идёт не только о том, что богатые люди не хотят покупать Chanel № 5, духи, которые стали массовой продукцией. Потребление зависит не от доходов граждан, а от того, какое место парфюмерия и косметика занимают в их шкале жизненных ценностей. И эта шкала важнее доходов. Очень многие богатые мужчины не придают значения тому, каким мылом они умываются. У олигархов в ванной может стоять шампунь Pantene Pro-V. Зато многие мальчики нетрадиционной ориентации с доходом меньше 500 долларов в месяц предпочитают дорогую косметику по уходу.
- Про парфюмерию — понятно. А что с декоративной косметикой?
Не знаю, существует ли сегодня декоративная косметика класса люкс. Самый низкий уровень креативности — в макияже, а мы помним, что креативность — один из показателей люкса. Это самый консервативный сегмент: текстуры и ингредиенты не позволяют выдумывать что-то принципиально новое. Технические требования к продуктам настолько жёсткие, что не дают творить. Шаг в сторону — расстрел. Это относится к краскам, используемым при производстве помады, и к прессованным текстурам. Если уходить от стандартных текстур, например, заменить нефтехимическую основу помады на водную, как это сделали создатели бренда Serge Lutens, то макияж получится очень неяркий. Хотя, возможно, в будущем нас ещё ждёт прорыв.
- Как и где сегодня производится косметика?
Большинство марок производит свою продукцию на заводах косметической корпорации Intercos. Всё централизовано и унифицировано, даже если Yves Saint Laurent и Guerlain имеют собственные заводы и делают там пудры и румяна самостоятельно. Ингредиенты везде одинаковые, только у Intercos производство автоматизировано, а YSL и Guerlain используют, в том числе и ручной труд.
- Такой подход как-то сказывается на качестве того, что мы имеем на выходе?
Качество YSL — одно из самых лучших. Помады разливают машины, но потом работницы фабрики вручную проверяют каждый тюбик. Контроль качества после машин очень важен.
- Расскажите поподробнее, как бренды взаимодействуют с корпорацией Intercos.
Intercos — мировой монстр, компания, которая принадлежит итальянской семье Феррари. Intercos владеет заводами по производству парфюмерии и косметики в Европе, США и Южной Америке. Фактически основная масса косметики, особенно прессованные текстуры — пудры, тени, румяна — и тушь, производится там. Крупные бренды размещают на его заводах 30—50% своих заказов.
- Чем в таком случае занимаются бренды?
Сами они ничего не производят, а только создают легенды. У Intercos колоссальная исследовательская база, она реально заботится о том, что нужно потребителю. Система взаимоотношений в индустрии построена так, что фактический производитель предлагает брендам уже готовые продукты. Бренды только выбирают, на чём написать свой логотип. В основном больше они ничего не производят. Ситуация сложилась на данный момент таким образом, что Intercos и розничные сети — две наиболее приближенные к покупателю структуры. Если раньше дедушка Диор или Коко Шанель заботились о покупателе, то теперь бренды меньше других знают о том, что нужно их клиенту.
Обычно Intercos предлагает по 15 вариантов теней, туши и помад, а бренд выбирает, что ему больше нравится. Я рекомендую крупным компаниям размещать часть заказа на заводах Intercos, чтобы получить доступ к их разработкам. Intercos реально исследует мечты покупательниц и потом воплощает их в реальность.
- Могла бы люксовая косметика производиться на заводах Intercos?
Могла бы, только это были бы небольшие тиражи. Но люкс — это безграничная фантазия и игра, но, как я уже вам говорил, текстуры и технологии производства не позволяют этого сделать. Основной креатив сегодня возможен только в двух вещах: в упаковке и создании макияжа, в сочетании косметических продуктов.
- К какой группе относится так называемая профессиональная косметика типа M.A.C. и Bobby Brown?
Эта косметика уже давно не профессиональная, она относится к премиуму. Изначально эти марки создавались как профессиональные или как грим для театральных подмостков. Но такая узкая направленность не позволяла много зарабатывать, поэтому они вышли на массовый рынок. Профессиональные марки остались, например, в сфере ногтевого сервиса, например лаки Orly. Если у нас какие-то марки продаются не в каждом магазине, то это ещё не значит, что они профессиональные. Bobby Brown продаётся в Америке на каждом шагу. В Азии везде можно купить Shu Uemura, а у нас — нет. Но от этого марка не становится более профессиональной, хотя у неё тоже профессиональные корни.
- Это миф, что в Европе качество косметики отличается от того, что можно купить в Москве?
Россиянам всё время кажется, что их специально обманывают. Заводы производят косметику для всех стран, специальной линии для нас нет. Проблема в другом, на нашем рынке как нигде много подделок. Мы не умеем правильно хранить и транспортировать продукт. Из-за этого многие товары теряют свои качества. Если дорогой крем для лица транспортировался в грузовике без соблюдения температурного режима и по дороге в Россию замёрз, а потом на складе оттаял, то он мог потерять свои качества. На глаз этого никак не определить. Это же касается и хранения на складе. Многие розничные сети вообще покупают просроченную продукцию большими партиями по специальной цене.
- Что же продают бренды?
По себестоимости премиум сравним с массмаркетом, цена на полке отличается тем, что цена маркетинговых технологий в премиуме значительно выше. Ещё бы: продать одинаковое как разное, а плохое как хорошее! Для этого нужно затратить колоссальные миллионы евро.
- И всё-таки: качество YSL или Chanel отличается от массмаркетного L’Oreal?
Отличается. Chanel — одна из немногих марок, которая оставила своё производство, и даже собственные плантации роз в Грассе, чтобы поддерживать качество парфюмерии. Если говорить о декоративной косметике, то тут качество гарантирует контроль после производства. Бренды тратят на это много денег. Текстуры различаются, но не очень существенно, но всё же. Отличаются они не всегда в пользу премиума. D&G недавно начала выпускать декоративную косметику, и она выбрала очень дешёвые текстуры. Я посоветовал им не жадничать. «Зато Скарлетт Йоханссон, которая снялась в нашей рекламе, стоит очень дорого!» — ответили мне. Бизнесмены очень циничные люди, им всё равно, вкладывать в текстуры или в рекламу.
- Для рекламы косметики моделей действительно красят тем, что они рекламируют?
Что касается декоративной косметики, то премиум использует для создания имиджа собственные продукты, а вот массмаркет может и чужие. В премиуме, текстуры во многом похожи, и нет большой разницы, что использовать для рекламной съёмки. Поэтому нет смысла и для макияжа Dior брать тени Chanel. Но что касается ухода, там всё жёстче. Например, известная актриса снимается в рекламе антивозрастного крема и уверяет, что только им и пользуется. А мы между тем знаем, что она не вылезает из клиник пластической хирургии. Чистый маркетинговый трюк.
- На «Интершарме» вы рассказывали про конкуренцию косметических сетей и монополию сети «Л’Этуаль».
Уровень конкурентной борьбы между сетями в Москве достиг такого уровня, что все средства хороши. Пока только громадная территория России сдерживает натиск «Л’Этуаля». Если бы Россия была размером с маленькую Германию, эта сеть уже бы стала 100-процентным монополистом.
- За счёт чего «Л’Этуаль» удалось добиться такого коммерческого успеха?
Демпинг цен плюс очень грамотное построение сети. «Л’Этуаль», «Рив Гош» и «Иль де Ботэ» — это формат Marionnaud, поэтому им нужно расходиться по разным нишам. Пока что они бьются в одной. «Иль де Ботэ», правда, начала предпринимать попытки уйти в более высокий сегмент, а «Дуглас Риволи» — в более низкий. Если сети не разойдутся, борьба будет очень жёсткой. Одна из сетей может стать дискаунтером — это тот, кто не вкладывает деньги в продвижение продукции и за счёт этого держит более низкие цены.
- Если сравнить цены в сетях, то в чью пользу получается сравнение?
На тот момент, когда мы проводили сравнение, то в пользу «Рив Гош». У «Л’Этуаля» тоже бывают низкие цены, но только в период праздничных скидок. В остальные периоды у них цены бывают выше, чем в ЦУМе. Ведь они монополисты!
Стоит сказать и о том, что «Иль де Ботэ» дрейфует в сторону private label, то есть косметики под собственной маркой. Это делают сети по всему миру. Например, в обороте сети Sephora 15—20% приходится на бренд Sephora. Кстати, эта сеть у нас откроется в 2011 году, она подписала контракт с «Иль де Ботэ», которая будет открывать их магазины.
http://www.intercharm.net/digest/index.phtm?id=1095
8 необычных ароматов, посвященных России
Первыми, кто посвятил духи России, были парфюмеры Guerlain. В 1840 году Пьер Франсуа Паскаль Герлен создал для императора Александра II аромат Eau de Cologne Imperiale Russe. Запах получился чувственно-цветочным — с цветами апельсина, прованскими травами, красной розой и дурманящей туберозой с жасмином. В 1880 году вышел другой аромат — Cuir de Russie от Guerlain с нотами дегтярной кожи. С этой композиции началось повсеместное увлечение парфюмеров так называемой «русской кожей» (аромат кожи грубой выделки с нотами дегтя и дыма). С Россией этот запах ассоциировался из-за парфюмерных отдушек, которыми пропитывали перчатки: если в той же Франции отдушки производились из цветков ириса и фиалки, то в России их получали из березового дегтя.
Cuir de Russie от Chanel
Габриэль Шанель продолжила направление «русская кожа», которое начал Герлен и выпустила аромат с одноименным названием Cuir de Russie. Именно он сегодня считается наиболее знаковым, когда речь заходит о русской коже. Аромат был создан в 1927 году Эрнестом Бо и посвящен верховым прогулкам по бескрайним русским просторам, душистому светлому табаку и сапогам, дубленным березовой корой — так часто обрабатывали свою обувь военные в Российской империи. Композиция мягкая и бархатистая благодаря нотам розы, жасмина и иланг-иланга. Аромат подойдет как женщинам, так и мужчинам. Купить духи можно в корнерах Chanel в магазине «Рив Гош» в ТЦ «Цветной» и в ЦУМе.
Les Exceptions Cuir Impertinent от Mugler
Эта композиция также посвящена «русской коже», но звучит совсем по-другому. Здесь нет явного запаха дегтя, зато присутствует аромат замши, пропитанной амброй и табаком, с которыми контрастирует прохладный анис. В результате получается парфюмерная игра света и тени, контраст теплого и холодного, свежего и пряного. По словам создателя аромата, парфюмера Жана-Кристофа Эро, «звездчатый анис выступает воплощением зеленой чистоты и свежести, добавляя нюансы к темной, чувственной глубине кожаных нот». Эти духи подстраиваются под аромат вашей кожи и оставляют за собой мягкий шлейф. Аромат придется по вкусу тем, кто любит яркие и контрастные запахи. Купить его как онлайн, так и оффлайн в магазинах сети «Иль де Ботэ».
Russian Leather от Memo Paris
Аромат посвящен бескрайним просторам Сибири, лесу, снегу, морозному воздуху, а также загадочной русской душе. Любовь к России у основательницы бренда Клары Моллой появилась в 12 лет, когда она прочитала описание русских пейзажей в классической литературе. Для нее Россия — это «что-то зеленое и холодное». В аромате присутствует нота «морозного папоротника», а также много кедра, шалфея, розмарина и пачули. Несмотря на название духов, ноты кожи в список ингредиентов не вошли. Для Клары кожа — это то, с помощью чего мы взаимодействуем с воздухом, что объединяет нас и разъединяет. Приобрести эти духи можно на сайте ЦУМа.
Russian Tea от Masque Milano
Для Masque Milano парфюмер Жульен Раскине создал линейку ароматов, за каждым из которых стоит отдельная выдуманная автором история. Воображаемый герой перемещается во времени и пространстве, а парфюмерная композиция воплощает в себе атмосферу этих мест и эпох. «Вода из самовара льется в чашку, из нее поднимается насыщенный и тяжелый аромат черного чая. Горьковатая цветочная нота и терпкое послевкусие напоминают о восточном караван-сарае, когда драгоценный чай везли через всю Сибирь. Мятный лист освежает горячий напиток. Сладкий аромат малины соединяется с горьковатым вкусом чая. Мы медленно пьем русский чай, любуясь видом на Казанский собор», — такой увидел Россию Раскине. Купить аромат можно на сайте и в магазинах Cosmotheca.
Ambre Russe от Parfum d’Empire
Аромат посвящен эпохе последних русских царей. Брызги шампанского и водки напоминают о веселых народных гуляниях. Терпкий черный чай из самовара посвящен теплым семейным вечерам. Ноты кожи и дегтя уносят в бескрайние русские просторы, где ощущается аромат березы и дыма. Ладан напоминает о глубокой вере, которая объединяет русский дух. Такой контрастной увидел парфюмер Марк-Антуан Кортикьято загадочную русскую душу. Композиция придется по душе поклонникам насыщенных барочных ароматов. Купить духи можно в онлайн-магазине Osmodeus Perfume Shop.
Sensuelle Russie от Esteban
Название духов переводится как «Чувственная Россия», они посвящены загадочной русской душе, холоду и необъятным просторам, русской бане с паром, мылом и веником, а также деревянным домам из сосны и кедра, черному чаю и снегу. Аромат получился теплым и древесным, с гурманскими нотами корицы, ванили и лайма. Лимитированное издание было выпущено в 2007 году. Найти эти духи очень непросто, но можно попробовать поискать на Ebay.
Vert Malachite и Rouge Malachite от Armani Privé
Духи были созданы под впечатлением от путешествий Джорджо Армани по России и стали первыми ароматами серии Terres Precieuses («Драгоценные Земли»), посвященной драгоценным камням разных стран мира. Эти два запаха олицетворяют полудрагоценный малахит, который был широко распространен на Руси и до сих пор остается одним из самых любимых камней в нашей стране. Флаконы как будто вырезаны из камня и представлены в двух цветах — насыщенном зеленом и ярко-красном. Vert Malachite передает дух бескрайних зеленых просторов России, его главные ноты — душистая лилия и жасмин, свежая зелень и древесина. Rouge Malachite посвящен загадочному характеру русской культуры, ее мистическому притяжению и красоте женщин. В основу этого аромата легли тубероза, острые специи и мягкие древесно-амбровые акценты. Духи получились очень насыщенными и шлейфовыми, такие были очень популярны в 90-е. Купить ароматы можно на сайте и в магазинах «Иль де Ботэ».
Три на четыре
Международные визажисты CHANEL Янник Лемэр и Фабьенн Сулар покажут, что как создать четыре образа при помощи палитры теней CHANEL Les 4 Ombres, туши и карандаша для глаз
Когда Студия макияжа CHANEL решила выпустить новую коллекцию легендарных теней Les 4 Ombres (впервые они появились еще в 1982-м), за вдохновением обратились к достоянию Великой Мадемуазель. В 20-е годы Габриэль Шанель первой ввела твид – ткань мужских пиджаков – в женский гардероб. С тех пор твидовый жакет – предел мечтаний многих поколений модниц от двадцати до восьмидесяти. Жакет на каждый день с джинсами, классический вариант с юбкой по колено, скромный черный жакет или расшитый жемчугом и пайетками – жакет как одежда, как арт-объект, как предмет культа.
Подобно сплетению твидовых нитей, четыре оттенка теней в палитре Les 4 Ombres способны создать множество цветовых комбинаций, эффектов и контрастов для макияжа глаз. Естественный образ, интенсивный макияж, дымчатые смоки или миндалевидный контур – на выбор. Каждая палитра состоит из двух пар оттенков, которые дают возможность либо постепенным перепадом смягчить тон, либо намеренно обозначают границы оттенков. Два оттенка – более темные – отвечают за глубину и выразительность, другие – светлые – придают взгляду сияние и открывают его. Для оптимального результата рекомендуется использовать также водостойкую тушь Le Volume de Chanel и карандаш для глаз Le Stylo Yeux Waterproof. Как это сделать профессионально, покажут всем желающим международные визажисты CHANEL Янник Лемэр и Фабьенн Сулар.
Подробности:
Мастер-классы пройдут 23-27 апреля 2014 года на подиумах CHANEL в торговых центрах «Европейский», «Атриум», «Афимолл».
Запись по телефонам:
«Рив Гош Атриум»: (495) 545 05 35
«Рив Гош Афимолл»: (495) 641 21 60
«Дуглас Европейский»: (495) 229 19 45
Chanel — лучший друг девушек • DARSIK travel&lifestyle
26 декабря 2013
Позавчера вечером с нашими друзьями праздновали Рождество и Новый год. Утром мне в голову пришла мысль позвонить в бьюти-бутик Chanel в гостинице «Москва» и уточнить, можно ли попасть к визажисту на макияж. Мне повезло и я попала на самое последнее оставшееся свободным время. После фотографий, которые я выложила в инстаграм, меня много спрашивали про макияж, поэтому я решила рассказать про свою любовь к Chanel подробнее.
Из декоративной косметики именно Chanel я люблю больше всего и именно продуктов этого бренда в моей косметичке самое большое количество. Любви к Chanel сильно способствует бьюти-бутик марки, работающий в гостинице «Москва». Это уникальное пространство, откуда, если честно, мне не хочется уходить. Я бы там жила! В бутике представлены все линии бренда, именно там продаются все лимитированные продукты и коллекции, даже те, что вообще недоступны в Европе, например, азиатские запуски. В магазине работают великолепные консультанты, которые относятся просто с экстремальной доброжелательностью к каждому гостю. Если я покупаю что-то Chanel, я покупаю в 90% случаев именно в этом магазине и искренне считаю, что это лучший косметический магазин, который я вообще когда-либо видела. Фирменные пакеты, красивые ленты, пробники на любую интересующую тебя продукцию — это все бьюти-бутик Chanel.
Там же работает визажист, готовый вас накрасить к любому мероприятию. Макияж бесплатный, но после вам будет предложено приобрести несколько продуктов из ассортимента марки. Я уже бывала на макияжах в Chanel, но расскажу про свой последний опыт.
Вот так я была одета в тот день, только сумку в итоге заменила на Chanel. Для этого фото макияж выполнен мной (стрелки+красная помада), но к визажисту я приехала умытой. Агнесса сразу предложила тоже нарисовать стрелки и сделать красную помаду! Здорово, что мое видение макияжа так совпало с ее. Мне очень понравилось, что она комментировала каждое свое действие, рассказывала про продукты, их характеристики и вообще была очень мила и ко мне расположена. На каждый вопрос с охотой отвечала. Вы знали, например, что стрелки лучше рисовать (я имею ввиду сам кончик), ведя кисточку не от глаза к уху, а наоборот? Я всегда делала по-другому и стрелки вечно получались неровными. Интересно было посмотреть, какие оттенки визажист выбирает и как и какими кистями наносит средства. Большинство использованных продуктов и оттенков в моей косметичке отсутствуют, но я поняла, что колористически и с точки зрения наложения макияжа я многое делаю правильно.
Вот таким был финальный вариант. Сначала лицо очистили, нанесли сыворотку и крем для век, затем тональный крем, пудру на 2 оттенка темнее, чем я ношу обычно, для скульптурирования лица, затем Агнесса сделала мне брови (вот это брови были!), потом черным карандашом нарисовала стрелку, растушевала кистью, сверху по карандашу прошлась черными кремовыми тенями с блеском, потом еще в складку века были добавлены дымчатые тени. Затем корректор, завивка ресниц, черная тушь на верхние и блестящая (из этой рождественской коллекции) на нижние, чуть-чуть розовых румян (а я с красной помадой всегда использую бежевые…), чуть-чуть пудры, плюс пудра с блеском, плюс красная помада. Макияж длился час. Я не буду писать названия продуктов, но скажу, что все их заносят в ваш профиль, где хранится в том числе вся информация о ваших покупках. Очень удобно посылать туда мужа за подарком: ему надо всего лишь вспомнить фамилию жены, а девушки в бутике выберут подходящие продукты.
Это мои покупки — аромат Sycomore, помада, использованная в макияже, набор с тенями для бровей. Ну и милый подарок от марки — парфюмированная свеча и очень красивая рождественская открытка. И пакетик с ленточкой! Агнесса заметила, что я уже пахну Sycomore, похвалила мой выбор и предложила попробовать аромат Jersey. Я взяла пробник, но мнения еще сложить не успела.
Ну а теперь перейдем к коллекции! Я сразу прошу простить меня за не слишком глянцевые уже коробочки и призываю не полагаться на точность передачи оттенков. Я поставила ссылки на продукты, которые помогут вам лучше понять оттенок того или иного средства.
1. Румяна — один из самых любимых моих продуктов для макияжа и именно румяна в Chanel я люблю больше всего. Самые-самые часто носимые — это Pink Explosion и Orchid Rose. Незаменимый продукт — лимитированное средство для скульптурирования лица Notorious. Из последних особо удачных приобретений — оттенок Accent. Frivole хорош летом, Rouge — для зимнего праздничного макияжа (эффект такой, будто бы вы прямо с мороза!), а вот полосатыми румянами я почти не пользуюсь, надо бы снова их полюбить. Кремовые в оттенке Fantastic на мне на фото в самом верхнем посте в журнале. Хорошие румяна, но я пудровые люблю больше. Наношу большинство румян родными кистями Chanel, идущими в комплекте.
2. Пудры и хайлайтеры. Самая любимая сейчас пудра — Les Beiges в оттенке 10. Рядом — старый выпуск пудры Vitalumiere Eclat, но я давно ей не пользовалась, помню, что на зиму она была хороша. Крайнее слева средство — это хайлайтер из прошлой весенней коллекции Poudre Signee, единственный хайлайтер, который я использую.
3. Продукты для век и бровей. Самая любимая тушь Le Volume, новый набор для бровей в оттенке Brun, тени из прошлой рождественской коллекции Harmonie du Soir и одинарные тени Taupe Grise из коллекции 2010 года. Кремовые тени в оттенке Ebloi — мой мастхэв на вечер. Из карандашей самый любимый — Khaki Precieux, я вообще нежно люблю оттенки хаки на веках. Второй карандаш Peche Cuivre я не использую — он мне кажется слишком твердым и, к тому же, я его на себе вообще не вижу.
5. Помады и блески. Светлый блеск (№707) мне подарили и я им почти не пользуюсь. Помада Double Intensite в оттенке Ever Red была использована для макияжа, который я показывала выше. Мне она понравилась: можно создавать как матовый, так и глянцевый эффект, стойкость хорошая, губы не сушит. Из двух помад Rouge Coco Shine я чаще использую №88, а №71 мне кажется слишком светлым для моих губ, но иногда все же попадает мне в руки. Темно-вишневый блеск №176 — одно из самых любимых средств для макияжа с акцентом на губы. Если акцент делаю на глаза, то использую очень часто Rouge Allure в оттенке Troublant. Это, по-моему, была лимитка.
6. Лаки для ногтей. Оттенки очень красивые, но они на мне не держатся совсем. Максимум — полтора дня. Именно поэтому крашу ногти лаками Chanel я редко и новые оттенки почти не покупаю.
7. Ароматы. №5 использую на выход с черными платьями и каблуками. Sycomore из коллекции эксклюзивов тоже носится на выход. Потрясающий запах! Свечу (как и косметичку с первой фотографии) подарили в бутике в гостинице «Москва». За что я люблю Chanel, так это за подарки! У меня еще есть маска для сна в красивом чехле, самая удобная, именно с ней я летаю.
8. Уход. Le Weekend — мой новый мастхэв, великолепное средство, после которого просыпаешься как будто была на курорте. Я его использую и днем, на него хорошо ложится легкий макияж выходного дня. Остальные 2 средства в линейке мне тоже пришлись по душе, но лицо у меня только одно, а косметики слишком много. 2 других средства я еще не пробовала, они куплены к австралийскому отпуску, но отзывы я читала только хорошие.
А вы какую косметику любите больше всего?
Цветение сакуры
Ежегодно Chanel выпускают созданную специально для стран Азии коллекцию декоративных и уходовых средств Le Blanc, она вдохновлена сиянием жемчужин, а входящие в нее средства фантастически защищают кожу и буквально заставляют ее сиять.
Этой весной в рамках «азиатской» линейки появилась коллекция макияжа Jardin de Camélias, чья цветовая палитра создана на основе нежных оттенков лепестков камелии — любимого цветка Габриэль Шанель. Тени для век, блески для губ, помады и пудра мягких и насыщенных розовых цветов содержат с люминесцентные частицы, придающие коже жемчужное сияние. Jardin de Camélias в России можно купить только в Beauty Boutique Chanel в «Москве».
Четырехцветные тени для век Ombres Tracées Jardin Zen |
Палитра теней Ombres Tracées состоит из четырех изысканных оттенков: мягко-розового, сливово-серого, золотисто-бежевого и мерцающего черного. Поверхность теней — филигранный рельеф в форме любимых цветов Шанель, камелий.
Помада Rouge Allure Fleurie |
Помада Rouge Allure, абсолютный хит бренда, теперь в двух новых оттенках, кремового и теплого розового. Концентрированные пигменты в обновленной формуле позволяют добиться длительного стойкого цвета, а мелкие мерцающие частицы — атласного эффекта.
Мерцающая пудра Jardin de Camélias |
Пудра Jardin de Camélias состоит из мельчайших частиц, обволакивающих кожу легкой мерцающей дымкой. Используйте ее как хайлайтер для выделения скул — это придаст лицу свежий, сияющий вид.
Румяна Joues Contraste оттенка Sakura |
Румяна оттенка сакуры незаменимы для весеннего макияжа. С помощью румян можно добиться интенсивного румянца или легкого естественного эффекта.
Подводка для глаз Noir Scintillant |
Графичная подводка — один из главных трендов макияжа. Жидкий лайнер Noir Scintillant позволяет добиться идеальных стрелок благодаря удобной кисточке.
Блеск для губ Aqualumière Gloss оттенка Eau De Rose |
В новых блесках для губ Aqualumière — целая палитра новых розовых оттенков: полупрозрачного, теплого, яркого и нежного. Сияющий блеск придаст губам чувственность и зеркальный эффект.
Тени для век Illusion DOmbre оттенка Fantasme |
Два новых оттенка теней Illusion D’Ombre, белоснежный и розовый, прекрасно дополнят весенний макияж. Благодаря кремовой мягкой текстуре тени долго остаются на веках.
Vogue
Поделитесь ссылкой, сделайте нас чуть ближе к мечте!
Rive Gauche Yves Saint Laurent аромат — аромат для женщин 1971
По-моему его создал гений.Первый тест в магазине — сразил наповал своей резкостью, словно в цветочной ароматной поляне парфмагазина щелкнул железный капкан на медведя. Зацепил, задел, въелся под кожу. Ходила, чихала, трясла головой и нюхала. Рукав пальто несколько дней пах родным и теплым.
Купила, и теперь он рассказывает мне истории.
Дилогия о самурае. В первой части тоска и одиночество вОйна — пронзительный, острый, как стрела на натянутой тетиве, во второй — нежность найденного дома, запах любимой женщины.
Художник, который не смог продать ни одной картины, весь промок под дождем, и нет вдохновения, глухой ночью, на цыпочках прокрался в мансарду, где на старой кровати спит его женщина, тихонько залез под одеяло, и уткнулся носом в ложбинку на ее спине.
И хочется плакать — сначала от тоски по любви и красоте, а потом от обретенного счастья.
Одела первый раз на работу — как ему не понравилось! Нет, я понимаю, я тоже не в восторге. Он пылил, горчил, лез в нос, и все чихали. Часа два ворчал и возмущался.
А в последние два дня стал моей персональной Бабой Ягой, Ведьмой с болот. Пахнет большими темными колдовскими цветами, они ядовитые и кажется светятся в темноте. И не пройти мимо, не оторваться от их гибельной красоты. Невероятная трансформация толи аромата, толи моего обоняния.
Совсем не слышу розу. Один раз слегка замылился. Капризный, но почти в любом капризе для меня красив.
Тестить обязательно, ибо может обернуться ворчащим, едким, пыльным, броситься в истерику и даже укусить хозяйку))))).
А если этот аромат принесет вам мужчина, не торопитесь его выкидывать — и мужчину и аромат — возможно, он
вас по-настоящему любит.
PS. Создателем Рив Гош на английской фрагрантике назван Michel Hy. В разных источниках указывается, что аромат создан в соавторстве Jacques Polge и Michel Hy.
На yesterdaysperfume на странице аромата есть вот такая сноска:
Recently added Michel Hy after reading that Fragrantica lists him as the primary perfumer, and Now Smell This lists him as Polge’s co-creator.
Perfume Shrine: The Spy, который пришел с холода ~ Rive Gauche от Saint Laurent: обзор ароматов
«Что бы носили агенты КГБ, чтобы соблазнить Джеймса Бонда» * — неплохое описание любого аромата. Но когда это применимо к Yves Saint Laurent, вы знаете, что у него родословная и ледяное поведение Даниэлы Бьянки из From Russia with Love . Ян Флемминг не был слабовольным, когда дело дошло до назначения ароматов его литературным героиням, начиная с Vent Vert {1} и Guerlain Ode {2} и заканчивая Chanel No. 5 {3} и Caron’s Muguet {4}. Было бы интересно представить себе Rive Gauche среди арсенала его женских исключительниц!Rive Gauche , выпущенный в 1971 году, представлял собой модель griffe линии прет-а-порте Лорана с тем же названием, что означает «левый берег». Слева от Сены, конечно, места жительства молодых богемы и художников в то время. Созданный Жаком Польжем, когда его должность в Chanel была, пожалуй, далекой мечтой (Анри Робер писал ароматы Chanel в то время, а именно No.19) Rive Gauche находился под непосредственным влиянием новаторской модели Calandre (1969) Пако Рабанна (название которой произошло от решетки радиатора автомобиля во французском языке, порвавшей связи с романтическими традициями). Как и его предшественник, это был современный взгляд на альдегидные ароматы. В отличие от взлетной ноты альдегидов в Chanel No 22 , где они сияют со всей мощью колоратурного сопрано до невероятной сладости, в Rive Gauche , а также в Calandre , альдегид ударил по распыление снежно-холодное, более сухое и со всем парадоксом Дивного Нового Мира впереди: два аромата разделяют металлическую розу из морозных лепестков, которая покалывает нос, превращая этот самый романтичный из цветов в голограмму цветка, подчеркнутую прикосновением зеленого порошка в виде прохладного ириса и ветивера, загадка шпиона, пришедшего с холода.
Нацеленная на молодежь, модель Rive Gauche создавала дерзкий профиль шикарной женщины, всегда одетой в синий цвет электрик, как и сама канистра с серебряными полосами. Тот, кто свободно флиртует с легкой бравадой. И все же аромат теперь кажется немного захваченным вихрем своей эпохи, хотя его привлекательность никогда не ослабевает: он пахнет классно, а не похабно; загадочно синий цветочный, но не романтичный английский стиль костяного фарфора ~ это кремневый! И его удивительно характерная особенность сказочно пахнет практически всем: любое различие во мнениях зависит от восприятия и личного вкуса.
Rive Gauche for Women был жестоко изменен в ходе переформулировки во время пребывания Тома Форда на посту художественного директора Yves Saint Laurent, с некоторыми отличиями в упаковке. В 2003 году была представлена мужская версия (на мой взгляд, излишняя, так как женский может носить уверенный в себе мужчина), «формула Intense », которая, как сообщается, ближе к оригиналу и, следовательно, ее стоит проверить, если у вас остались теплые воспоминания о ней. последний. Модель Rive Gauche Light для женщин 2004 года является лишь бледной тенью самого себя, в то время как безалкогольная модель Rive Gauche Fraîcheur 1995 года представляет собой туманную акварельную интерпретацию, которая, к сожалению, очень мимолетна.
Ноты: Альдегиды, ноты листьев, гальбанум, гардения, нарцисс, жасмин, роза, ирис, жимолость, сандал, дубовый мох, ветивер, бобы тонка.
Ссылка:
* Сьюзан Ирвин в «Руководстве по парфюмерии».
{1: в «Живи и дай умереть», Голдфингер}
{2: в «Секретной службе Ее Величества»}
{3: в «Человеке с золотым пистолетом»}
{4: в Голдфингере}
Изображение Бьорка, написанное Жаном Батистом Мондино любезно предоставлено MondinoUpdate.net. Изображение Rive Gauche , любезно предоставлено parfumdepub.
отзывов о Rive Gauche от Yves Saint Laurent — Basenotes.net
Всего отзывов: 54
Yves Saint Laurent Rive Gauche (1971) признан лучшим цветочно-альдегидным парфюмом всех времен уважаемым критиком Лукой Турином. Важно, что Том Форд в 2003 году приложил большие усилия, чтобы изменить формулу аромата двумя парфюмерами (включая сына оригинального парфюмера), чтобы сохранить его целостность без драгоценных натуральных ингредиентов, которые больше нельзя было использовать.Придание такой ценности аромату говорит о многом еще до того, как понюхать распылитель, так что же на самом деле происходит на первоначальном «левом берегу» покойного мистера Лорана? Во-первых, это было сделано, чтобы окрестить открытие бутика Yves Saint Laurent Rive Gauche, открытого на левом берегу в Париже, изначально создававшегося как Майклом Хи, так и молодым Жаком Польжем, когда Parfums Chanel еще находился под управлением Анри. Роберт. Действительно, пока Роберт создавал последний фирменный парфюм для Габриэль Коко, Шанель в форме Chanel No.19 (1971 г.) Polge & Hy создавали этот шедевр «griffe» для YSL, который должен был стать привлекательным аксессуаром к одноименной коллекции «prt-porter», предназначенной для молодых женщин. Сегодня холодные и металлические альдегиды и сухая мыльность Rive Gauche кажутся старомодными и бабушкиными для женщин, привыкших к сладким «фруктчули» и акварельным фруктово-цветочным ароматам, но еще в 1971 году, когда он был выпущен для широкой публики (через год после того, как он был эксклюзивным для парижского бутика), это был смелый молодой парфюм, резко контрастирующий с пудровыми цветочными нотами, зеленой кожей или густыми восточными ароматами пачулей, которые носили девушки в 40-х, 50-х и начале 60-х годов.В каком-то смысле это было продолжением того, что Ив Сен-Лоран начал с Y (1964), черпая вдохновение из Пако Рабанна Каландре (1969) и Фиджи Гая Лароша (1966) до этого. Кроме того, если мы хотим привлечь к разговору парфюмерных чемпионов Avon, мы можем сказать, что Charisma (1970) в некоторой степени предвосхитила это, с похожим видом мыльной альдегидной розы, только без холодности и с добавлением циветтового мускуса. Введение в Rive Gauche — это просто восхитительная мрачность в форме этих леденящих альдегидов, таких как ледяной лактон персика с жестким бергамотом, распыляемым из перевернутой воздушной тряпки.Зеленый гальбанум открывает путь к савону из роз и жасмина с мугетом, мускусным индольным иланг-илангом и прохладным ирисом. Созданием таких ароматов поклонники холодных ирисовых ароматов, таких как Lutens Iris Silver Mist (1994), обязаны Rive Gauche. База идет с тарелкой качественного майсурского вина в винтажном стиле, но кое-что еще восполняет слабину отсутствующих ценных пород дерева в бутылках 2003 года и позже, но разница менее преувеличена, чем восхвалялись бы любители винтажа, хотя я понимаю, что они ‘ Увижу различия втрое больше.Более легкие древесные ароматические вещества оставляют другие нотки, которые больше проявляются в современной версии, но они также присутствуют в винтажном, только немного смягченном сандаловым деревом. К ним относятся дубовый мох (или эвернил в современном), полоска бобы тонка, ветивер и сухая амбра. Rive Gauche носит очень чистый и очень «шипровый», сохраняется на коже часами с легкой горечью и пудровым ощущением поздней стадии «сука-босс», что делает его идеальным для Miranda Priestly во всех. Лучше всего использовать на работе, на общественных мероприятиях и в повседневной одежде все, кроме зимних месяцев.
Я бы лично назвал это холодным и резким унисексом, но, как и в случае с более молодыми женщинами, многие молодые парни собираются морщить нос из-за полного отсутствия сладости и округлости, которые представляет этот парфюм. Даже когда Том Форд приказал Даниэле Андрие и Жаку Хи (сыну Майкла) тщательно «исправить» это в новой формулировке, он знал, что жизнь Rive Gauche зависит от предложения более современных вариантов, выпустив Rive Gauche Light (2003), чтобы сопровождать переформулировку. -запуск, и даже добавил мужской аналог просто под названием Rive Gauche pour Homme (2003).Поскольку Opium pour Homme (1995) вышел с опозданием на 18 лет, он не видел никаких проблем с тем, чтобы представить Rive Gauche pour Homme на 32 года позже, и, очевидно, YSL опоздали бы и Y на 53 года для мужчин, так что это просто что-то с В любом случае, Yves Saint Laurent ароматизирует. Rive Gauche pour Homme будет пахнуть роскошной пеной для бритья в банке, что, я думаю, соответствует эстетике больше, чем оригинальный Rive Gauche, даже если бы металлическая банка в первую очередь выражала современность и тогдашний футуристический «холод». «металлический характер аромата.В общем, Rive Gauche был противоположностью непристойных, мужественных «освобожденных» духов, которые хотели послевоенные домохозяйки, и олицетворял иную независимость, которую хотели выразить их дочери, поступавшие в колледж и на работу в рекордном количестве. То, что старое, снова стало новым, и в 70-х и 80-х годах будет преобладать новая волна парфюмов на основе альдегидов, благодаря таким ароматам, как Rive Gauche, только с акцентом на лишенные юмора и массивно-зеленые оттенки, достаточно сорванцы для мужчин десятилетия спустя, чтобы флиртовать с ношением.Левый берег или левый путь? Вам решать. Недурно.
В 1971 году, в том же году, когда был запущен Rive Gauche, Ив Сен-Лоран выпустил то, что сейчас называется la collection scandale. В поисках вдохновения дизайнер обратился к военным годам, временам, когда Франция была оккупирована нацистами. Это возмутило французскую прессу, а его коллекция Quarante (мода сороковых) подверглась резкой критике.Несмотря на это, образ сороковых годов стал популярным на улицах, где мода по-прежнему была типичной для пикников, платьев А-силуэта и свободных вещей в стиле хиппи.В отличие от этого, пиджаки Saint Laurent с квадратными плечами, завязанная талия и высокие каблуки выглядели совсем иначе, скроенными на заказ и застегнутыми на все пуговицы.
И, как и сегодня, YSL снабдил свою одежду подходящим ароматом. Таким образом, его мода не только нарушила стереотипы Carnaby Street / Biba, но и его новые духи сделали то же самое с пропитанными пачули понгами того времени. Рив Гош был крутым лицом. Свежий, индивидуальный парфюм, основанный на классических вещах военного времени, таких как Bandit, Miss Dior и Muguet des Bois от Coty; альдегид женщинам.
Как Bandit и Miss Dior, Rive Gauche тёмный. Он основан на глубоких цветочных нотах; абстрактный букет, окклюзированный толстыми слоями мускуса и увенчанный пыльной пудрой. Это делает композицию более сладкой (хотя и не слишком, на самом деле она очень сухая), но этого достаточно, чтобы смягчить то, что в противном случае могло бы стать слишком твердым. Тем не менее, он ощущается как черная лакированная коробка с цветочным орнаментом.
И вот — мастерский ход; вишнево-красная фруктовая нота, в значительной степени скрытая, но сияющая в шлейфе.Внезапно то, что было слишком опасно, леди Брэкнелл приобретает жидкий блеск Ma Griffe, зеленого альдегида, первого так называемого подросткового аромата (1946).
Какое-то время Rive Gauche идет по канату элегантного шика; репрессии справа, гат слева. Но он не подходит ни к одному из них, и со временем он видит сближение с пачули, амброй и бисквитным мускусом; землистый гул Кафе, усталый зеленый букет, прессование теплых тел.
Возрождение альдегидов произошло в 1977 году, бум, который длился большую часть восьмидесятых, но Рив Гош появился задолго до этого.Этот шедевр Жака Польжа был во многом оригинален и, как и la collection scandale, не являлся частью тренда. На самом деле, заманчиво рассматривать это как один из тлеющих углей, вспыхнувших — как раз тогда, когда в город пришел панк-рок.
После выпуска №5 Рив Гош установил планку альдегидов настолько высоко, что мало кто приближался к ней ни до, ни после.
*****
Винтаж, флакон с пробкой, 3,5 мл, коробка с бумажным вкладышем
Пахнет стереотипной пудрово-винтажной цветочной смесью с преобладанием розы и лемонграсса, переходящей со временем в сторону металлических альдегидов и мыла.
Я хотел бы попробовать оригинальную версию и понять, что делает ее особенной, даже если сейчас она мне кажется красивой.
Добавление: почему я так ненавижу бутылку?
В начале 80-х я был преданным носителем YSL’s «Y», но один раз понюхал Rive Gauche, и я вспомнил, как он был заметен на прилавках парфюмерии и среди моих друзей. И это из того же семейства зеленых цитрусовых роз, что и YSL «Y», но с гораздо большей розой.Это аромат, который носила бы вторая жена Дона Дрейпера, с ее французско-богемным шиком и платьями от Pucci как крылья летучей мыши.
Я получаю от этого ощущение парижского мыла и нахожу это увлекательным, хотя обычно я не люблю мыльность. В этом мыле с повышенным содержанием альдегидов есть что-то настолько ретро, что-то вроде оригинального Ivoire. Это также заставляет меня вспомнить «Calandre» Рабана, еще одного моего большого фаворита в ту эпоху, с его мыльным и металлическим аккордом. Интересно, что так много обозревателей не могут обнаружить здесь розу; для меня он большой, и я не чувствую ни одного другого цветочного аромата, который некоторые описывают.В цветочном аспекте нет ничего сладкого, на самом деле он довольно острый. Я могу представить, как это вписывается в эпоху Ле Курения андрогинной моды Сен-Лорана, хотя в то время я ассоциировал только букву «Y» с этими изображениями. Фактически, эта текущая версия могла бы стать отличным повседневным офисным ароматом для современного мужчины.
То, что я нюхаю, является современной версией, и Турин дает довольно высокие оценки обновлению этого аромата в 2003 году, что, как я полагаю, так и есть, но я все же хотел бы испытать то смолистое качество, которое, по его словам, придавало более старый аромат более темный фон.Другие источники отмечают, что в винтажной версии алюминиевой банки была большая доска сандалового дерева.
К сожалению, два распылителя, которые я нанес, почти исчезли через 90 минут. Я собираюсь нанести повторно, чтобы снова ощутить этот зеленый цитрус / розу и посмотреть, смогу ли я найти дубовый мох в шлейфе. Но я уже знаю, что собираюсь добавить его в свой охотничий список винтажных вещей, и сожалею, что не уделил этому аромату больше внимания в период его расцвета.
edt середины 1980-х: это красивый, удобный для носки цветочный, идеальный унисекс.Пахнет так, будто в нем используются высококачественные ингредиенты, которые больше не доступны или больше не используются, и это придает ему легкую изысканность.
У меня был такой в конце 80-х, и он мне очень понравился. Это был потрясающий аромат, который был изменен и, на мой взгляд, испорчен, когда я наткнулся на него много лет спустя. Я помню, как чувствовал себя очень утонченным и «взрослым», когда купил его. Мне посчастливилось получить образец из 86 штук (спасибо purecaramel!), И было замечательно попробовать еще раз. После трех часов ношения меня окутала прекрасная мягкая вуаль из сливочного жасмина и гардении с легким оттенком пудры.Также была очень слабая индольная нота, которой было недостаточно, чтобы ее испортить, на самом деле она только делала ее более интригующей. Бергамот и зеленые ноты добавляют как раз нужное количество запаха, который не дает ему быть слишком пудрово-сладким. Я не получаю много персика, но немного розы. Один из наших студентов пришел сегодня ко мне в офис и сразу сказал: «О, ты так хорошо пахнешь!», Так что шлейф явно хороший. Я, кажется, помню, что когда-то это было немного острее на мне, когда, хотя, но тьфу, теперь я такой старый, что, возможно, моя память играет со мной шутки;) Это хороший вариант, и выносливость здесь 11 часов, и все еще идет и все еще прекрасно.Видимо, его снова переформулировали, правда? Улучшилось ли оно по сравнению с первой переработкой? Хотел бы услышать ваши мысли.
Rive Gauche, Мммммм !!
1970-е гг. В то время в нем была большая порция сандалового дерева.
Мне сказали, что переформулировки убили его.
Ну, как назло, бутылку этого драгоценного камня из Америки 86-92 годов мне удалось найти. Эти старые бутылки с бутаном самые лучшие. Насколько я помню, этот запах — все. Взрыв адельегида, почти металлический бергамот.Сбалансированный, вздымающийся букет из жасмина и муге и нежной розы. Гоша, это шикарно! Все плюшевые в основе качественного дерева, дубового мха и савона.
Я могу это надеть! И воля!!
Большой палец вверх за винтаж!
26 th январь, 2016 (последняя редакция: 20 th август, 2016)
Необычный зеленый цветочный / древесный аромат, приятный, но ничем не примечательный.Турин присвоил ему 5 звезд и назвал его «эталонной розой». Роза очень тусклая и дает нам зеленый оттенок.Он сочетается с персиком, мугетом и жасмином и плавает над «темными смолами», такими как ветивер, сандал и мускус.
Верхние ноты: Персик, Бергамот
Ноты сердца: Роза, Жасмин, Мугет, Герань, Ирис, Иланг
Базовые ноты: Ветивер, Тонка, Сандал, Мускус, Дубовый мох, Янтарь.
Конечно, неплохо, но есть и лучшие зеленые розы (на ум приходят ароматы Jacomo’s Silences, Dior от Dior и собственный первоначальный аромат Лорана Y).
Приветствие.RIVE GAUCHE от YSL — исключительно узнаваемый и щедрый аромат.Это художественный пример того, чем должен быть настоящий классический аромат. Заслуживающая внимания комбинация свежих фруктовых нот и женского цветочного букета, который сочетается с базовыми нотами драгоценного дерева, создает восхитительный, женственный, сдержанный, вечный, изысканный и стильный.
Однако он не слишком силен, но имеет стойкое присутствие, которое полностью поразило мои обонятельные чувства. Это также универсальный аромат для любого случая, особенно идеальный для тех, кто собирается на собрание совета директоров.Подходит для скромной и стильной леди. В любом случае замечательный классический аромат, но не по старинке.
Шлейф? Хорошо.
Долговечность? Очень хорошо для моей кожи.
7.5 / 10
Я вышла замуж в 1982 году за этот аромат. Я не могу носить много ароматов, потому что они вызывают мигрень, но этот был хорош. Я надеюсь, что они не испортили его, когда сделали это в 2003 году. Я не видела эти духи с тех пор, как мой свадебный флакон стал пустым.
Химия тела имеет значениеМой друг пахнет УДИВИТЕЛЬНО.Мягкий, насыщенный и кремовый с оттенком мыла. На мне это приобрело химическое лицо с острым краем, которое длилось несколько часов. Я наконец отдал его. Ах, химия.
Плюсы: Долговечность
Минусы:
Я так много слышала об этом аромате, и мне так хотелось его нюхать. Сначала я подумал, что это потрясающе и необычно (я люблю нестандартное). Перенесемся примерно на два часа, и все, что я почувствовал, было металлическое средство для чистки полов, и меня чуть не вырвало на месте. Что случилось??? «Мой нос» — подумал я, может, я простужусь.Так что примерно через две недели я пошел на еще один раунд, убежденный, что найду магию. Снова был тот уборщик полов с двойной дозой металла — просто ужасно. Я хотел бы попробовать оригинальную формулу, чтобы присоединиться к фан-клубу. Но, боюсь, не с этим.
Плюсы: Нет
Минусы: совсем не пахнет, очень стерильно. «
Гесперидовое свежее начало с ветивером, усиленным альдегидом, превращается в цветочный шлейф.У меня много магнолии и жасмина, но он никогда не бывает слишком сладким или приторным и сохраняет свежесть. Позже преобладает древесная составляющая, но настоящего дубового мха на коже я не ощущаю. Достойная проекция и четыре часа долговечности. Хорошая вещь.
Реклама — обзоры продолжаются нижеВозможно, это был мой первый «взрослый» аромат после того, как я окончил «Чарли» в начале 70-х. Я не использовал его с тех пор, но мне он понравился, и я чувствовал себя «взрослым» и классным, используя его.Определенно «финиковый аромат» для меня в те дни.
Я помню этот аромат, стоящий рядом с Opium и Shalimar на мамином столе в большой спальне моих родителей. Мой отец много лет носил несравненный Azzaro Pour Homme. Эти ароматы были моими обонятельными витаминами в детстве. Я помню Rive Gauche как запах утонченной женщины, которая все еще стоит перед зеркалом в туалете парижского отеля рано утром перед тем, как отправиться за покупками. Аромат был немного металлическим, гесперидным, угловатым, ароматным и мшисто-корневым, с удивительной изысканностью цветов (в главной роли — роза), способных срезать запах мыла, металла, стирки, туалета, ванны женственностью и классом.Типичный и узнаваемый запах создавался сочетанием гесперидов, ветивера, альдегидов, зелени, древесных и ароматических нот (гальбанум, дубовый мох, олибанум). Ароматическое ощущение было окончательно бодрящим и бодрящим даже благодаря некоторой прохладной силе альдегидов вместе с почти бальзамическим и смолистым темным фоном ладана. В настоящее время запах аромата, который вы найдете на полках парфюмерии, действительно изменился и подчеркивается, что цветочные и пудровые древесные оттенки определенно утрачены, это наследие металла для стирки и ароматического инцеза, которое сделало черты и состояние старой формулы.Разочарование.
29 th октябрь 2011 г. (последняя редакция: 22 nd декабрь 2011 г.)
Когда я впервые надела Rive Gauche, я подумал, что это может быть для меня полным провалом, потому что он, казалось, полностью «исчез». У меня просто не было никаких нот, поэтому я подумал: «Хорошо, это слишком светло для меня, и я не могу его носить. Так много о цветочных альдегидах. Ну ладно. * Вздох *».
Затем, минут через 20 или около того, я начал замечать, как воздух наполняется красивым цветочным ароматом, и довольно скоро я был полностью им окутан!
Это великолепный цветочный альдегид, который (на мой взгляд) был более «хорошо приготовлен» и сбалансирован, чем Y.В случае с Y от Yves Saint Laurent я почувствовал, что некоторые ноты были слишком «резкими» и «резкими» до такой степени, что они раздражали мой нос!
С Рив Гош я этого совсем не понимаю, несмотря на альдегиды. Это просто божественный парфюм, как во флаконе, так и на моей коже. Я очень рекомендую этот аромат практически всем, в этом аромате нет ничего плохого. Возможно, это даже один из лучших цветочных альдегидов, когда-либо созданных.
Недавно я написал, что предпочитаю Paco Rabannes Calandre RG. Звоните мне как-нибудь, но сегодня я предпочитаю RG. Их сходство позволяет ясно увидеть их различия. Calandre — это цветочно-альдегидная роза, оканчивающаяся слегка горьковатым шипровым шлейфом, которого я не ожидал с самого начала. Это красивая траектория с течением времени. Альдегиды RG служат дольше и превращают розу в сладкую смолистую тень.Несмотря на то, что Каландрес ссылается на металл (хромированная решетка), RG имеет больше металлического ощущения. Это круто, с легким кремневым запахом, который свойственен металлу и камню.
Как и все розовые шипры, Rive Gauche был переработан. У меня есть версия EDT 1970-х и начала 2000-х. Ранняя версия очень подходит для своего времени: немного более пудровая, немного менее смолистая. В то время его можно было рассматривать как более «молодой» цветочно-альдегидный шипр, но сегодня у него такой же насыщенный жаргон (мыльный и пудровый = женственный и чопорный), как у Arpge, Je Reviens и Calche.(Предупреждение о ереси.) Я предпочитаю более свежую версию.
08 th июль 2011 г. (последняя редакция: 25 th января 2017 г.)
Я не знала, что YSL изменила формулировку этого аромата, и очень разочарована тем, что мне никогда не удастся сравнить оригинал с этот аромат.Я обычно взад и вперед с альдегидами. В некоторых ароматах мне нравится пудровый и мыльный характер, которые он дает, в то время как в других ароматах (например, Chanel № 5) я ненавижу резкий и неприятный запах.
Когда я впервые распылил Rive Gauche, я сразу же охарактеризовал его как резкий и неприятный альдегидный аромат. Он был настолько сильным и обжигающим, что казалось, будто бомба попала мне прямо в ноздри.
Я быстро засунул этот образец в карман на тот случай, если меня почувствует тошноту от запаха и я скоро забуду о нем. Когда я наконец вернулся домой, я опустошил карманы и подумал, что пахнет так элегантно, богато и цветочно. Это был Рив Гош.
Когда альдегидное начало смягчается, аромат становится женственным и романтичным.Нота розы нежная с гарденией, магнолией и жасмином, создавая такую красивую цветочную смесь.
У него тот восхитительный классический аромат, который я люблю. Трудно воссоздать в одном флаконе ароматы, обладающие таким классом, изысканностью и элегантностью.
Хотя мне кажется, что я слишком молод, чтобы начать носить Rive Gauche, я всегда с нетерпением жду возможности стать старше в надежде однажды приобрести этот чудесный аромат.
Я помню, как получил это в качестве рождественского подарка от родителей.Зная, как я люблю ароматы, они подумали, что это будет прекрасным дополнением к моей скромной коллекции. К сожалению, у меня мгновенно заболела голова, а сам запах оттолкнул меня. Я не мог снять это с кожи достаточно быстро. Если бы я наткнулся на него сегодня, я, вероятно, дал бы ему еще один шанс увидеть, изменилось ли что-нибудь.
Я помню, как однажды в середине 70-х моя семья была в поездке. Мы тащили трейлер и заблудились в сельской Пенсильвании. Мы голодали и оказались в этом модном французском ресторане в глуши.В мужской комнате был экземпляр «Письма в Penthouse Forum». Внутри было письмо от человека, который писал, чтобы спросить «форум», что, по его ощущениям, «Rive Gauche» пахнет точно так же, как «p *** y»; он задавался вопросом, действительно ли это было намерением госпожи. Сен-Лоран.
Я действительно не помню ответа.
Интересно, написал ли этот человек свое письмо в Пентхаус на обратной стороне французской открытки. Позже я нашел журнал в ящике для носков моего отца.
Безумно люблю Рив Гош! Несмотря на то, что он был изменен, он по-прежнему пахнет почти так же, как я помню из 70-х, и является прекрасным и уникальным.Это аромат, без которого я никогда не хочу оставаться.
Неутешительно. Прочитав в книге Турина, что он входит в десятку лучших женских ароматов, я захотела владеть им. Аромат не соответствует ажиотажу.
В нем есть манишское присутствие, это почти унисекс, аромат сухой древесины
Альдегиды делают его адрогимом. Я могу различить бахрому розы, в этом есть какая-то горечь, которая делает его уникальным по сравнению с другими женскими ароматами, которые сохнут до лимона. аромат напоминает
я горящей секвойи или запах
Жгучая бумага фиолетового цвета придает ощущение пудры.
У меня в пути одеколон RG — надеюсь, это старая формула!
Рейтинг: низкий палец вверх для винтажного / нейтрального на низкий для текущего. В целом: нейтральный
Каждый раз, когда я делаю покупки, я стараюсь найти время, чтобы попробовать хотя бы один аромат, рекомендованный LT & TS, так что в прошлый раз он был очередь Рив Гош.Много лет назад у меня была подруга, которая была настоящей фанаткой художественной гимнастики, мне это очень нравилось, но никогда не хватало, чтобы разорвать мои долгосрочные отношения с Коко, однако теперь я понимаю, что на самом деле немного глупо отвернуться от любого парфюм только потому, что вас обманом заставили поверить в заблуждение, будто у каждой женщины должен быть «фирменный аромат». Я стал более полигамным (по крайней мере, с точки зрения ароматов), и жизнь стала намного интереснее.Конец проповеди и возвращение к Рив Гош …
Это было присвоено 5 * путеводителем…. они сказали «эталонная роза» … Мне нравятся ароматы розы, или, по крайней мере, некоторые из них (см., что я сказал о Нахеме), но мне следовало прочитать следующий немного внимательнее, потому что он тогда описывает его как один из лучших цветочные альдегиды всех времен. У меня проблема с альдегидами, и я думаю, что я должен быть гиперосмическим по крайней мере для одного из них, поскольку альдегидные ароматы оказывают на меня такое же действие, как жевание кубика льда в жаркий день; они вызывают у меня мгновенную головную боль. Из-за этого, вероятно, для меня нечестно делать что-либо, кроме как дать нейтральный отзыв, металлический распылитель — блестящая идея, и его следовало бы скопировать большему количеству парфюмерных домов — только не ожидайте, что я буду носить сам Rive Gauche.
Еще в 70-х я довольно часто носил оригинальные Rive Gauche, очарованный видениями салонов 1920-х на Левом берегу. И какое-то время мне это очень нравилось. Потом я перестал носить его в начале 80-х и не думаю, что ношу его с тех пор. Честно говоря, я не могу сказать, что точно помню, как он пах в начале 70-х, но я могу определенно сказать, что нынешняя формула — это не то, чем когда-то был аромат.Когда я недавно попробовал свежий декант Rive Gauche, он, тем не менее, напомнил мне, почему я вообще перестал его носить.Я не знаю, был ли оригинал переформулирован в какой-то момент или виновато изменение моей собственной химии, но этот новый образец выявил причины, по которым мне не понравился оригинал где-то по ходу дела.
Начальные ноты достаточно приятны — немного розового, немного зеленого, но в целом довольно невзрачно, даже несмотря на то, что он пахнет, как никакой другой аромат, который я знаю. Тем не менее, в этом есть что-то ужасно синтетическое. В течение десяти минут он стал горьким и металлическим — и в то же время странно прогорклым.Металлическая нота всегда присутствовала в Rive Gauche, но одно время я находил ее менее навязчивой.
Аромат исчез в течение часа, и остался легкий цветочный аромат с легким металлическим оттенком. Однако для меня эта новая формулировка (буквально) является горьким напоминанием о прошлом.
Я получаю комплименты каждый раз, когда ношу RG, но мне очень трудно взять себя в руки; Я нахожу это подавляющим даже в легком брызге (и я говорю о новом материале). Тем не менее, нет ничего, что пахло бы отдаленно как этот аромат — абсолютно индивидуальный и настоящая классика.
Подходит для любого случая, не слишком прочный, не слишком тонкий. В аромате присутствует странный металлический оттенок, но он не является неприятным 🙂
27 th март 2010 г. (последняя редакция: 30 th март 2019 г.)
Я владею этим, ношу это, мне это нравится. Моя первая любовь. Я не хочу, чтобы ты находился в непосредственной близости от любого мужчины, пока все идет на спад, и не получал комплиментов.Новая формула немного отличается от оригинала (у меня до сих пор есть уголок в бутылке, которую я храню у мамы), поэтому я добавил в список желаний.У меня есть это, но я хотел бы иметь бутылку старой формулы.
У меня только что появился новый тестер, и он совсем не пахнет, как я помню. Раньше я все время носила его, чтобы получить легкий дневной рабочий парфюм. Я помню, что это был пряно-цветочный, даже немного древесный. Изначально этот образец пахнет как изнутри флакона с аспирином, рядом с моим неопытным носом появляются молочные нотки, но он развивается и оседает в намеках на то, что я помню. Этот хороший сам по себе, он легкий, свежий, пряный и интересный, но не такой, как тот, который мне понравился.На мой взгляд, в нижних нотах отсутствует вес, а в верхних нотах есть записи, отличные от оригинала. Было бы интересно услышать комментарий от того, кто может пересматривать как новое, так и старое вместе. Я оцениваю только новый как нейтральный. Старый поднимает палец вверх.
Yves Saint Laurent — Rive Gauche 1970, туалетная вода
Винтаж (1978) против недавнего (2013) Рив Гош. Прежде всего, я должен сказать; на мой взгляд, это лучшая переработка аромата YSL, которую L’Oreal сделала.На самом деле, единственная, которая не испортила духи полностью. Рив Гош по-прежнему остается самим собой, к лучшему или к худшему. Основное отличие заключается в открытии и длительном затухании.
Текущий мне уже очень нравится, а вот винтаж просто обожаю.
Оригинал открывается высокими металлическими альдегидами, теми, которые кусают нос и дают мгновенный кайф. Он как нельзя лучше пахнет лаком для волос, поэтому, если они вам не нравятся, держитесь подальше. Если вы любите их, как я, это рай! Есть прекрасное качество дегтя, которое еще больше усиливает их.Представьте себе лак для волос и нюхание флакона с попперсами. Оглушительный!
Текущий имеет 0 дегтя, 0 металлического эффекта. Это простые альдегиды с оттенком персика. C14 альдегид? Он все равно будет напугать тех, кто их ненавидит, даже если воздействие будет приглушенным по сравнению с оригиналом.
В сердце сходство усиливается; герань, ирис, очень французский цветочный букет из розы и жасмина, напоминающий тонко измельченный кусок белого мыла. Ослепительно белый, в мраморной ванной комнате. Суровая и холодная, серебряная сантехника.Винтаж имеет их в пиках вдоль луча света в виде лимона и LOTV. Текущий снижает их, добавляет больше персика и цитрусовых и выглядит как минималистичная версия. Но в целом ощущения и запах не такие уж и разные.
Теперь подведение итогов, вот где вы найдете все хорошее и тяжелое.
В винтажном.
Дубовый мох в изобилии, ветивер, сглаженные амброй и мускусом. В новом аромате в основном используется ветивер, а бобы тонка добавляют легкий фужерный эффект.Более сухой, менее дубовый мох (в нем еще есть древесный мох), более пудровый.
Меньше зеленого, больше серого. Винтаж кажется более травяным, более полным, дубовый мох действительно сияет. Iris по-прежнему великолепно покачивается, ощущение от разглаживающей пудры на нагретой коже. Охлаждение.
Обе версии обеспечивают долговечность на весь день и сильный шлейф. Хотя новое отличается, и годы ограничений и переформулировок взяли свое, оно все еще само по себе. Спорные аспекты были устранены или смягчены, но чудо, что он сохранил такой «винтажный» запах.Свежий, холодный (хотя я никогда не считал Шанель № 19 ледяной королевой, Rive Gauche определенно хладнокровен), пудровый, зеленый.
Просто так получилось, что версия 1970-х заводит меня так, как текущая. Серебряный лак для волос!
Текущий? Большой, как.
Винтаж? Абсолютная любовь!
Ten’s To See: «Темные тени» в Saint Laurent Rive Droite в Париже
Роберт Мэпплторп, «Без названия (S&M Gear)» с 1972 года
Рождественские покупки могут быть такими скучными.Декабрь обычно проводят, бегая по Оксфорд-стрит с миллионом сумок, ныряя между туристами, которые останавливаются, чтобы таращиться на сияющие огни, как будто вы мастер Temple Run . И даже не заставляйте нас делать покупки в Интернете. Вы можете избежать очередей кричащих детей (а иногда даже кричащих мам), но ваш браузер останется забит открытыми вкладками, и вы все равно, вероятно (определенно) кого-то забудете. К счастью, в этом году есть один магазин, в котором есть все, что вам может понадобиться. Rive Droite Сен-Лорана — это торговый центр г-на Энтони Ваккарелло. Обладая физическими точками в Париже и Лос-Анджелесе, а также онлайн-магазинами, Rive Droite продвигает типичный формат концептуального магазина, продавая все: от зажигалок с логотипом YSL, ковриков для йоги с леопардовым принтом, мраморных гантелей и даже игральных костей с кристаллами.
Помимо продажи практически всего, что находится под солнцем, Saint Laurent теперь превращает Rive Droite в галерею. Dark Shadows, , их первая выставка, курируемая Энтони Ваккарелло, включает шесть предметов из коллекции White Cube, которые будут выставлены в парижском магазине до 20 декабря. По прибытии в космос ваши глаза сразу же будут обращены на пару клыков, истекающих кровью. Это произведение любезно предоставлено современным художником из Калифорнии и любимцем Рафа Саймона Стерлинг Руби. После нескольких лет сотрудничества с Саймонсом над его одноименным лейблом и во время работы в Dior и Calvin Klein, Руби дебютировал со своим собственным лейблом S.R.Studio.LA.CA на Pitti Uomo в июне этого года. Экспонируемая работа, Vampire 118, , является последним дополнением к серии анимационных нашеров Руби. В то время как предыдущие исполнения были окрашены в американский флаг, синий тай-краситель и фирменные пятна краски Руби, произведение в Rive Droite покрыто чернильно-черной вуалью. Действительно, очень YSL.
Продолжайте прогулку по концептуальному магазину, и вы увидите проблески A Painstick on Handmade Paper Ричарда Серра.Абстрактная картина находится над Concetto Spaziale Natura (1967), , парой-близнецом золотых сфер, созданных и подписанных Лучо Фонтаной, благодаря чему те золотые яйца, о которых Верука Соль скулил своему отцу в Чарли и шоколадная фабрика , выглядят действительно бесполезными. . В центре внимания выставки набор монохромных поляроидов, снятых Робертом Мэпплторпом. Всего шесть коллекций — это закулисная перспектива стремления художника к сексуальному освобождению.См. Первый поляроид Untitled (S&M Gear) (1972), , на котором изображен довольный субъект в маске кармана; Застежка-молния во рту не зря осталась открытой.
Как видно из этого пространства, Вакарелло обладает прекрасными способностями к курированию искусства. Dark Shadows извлекает работу из конфликтующих сред и различных периодов времени. Однако собранная по кусочкам коллекция выглядит гармонично, как если бы эти работы всегда были рядом друг с другом. Теперь мы можем увидеть не только опыт работы в области дизайна, но и то, что Вакарелло вплетает свое восхищение миром современного искусства в ДНК дома в более грандиозных масштабах. Rive Droite — это неповторимый опыт покупок, вызывающий веселую торговую среду, где вы можете наблюдать за некоторыми произведениями искусства, делая это. Поговорим об убийстве двух зайцев одним (драгоценным) камнем.
«Dark Shadows» открыт до 20 декабря в Saint Laurent Rive Droite в Париже.
ysl.com
Chanel: Apocalypse Now — The New York Times
ПАРИЖ — Показом, который был мрачным и драматичным, но в то же время странно романтичным, модель Chanel Карла Лагерфельда зажгла осенний модный сезон 2011 года.Зажигательный момент включал выброс дыма из чего-то похожего на вулканический пепел, в то время как призрачные тени зимних деревьев отражались на стенах.
Поначалу это казалось апокалиптическим видением мира и моды, когда модели бродили по деревянной подиуму, очевидно уставленной горячими углями. Вдали от буржуазного парижского мира Шанель на улице Камбон культовые твидовые жакеты были укорочены по грудь и носились поверх вместительных жакетов и брюк, в том числе темных джинсов.
Мужское, изысканное обрамление в стиле комбинезона пронизывало всю коллекцию, но для вечера этот неброский стиль был воплощен в тканях, которые были антитезой фабричной концепции: слои атласа, кружева, газара и других материалов высокой моды. .Ночью, по крайней мере, некоторое время, крепкие прогулочные ботинки заменялись туфлями-лодочками на низком каблуке.
Что все это значило?
Г-н Лагерфельд, похоже, уловил меланхолию конца эпохи этого беспокойного модного сезона. Но у него было менее мрачное объяснение леса: воспоминания о его гамбургском детстве, о поэзии Поля Верлена и фильмах Фрица Ланга.
«Это правильно для того времени. Я сделал богатую коллекцию Византии и устал от ярких красок.И он не черный, а серый », — сказал дизайнер, который сам был с ног до головы одет в дымчатые цвета.
Коллекция получилась не совсем мрачной. На внутренней стороне твидовой накидки был оттенок лесно-зеленого и красного, как будто пылали угли. Сверкающие поверхности также освещали одежду, как если бы они выходили из самого сердца тьмы.
Это был мрачный, но, возможно, дальновидный показ Chanel от г-на Лагерфельда, который, казалось, сильнее, чем любой другой дизайнер, запечатлел этот бурный, тревожный момент моды
Показ Yves Saint Laurent прошел на более оптимистичной ноте. .Это счастливое совпадение, что дизайнер Стефано Пилати продемонстрировал динамичную ноту строгого шика, когда фонд YSL открыл выставку, посвященную стилю Rive Gauche, или левому берегу, который был изобретен в конце 1960-х годов.
Г-н Пилати создал элегантную и элегантную коллекцию, которая определенно была на правом берегу Сены, где сейчас происходит модная акция. Строгая одежда с оттенком священнической извращенности, как в фильме Федерико Феллини, создавала обтекаемый и чувственный гардероб современной женщины.
Сила шоу заключалась в его повседневной одежде. Крой был такой же мальчишеский, как и модели, с их гладкими волосами, в то время как короткие жакеты с заниженными пуговицами в клетку принца Уэльского с юбкой со складками были квинтэссенцией мужского / женского стиля.
Геометрия была историей, поскольку мистер Пилати крутил циркуль, чтобы создать округлые формы для мягкой белой атласной блузки, меховых рукавов или пальто с накидкой, в то время как узор в клетку и общий крой были нарисованы квадратом. Тонкий баланс включал позолоченные цепи, служившие ремнями, карманами и дразнящей парой ремней, поддерживающих один из белоснежных вечерних нарядов, где лиф был вырезан с двумя закругленными линиями.
Г-н Пилати, похоже, направил дух YSL через образы Гельмута Ньютона, чтобы придать сексуальное напряжение обычной одежде. Хотя в этой коллекции позаимствовано несколько элементов из лет славы дизайнера — скажем, брюки-кюлоты 1970-х годов или знаменитый пухлый мех попугайского зеленого цвета, перебитый в белые перья.
Не было попытки воссоздать сочную, романтическую и художественную палитру, которая когда-то была визитной карточкой дома. Одно лишь папское пурпурное пальто и королевский синий цвет для платья и подола юбки нарушали монохромный цвет.Но если г-н Пилати решил изобразить свое видение Сен-Лорана черно-белым, он не смог бы сделать это лучше.
Это была не совсем королевская свадебная лихорадка на Valentino , но свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон в следующем месяце, а также принца Монако Альберта и Шарлин Виттсток в июле повлияла на модный дом.
«Мы сделали годовой бизнес за шесть недель — с молодыми клиентами и с возвращением принцесс», — сказал генеральный директор бренда Стефано Стасси, имея в виду успех январской коллекции от кутюр с европейскими королевскими особами, которых Валентино использовал для одежды. .
Новая уверенность проявилась в работе Марии Грации Кьюри и Пьера Паоло Пиччоли, которые за кулисами заявили, что хотят смягчить дневной пошив, используя двусторонний кашемир, чтобы сделать костюм или платье-пальто мягким, как кардиган. Но на подиуме специально скроенные модели были установлены с заклепками, чтобы сделать внешний вид более резким.
Интересный взгляд дуэта на украшение заключался в том, чтобы модернизировать его как кружево с цифровой печатью на клетчатом платье или настоящие кружева, вставленные в кожаную юбку.
Сюрпризов было не так много, за исключением палитры, где знакомый капучино ранних моделей сменился более темными тонами бордо и бирюзового, а затем, для вечерних нарядов, «непривычными» цветами, такими как лишайниково-зеленый.
Можно было бы пожелать, чтобы дизайнерский дуэт показал безумную жилку. Но их легкие смелости были просто сочетанием блузки, украшенной розами, с юбкой из перьев или видимыми верхами бюстгальтера, что является вчерашним трендом.
Тем не менее, эта линия теперь предлагает стиль Valentino, по-настоящему обновленный для нового поколения, но с множеством, чтобы привлечь назад верных бывших клиентов.
существительное \ ˈmyüz \
1: любая из девяти сестринских богинь в греческой мифологии, руководящая песней и поэзией, искусством и наукой.
2: источник вдохновения; особенно: ведущий гений
3: поэт
Ив Сен-Лоран с Лулу де ла Фалез и Бетти Катру, 1978 год. Фотография: Ги Марино.
В сопроводительной книге к Yves Saint Laurent + Halston: Fashioning the 70s Эмма МакКлендон обсуждает жизненно важное присутствие муз YSL:
Как и у Халстона, у Сен-Лорана была сплоченная группа подруг, клиентов, коллег и товарищей, которые служили бесконечными источниками вдохновения.Среди этих женщин были Нэн Кемпнер, Катрин Денев, Клара Сен, Талита Гетти, Лорен Бэколл, Мэри Рассел и Марина Скиано, но ни одна из них не была более важной для стиля Сен-Лорана, чем Бетти Катру, Лулу де ла Фалез и Палома Пикассо.
В каком-то смысле Катру, Фалез и Пикассо представляли Сен-Лорану три разных «типа» женщин, каждый со своим неповторимым стилем… Каждый, в свою очередь, стал одним из новых архетипов модной женщины Сен-Лорана. С помощью Rive Gauche женщины всего мира могли примерить эти разные личности, поэкспериментировать с аспектами каждого образа и адаптировать их в соответствии с настроением.
Первой из муз Сен-Лорана, которая повлияла на его стиль, была Палома Пикассо. Младшая дочь Пабло Пикассо и Франсуазы Жило, она была эклектичным костюмером и впервые предложила включить винтажные стили в свой гардероб, особенно образы 1940-х годов. Сен-Лоран черпал вдохновение в зарождающейся тенденции «винтаж» на улицах Парижа, особенно в том, что носил Пикассо. По словам Пьера Берже, когда Пикассо и Сен-Лоран впервые встретились весной 1970 года, ее винтажный стиль произвел на Сен-Лорана «эстетический толчок». 1 Его весенняя коллекция от кутюр 1971 года «Сороковые», на которую сильно повлиял образ Пикассо, была новым и современным взглядом на историзм, который нашел отклик во всем мире моды.
Палома Пикассо, Мариса Беренсон и Лулу де ла Фалез на презентации Ива Сен-Лорана в 1971 году.
Мужская одежда — еще один важный вклад Ива Сен-Лорана в моду. Многие считают, что Бетти Катру стала катализатором, который помог систематизировать мужской стиль, который он популяризировал.Сен-Лоран и Катру считали себя «близнецами», каждый из которых был физическим воплощением другого как противоположного пола. В книге Yves Saint Laurent (Abrams, 2010) дизайнер написал: «… мы оба были очень худыми и очень бледными [. . .] с андрогинной стороной ». 2 Эти двое часто появлялись вместе в одинаковой одежде: брючных костюмах, комбинезонах и костюмах для сафари.
Бетти Катру в бутике Saint Laurent Rive Gauche, 1969 год
Ив Сен-Лоран и Бетти Катру на открытии бутика Rive Gauche в Лондоне, 1969 год.через Grazia France.
Экзотика была еще одним ключевым элементом творчества Сен-Лорана, и никто не вдохновлял эту часть его работы лучше, чем Лулу де ла Фалез. В 2002 году Джудит Турман написала в New Yorker , что она была «квинтэссенцией Rive Gauche haute bohémienne». 3 Фалез впервые встретила Сен-Лорана в 1968 году, а в 1972 году она переехала из Нью-Йорка в Париж, чтобы работать на него, создавая украшения, аксессуары и одежду. Ее свободный духом стиль и эклектичное видение оказали неизгладимое влияние: она оставалась в Yves Saint Laurent почти сорок лет.Лорен Хаттон вспоминала: «С первого взгляда на Лулу вы поняли, что она единственная в своем роде, редкое чудо эволюции». 4
Лулу де ла Фалез в «драгоценном ожерелье, подаренном ей [Пьером] Берже и Ивом Сен-Лораном». 5 Vogue Italia Фотография: Гай Марино
Сен-Лоран однажды сказал о Фалезе: «Истинный талант Лулу, помимо ее неоспоримых профессиональных качеств, — это ее обаяние. Уникальный. Движущийся. У нее необычайная легкость на ощупь и безупречный критический взгляд на моду.Интуитивный, врожденный, индивидуальный. Ее присутствие рядом со мной — мечта ». 6
Лулу де ла Фалез и Ив Сен-Лоран создают стиль модели Вилли ван Роя, 1974 год. Via Sarara Vintage
Дебора Турбервиль, фотография Ива Сен-Лорана с друзьями и музами Лулу де ла Фалез
и Марины Скиано в его парижском ателье, Vogue, февраль 1975 г., Turberville / Vogue © Condé Nast
Ив Сен-Лоран был известным замкнутым человеком. Помимо Лулу, Бетти и Паломы, у него был сплоченный круг коллег и друзей, названный его «частной пятеркой» в журнале Vogue .Среди них была Марина Скиано. Скиано сначала работал с Сен-Лораном в качестве модели и быстро стал директором его операций в Нью-Йорке. Скиано проработал в Сен-Лоране, Америка, в течение 11 лет, за это время она собрала поразительный ассортимент его работ. Она подарила музею большую коллекцию этих произведений, многие из которых можно увидеть на выставке. Старший куратор MFIT Фред Деннис написал о подарках Марины Скиано MFIT в книге #YSLhalston:
[] Важный и влиятельный спонсор музея… бывшая модель, муза и близкий друг Сен-Лорана… стала директором Yves Saint Laurent, Америка.В 1980-х Скиано была нанята журналом Vanity Fair , где она стала очень уважаемым стилистом. Ее многочисленные пожертвования в виде предметов от кутюр Ива Сен-Лорана и Рив Гош превратили фонд YSL в один из самых значительных в коллекции.
Марина Скиано, Лулу-де-ла-Фалез, Ив Сен-Лоран на вечеринке по случаю запуска опиума, 1978 год. Через Ника Верреоса.
Среди предметов одежды, подаренных Скиано для показа в #YSLhalston, есть платье, которое она надела на вечеринку по случаю презентации духов Saint Laurent «Opium» в 1978 году.Пышное празднование прошло на борту «Пекина», четырехмачтового корабля, пришвартованного в морском порту Саут-Стрит в восточной гавани Нью-Йорка. Гостей пригласили насладиться игрой среди тысяч орхидей, гигантского бронзового Будды и красных фонарей в китайском стиле.
Ив Сен-Лоран и Марина Скиано в вечернем платье от дизайнера во время нью-йоркской вечеринки по случаю презентации его духов «Opium», октябрь, архив Fairchild. Фотография: Тони Палмьери
Вечерний ансамбль Yves Saint Laurent, черный фактурный шелк, бархат и золотой хром, Франция, подарок Марины Скиано
(деталь) Вечерний ансамбль Yves Saint Laurent, черный фактурный шелк, бархат и золотой хром, Франция, подарок Марины Скиано
Клиенты также сыграли решающую роль в развитии и распространении стиля Saint Laurent.Среди его самых важных клиентов была актриса Лорен Бэколл. Фактически Бэколл был перекрестным клиентом Ива Сен-Лорана и Хальстона. Ее подарки MFIT, подаренные ей в период с 1968 по 1986 год, включают наряды от обоих дизайнеров.
Лорен Бэколл, Ив Сен-Лоран и Реми Шнайдер после презентации коллекции Ива Сен-Лорана, Париж, без даты, фото: Джек Нисберг, Коллекция Нины Хайд, Специальная библиотека коллекций FIT
Бэколл впервые встретила YSL в 1968 году, когда снималась в телевизионном спецвыпуске «Бэколл и мальчики» в Париже, и она назвала их встречу «началом ценной дружбы.” 7 Многие ключевые работы Ива Сен-Лорана в #YSLhalston были подарены Бэколлом, а другие можно увидеть на выставке аспирантов Lauren Bacall: The Look , которая будет представлена в галерее FIT до 4 апреля 2015 года.
Чтобы узнать больше об Иве Сен-Лоране и Хальстоне, посетите выставку Yves Saint Laurent + Halston: Fashioning the 70s , которая будет представлена в галерее специальных выставок MFIT до 18 апреля 2015 года.
Нравится этот пост? Поделитесь им в социальных сетях по ссылкам ниже.Следите за новостями от #YSLhalston.
–ММ
1. Пьер Берже, цитата из Фарида Шенуна, «Весна – лето 1971: анатомия скандала», Ив Сен-Лоран, (Нью-Йорк: Абрамс), 2010, с. 200.
2. Ив Сен-Лоран, цитируется по Фариду Шенуну, «Ив Сен-Лоран, жизнь -« Полностью интенсивно »», Ив Сен-Лоран . Нью-Йорк: Абрамс, 2010, стр. 73.
3. Джудит Турман, «Суонн Сонг», The New Yorker , 18 марта 2002 г.
4.Ариэль де Равенель, , Лулу-де-ла-Фалез, . Нью-Йорк: Риццоли, 2014, стр. 12.
5. Там же, с. 108.
6. «Лулу де ла Фалез», The Telegraph , 6 ноября 2011 г.
7. Лорен Бэколл, В одиночестве и потом около . Нью-Йорк: HarperCollins, 2006, стр. 154.
Темные тени — Saint Laurent Rive Droite
Инновационный опыт розничной торговли Saint Laurent продолжает расширяться
Следует отметить — для тех, кто еще не знает, — что именно Ив Сен-Лоран, среди всех известных кутюрье своего времени, был первым, кто принес высокую моду в массы в 1966 году, когда он открыл Saint Laurent Rive Gauche для продажи своих коллекций прет-а-порте в Париже.Название бутика просто связано с его месторасположением (на «левом берегу» реки Сены), и это был такой успех, вскоре после этого последовали новые филиалы в Нью-Йорке и Лондоне. Это не просто очередной магазин, но и начало новой эры розничной торговли для модных домов и дизайнеров. Теперь нужно было создавать новые рынки, и для того, чтобы новое предприятие по производству готовой одежды действительно прижилось, нужно было что-то большее, чем просто одежда на вешалке, чтобы захватить воображение публики.Именно тогда дизайн магазинов и качество обслуживания клиентов стали приоритетными для модных компаний во всем мире.
Сегодня, конечно, современная розничная торговля сама по себе является высокотехнологичным бизнесом, движимым творчеством. Достаточно взглянуть на ультрасовременное эко-пространство, которое Стелла Маккартни недавно открыла для своего бутика в центре Лондона, чтобы понять, насколько важен опыт работы с клиентами для бизнеса в наши дни. Но когда вы являетесь создателем, всегда есть дополнительное преимущество, чтобы оставаться на вершине игры.
Ранее этим летом Saint Laurent приобрел знаменитый магазин Collette в Париже, чтобы представить Saint Laurent Rive Droite (название, которое действительно не нуждается в объяснении) с большой помпой и открытием новых возможностей. Рекламируемый как «образ жизни», а не бутик одежды, это пространство космической эры включает в себя библиотеку, винтажную мебель, кафе и выставочное пространство. «Место для творчества и культуры», — так описывает его сам креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло.
Как будто подчеркивая этот дух, Ваккарелло и Сен-Лоран только что объявили о новой выставке, которая будет показана по адресу Rive Droite под названием Dark Shadows, — это коллекция черно-белых фотографий, произведений искусства и скульптур, которые будут показаны вместе с White. Cube Gallery до декабря. По совпадению, часть выставки включает в себя коллекцию из трех поларроидных снимков, сделанных художником и фотографом Робертом Мэпплторпом, которого мы уже упоминали в рамках другой культурной вехи на этой неделе вместе с его бывшей девушкой Патти Смит, здесь.Другие работы таких художников, как Ричард Серра, Эд Руша и Стерлинг Руби, также будут выставлены по всему магазину. Естественно, фотографии никогда не воздадут им должного, поэтому, если вы собираетесь быть в Париже до Рождества, вы будете знать, куда пойти, чтобы получить настоящий опыт.
Dark Shadows в сочетании с White Cube будет проходить по адресу Saint Laurent Rive Droite, 213 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris, Франция, до декабря. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.
Щелкните здесь, чтобы увидеть нашу последнюю статью о Сен-Лоране.
.