Жан клод эллена: Жан-Клод Эллена — Алхимия ароматов

On 04.10.202029.09.2020

Содержание

Жан-Клод Эллена — Алхимия ароматов

Биография

Жан-Клод Эллена родился в Грассе в 1947 году. Его отец был парфюмером, и еще подростком Жан-Клод отправился работать на фабрику Antoine Chiris. Будучи едва 20 лет, в 1968 году он поступил в только что открытую парфюмерную школу при производстве компании «Живодан» (Givaudan), в которой он проучился только 9 месяцев из трехлетнего курса, после чего был принят на работу в компанию в качестве парфюмера и проработал там до 1976 года. Затем Эллена на некоторое время покинул компанию для работы с Lautier, и когда вернулся в Givaudan в 1983 году, то заступил на должность главного парфюмера, после чего перешел в Haarmaan & Reimer (сейчас — Symrise).

Terre d’Hermès

В 2004 году Жан-Клод Эллена был назначен штатным парфюмером дома Hermès. К 2008 году продажи парфюмерии Дома Hermès утроились, а Terre d’Hermès занял топ рейтинга продаж мужского парфюма во Франции.

Жан-Клод Эллена является братом парфюмера Бернарда Эллена (Bernard Ellena) и отцом Селин Эллена (Celine Ellena). Он также является автором книг «Ле Парфюм» (Le Parfum), «Парфюмерия: алхимия запаха» (Perfume: The Alchemy of Scent) и «Журнала парфюмера» (Journal d’un Parfumeur) (публикуется на английском языке под названием«Дневники «носа» (The Diary of a Nose).

После ухода на покой в 2016 году (на посту парфюмера Hermes его сменила Кристин Нажель) Эллена занялся собственным парфюмерным проектом – The Different Company, основанным им еще до начала работы с Hermes.

Парфюмы, созданные Жан-Клодом Эллена

Парфюмы, созданные не в Hermes:

Acqua di Parma Colonia Assoluta (2003, с Bertrand Duchaufour)
Amouage Dia Pour Femme (2002)
Balenciaga Rumba (1988, с Ron Winnegrad)
Bvlgari Eau Parfumee au The Vert (1992)
Bvlgari Eau Parfumee au The Vert Extreme (1996)
Cartier Declaration (1998)
Christian Lacroix Bazar Femme (2002, с Bertrand Duchaufour & Emilie Copperman)
Decleor Aromantic (1999)
Angliques Sous La Pluie Frederic Malle (2000)
Cologne Bigarade Frederic Malle (2001)
L’Eau d’Hiver Frederic Malle (2003)
Giorgio Armani Emporio Armani Night for her (2003, с Lucas Sieuzac)
Lalique Eau de Lalique (с Emilie Copperman)

L’Artisan Ambre Extreme (2001)
L’Artisan Bois Farine (2003)
L’Artisan L’Eau d’Ambre (1978)
L’Artisan La Haie Fleurie du Hameau (1982)
Laura Ashley L’Eau by Laura Ashley
Lily Prune Sublime Vanilla (2001)
Paul & Joe Blanc (2003)
Rectoverso Blue Lagoon (с Christophe Raynaud)
Rectoverso Mystery Secret
Rectoverso Sun Sea
Rochas Globe (1990)
Sisley Eau de Campagne (1974)
The Different Company Bois d’Iris
The Different Company Divine Bergamote (2003)
The Different Company Osmanthus
The Different Company Rose Poivree
Ulrich de Varens no. 2 (1998)

Urich de Varens UDV Fun for men (2000)
Van Cleef & Arpels First (1976)
Van Cleef & Arpels Miss Arpels (1994)
Yves Saint Laurent In Love Again (1998)

Парфюмы, созданные Жан-Клодом Эллена для дома Hermès:

Hermès Bel Ami Vétiver (2013)
Hermès Caleche Fleurs de Mediterranee (2003)
Hermès Eau Claire des Merveilles (2010)
Hermès Eau de Gentiane Blanche (2009)
Hermès Eau de Mandarine Ambrée (2013)
Hermès Eau de Narcisse Bleu (2013)
Hermès Eau de Néroli Doré (2016)
Hermès Eau de Pamplemousse Rose (2009)
Hermès Elixir des Merveilles (2006)
Hermès Equipage Géranium (2015)
Hermès Jardin Apres La Mousson (2008)

Hermès Jardin de Monsieur Li (2015)
Hermès Jardin en Mediterranee (2003)
Hermès Jardin Sur Le Nil (2005)
Hermès Jardin Sur Le Toit (2011)
Hermès Jour d’Hermès (2012)
Hermès Jour d’Hermès Absolu (2014)
Hermès Hermessence Ambre Narguile (2004)
Hermès Hermessence Brin de Reglisse (2007)
Hermès Hermessence Cuir d’Ange (2014)
Hermès Hermessence Epice Marine (2013)
Hermès Hermessence Iris Ukiyoé (2010)
Hermès Hermessence Muguet Porcelaine (2016)
Hermès Hermessence Osmanthe Yunnan (2005)
Hermès Hermessence Paprika Brasil (2006)
Hermès Hermessence Poivre Samarcande (2004)
Hermès Hermessence Rose Ikebana (2004)
Hermès Hermessence Santal Massoïa (2011)
Hermès Hermessence Vanille Galante (2009)
Hermès Hermessence Vetiver Tonka (2004)
Hermès Kelly Caleche (2007)
Hermès L’Ambre des Merveilles (2012)
Hermès Rocabar (1998, с Gilles Romey и Bernard Bourgeois)
Hermès Rose Amazone (2014)
Hermès Terre d’Hermes (2006)
Hermès Terre d’Hermès Eau Très Fraîche (2014)
Hermès Voyage d’Hermès (2010)

Избранные цитаты Жан-Клода Эллена:

«Мой отец никогда не пил, не ел и даже не начинал читать без того, чтобы не поднести к носу напиток, еду, книгу или иной предмет. Для него вещи существовали постольку, поскольку они пахли. Он также научил меня важности уметь слушать и делиться услышанным». (Для New Straits Times, 12/24/2006)

«Я обожаю старые парфюмы Guerlain. Они являются полной противоположностью тому, что создаю я, и поэтому они чудесны». (Для журнала Wallpaper Magazine)

«Я не пытаюсь воссоздать природу. Мне это не интересно. Я хочу преобразовать ее, создать ольфакторную иллюзию. Парфюмерия– это не просто аромат цветов». (Для Los Angeles Times, 10/28/2007)

«Я – похититель, вор, стервятник, хватающий ароматы». (Для Women’s Wear Daily, 9/28/2007)

В заключение

Чистый парфюмерный стиль Эллена прекрасно отображают совершенство прозрачного, сочного Un Jardin Sur Le Nil и его хрустящие белоснежные рубашки. Путешествие в Египет с главами компании Hermes, в результате которого появился «Нильский сад», легло в основу блестящей книги The Perfect Scent: A Year in the Perfume Industry in Paris and New York, написанной американским журналистом Chandler Burr.

Во второй части документального цикла BBC «Духи: Воспоминания во флаконе» (англ. “Perfume: Bottling the memory”) Эллена сравнивают с одним из персонажей «Звёздных войн»: «Он — Оби-Ван Кеноби ароматов» ( “He is Obi-Wan Kenobi of fragrance”).

В 1990 году Жа-Клод Эллена стал со-основателем «Осмотеки» — музея редких, исторически ценных ушедших парфюмов в Версале.

Поделиться ссылкой:

Интервью с парфюмером Жан-Клодом Эллена

На ежегодной выставке Pitti Fragranze во Флоренции парфюмер Жан-Клод Эллена на своей лекции рассказал, при каких обстоятельствах были созданы главные ароматы XX века. Парфюмерный эксперт Богдан Зырянов записал самые интересные факты.

Жан-Клод Эллена — без преувеличения, один из самых крутых носов современности. И невероятный рассказчик. Когда-то он показывал Яне свою лабораторию в Кабрисе и объяснял, как понимать духи. Мы рады, что в этом году на Pitti Fragranze Богдану Зырянову повезло побывать на его мастер-классе и услышать занятные истории о том, как были созданы First, The Vert и другие шедевры.

Об Eau Parfumée au Thé Vert, Bvlgari, и эволюции творческого пути

Аромат First (в переводе с английского — «первый» ) для Van Cleef & Arpels был в буквальном смысле моей первой работой. Мне было 28, я был юн и впитывал тренды того времени, как губка. Тогда считалось, что ароматы должны быть сложносоставными, то есть в них должно быть много компонентов. Это были 1970-ые — время, когда всё, в том числе и высокая кухня (cuisine), переживало изменения. Меня увлекала мысль, что парфюмерия — это искусство, и, чтобы его освоить, необходимо свободно жонглировать множеством raw materials (душистыми веществами). Потом я понял, что малым количеством изобразительных средств можно передать очень многое.

В 1989 я предложил Maison Dior идею аромата, основанного на ноте чая. В последний момент они выбрали Fahrenheit, а мою работу не взяли. Но потом её взяли Bvlgari, аромат получил название Eau Parfumée au Thé Vert. Это не реальный чай, в нём вообще нет чая. Это концепт. Чай без чая. Иногда иллюзия работает лучше, чем правда. Соблазн — это искусство наведения иллюзий.

О Cologne Bigarade, Frederic Malle, и классических одеколонах

История одеколона, той самой кельнской воды, очень любопытна. В XVIII веке он был создан как гигиенический продукт для аристократии и стоил примерно ¼ месячной зарплаты. Затем спустился к буржуазии, пошел в массы и начал продаваться в супермаркетах. Фэшн-дизайнеры поняли, что на этом можно заработать, и стали выпускать свои «воды» со словом «Eau» в названии. Слово «Cologne» исчезло, осталось только «Eau».

В 2000 году я встретился с моим приятелем Фредериком Маллем и предложил ему обновить идею одеколона, сделать его для XXI века. Так родился Bigarade.

Забавно, что Тьерри Мюглер пришёл к той же идее в то же время. И в том же году Альберто Морийяс сделал для Mugler свой одеколон.

Bigarade, бигарадия — слово, рождённое в Провансе, так назваются маленькие цитрусы, которые растут на побережье. Они горькие. А я как парфюмер люблю горькое, потому что, в отличие от сладкого (все любят сладкое!), оно побуждает думать. Итальянцы любят горькое, так что, конечно, они умные:).

Я обнаружил, что эфирное масло бигарадии окрашивает кожу и может вызывать аллергию. Попросил своего поставщика обесцветить и очистить сырьё и сказал, что куплю пять килограммов молекулярного дистиллята. Они это сделали, и так родился одеколон нового века.

Ну а сегодня считается, что одеколоны должны быть у каждого бренда, это как бы само собой разумеющийся продукт.

Об Eau d’Hiver, Frederic Malle, и минимализме

Мне нравится, что этот аромат называют парфюмерным безмолвием. Название Eau d’Hiver родилось позже, его предложил Фредерик Малль. Моё рабочее название было «Нюаж», то есть «Облака». Я хотел сделать максимально бестелесный, невесомый запах, подобный облаку. Запах-бормотание, запах-шепот (murmur). Но когда вы носите его, люди рядом с вами это заметят.

Ни одна моя работа не кричит. Это не мой стиль. Я не против, когда кто-то говорит, что он не слышит никакого запаха. Это лучше, чем если кто-то скажет вам: «О боже, как сильно от тебя пахнет».

О Bois Farine, L’Artisan Parfumeur, и эротике

Меня часто спрашивают: «Вы путешествуете, чтобы найти raw materials?»

Я отвечаю: «Нет, парфюмерные ингредиенты мне предоставляют, а путешествую я потому, что мне это нравится». И это чистая правда. Но я всегда посещаю ботанические сады: они меня вдохновляют.

Однажды я был на одном французском острове, отправился там в ботанический сад и обнаружил удивительный цветок, и он пах, как мука. Я запомнил его, нарисовал маленькую акварель. У L’Artisan Parfumeur была идея сделать ароматы, посвящённые путешествиям. Я полистал свой блокнот, нашёл эту акварель, вспомнил ту историю и предложил такую работу. Почему «лес», bois? Куда бы вы ни направились, все природные заповедники во Франции называются bois. Так что я решил воплотить запах древесины и запах муки. Это самая короткая формула, которую я делал. В ней всего 10 ингредиентов, включая кедр.

У меня в голове был образ женщины, которая месит тесто. Возможно, вы замечали, в запахе теста есть что-то глубоко эротичное…

О Terre d’Hermès и концепции мужественности

Я рисую акварели, и есть одно место, где я люблю рисовать больше всего. Это Ирландия, там много открытых пространств. Однажды, когда я там был, увидел деревянный кол, воткнутый в землю — знак человеческого присутствия. Если бы его не было, это бы означало, что земля необитаема. Когда в Hermès меня попросили сделать the essence of a man, я сказал: вот же оно, тот самый столб! Я пришёл к директору Hermès и спросил: «А что, если маскулинность будет вертикальной?» У неё и так были большие выразительные глаза, а тут они распахнулись ещё больше. Тогда я объяснил, что для меня маскулинность — вертикаль, это кол или столб, пронзающий землю.

Здесь есть кедр и сандал, аромат очень динамичный: я стремился выразить вертикаль и движение. А ещё я захотел сделать первый мужской аромат без мускуса. Обычно его кладут в концентрации 20%, и мужчины довольны, но я решил обойтись без него.

Об аромате-сожалении

Еще меня часто спрашивают: не жаль ли мне, что некий великий аромат придумал не я, а другой парфюмер? И если да, то какой это аромат? Когда-то в ранней юности я был очарован Fidji, который выпустил Guy Laroche. Но сегодня как парфюмер, пробуя чужой аромат, я сразу понимаю, из чего он сделан и каким образом. Я анализирую его, и любви, очарования, страсти — никакой эмоции больше нет, это больше так не работает.

О творческом процессе и тревожности

Создание духов — это как скалолазание. Un Jardin en Méditerranée для Hermès я создал за три дня. Я поехал в Тунис, вернулся и создал духи. Когда директор Hermès спросила, когда аромат будет готов, я предпочел не ставить ее в известность, что он уже сделан. И принёс образец через две недели.

А Cuir d’Ange я делал десять лет. Я никак не мог выразить идею нужным образом. В первую очередь я должен быть доволен своей работой, как хороший шеф. Он не будет кормить людей едой, которую не станет есть сам.

Испытывал ли я тогда тревогу? Я всегда испытываю тревогу, просто по жизни. Я буду таким до конца своих дней.

Об аллергических реакциях и перекройке ароматов

Есть работы, формулы которых были отредактированы, но на это есть свои причины. Меняются правила, обнаруживаются взаимосвязи между конкретными ингредиентами и аллергическими реакциями, и нам, парфюмерам, приходится перекраивать композиции. Но на это уходят месяцы, потому что наша цель — оставить звучание неизменным. Иногда, конечно, оно всё же немного изменяется.

Когда вы работаете на большие компании, формулы, которые вы создаете, принадлежат им. Это их интеллектуальное право. И если Hermès захочет изменить формулу, они это сделают без меня. Я подписал контракт и получал годовой оклад, поэтому плоды моего труда, сделанные в рабочее оплачиваемое время, принадлежат работодателю. Точно так же дела обстоят с кутюрными платьями: они остаются в собственности модных домов.

И ещё вот что. Оригинальный Equipage Hermès имел концентрацию 4%. Сейчас это никому не нужно, это никто не приемлет, но тогда, ввиду такой небольшой концентрации, угроза здоровью была исключена. Сегодня мы производим композиции с концентрацией ароматических веществ вплоть до 20%, и здесь уже могут возникать аллергические реакции. Так что приходится адаптировать формулы, чтобы не причинять вреда здоровью.

О неразделенной любви к лаванде

Для тех из вас, кто является парфюмером: создавая жасмин, добавьте полпроцента масла лаванды, и он зазвучит полнее.

Что касается лаванды в моём творчестве, я создал Brin de Reglisse для Hermès. Аромат называется reglisse (лакрица), потому что я хотел запечатлеть тёмную сторону лаванды. К сожалению, конкретно этот аромат ужасно продавался. Ну что ж, зато его люблю я. Но даже мне удивительно, что у него всё же есть поклонники:)

О новом аромате Rose & Cuir, EdPFM

Я покинул Hermès в 2018 году, а буквально на следующий день Фредерик Малль спросил, не хотел бы я вернуться к созданию ароматов для него. L’Eau d’Hiver была моей последней работой для Frederic Malle. Мы встретились на юге Франции, в месте, которое называется Кабрис, оттуда открывается великолепный вид на Средиземное море. <…> Мы попробовали Rose Rochas — аромат, созданный в 50-х, сейчас его практически невозможно найти, и посмотрели друг на друга. Как парфюмер ты сразу понимаешь, чт

о привлекает внимание, и как это сделано. Мы не собирались изобретать Rose Rochas заново, но решили начать работу с розы.

Я как раз попробовал удивительную герань из местечка Реюньон в Индийском океане, которая пахнет трюфелями. Засада в том, что это настолько дорогая и редкая герань, что я мог только получить только 100 кг этой герани в год, её просто-напросто не выращивают в больших количествах. Вы не встретите её в аромате-блокбастере, который выпускают миллионными тиражами. Меня заворожили её качество и её запах. Так что свои 100 кг я заполучил, мы подписали контракт.

Параллельно с этим я работал с перцем тимут, который пахнет грейпфрутом с нюансом маракуйи. Очень интересный ингредиент из Непала. Мне понадобилось три года, чтобы правильно его экстрагировать и, опять же, найти поставщика в Непале. Время также было необходимо для того, чтобы убедиться, что ингредиент не изменяет своего запаха в зависимости от урожая, год от года. Перец тимут придал моему аромату необычный фруктовый нюанс.

Контраст в ароматической композиции необходим, и мне была нужна тьма. Я вспомнил про вещество изобутил хинолин (IBQ), которое пахнет кожей и имеет тёмный, слегка землистый аспект. IBQ использовали ещё в 1940-х, и, что интересно, у него есть ветиверовый акцент, резиновый и кожаный аспекты, эффект влажной почвы. Он усиливает герань, и благодаря нему из неё «вырастает» роза.

Эфирного масла розы здесь нет. Оно не нужно. Я люблю испытания. Я использовал эфирное масло розы в начале работы, но затем я подумал: «А что если я его уберу?» Оно дорого стоит, а ничего нового в композицию не привносит. В нём нет необходимости.

Я упрощаю формулы. Я спрашиваю себя: «Можно ли сделать это по-другому?» Мои ароматы звучат очень природно, я создаю природу без натуральных ингредиентов. В Rose & Cuir 15 ингредиентов. Я работал над ней очень долго, а в итоге это очень короткая формула.

О взаимодействии с Фредериком Маллем

На запуске Rose & Cuir [Жан-Клод не уточнил, о какой стране идёт речь. — Прим. авт.] мы приложили к коробкам с ароматом распечатки нашей с Фредериком переписки. Там видно, как рождался аромат.

Меня захватил этот проект, поэтому я впустил Фредерика в свою работу больше, чем обычно. Вообще я не люблю, когда люди вмешиваются в мою работу. Потому что сам не знаю, что это я делаю! Я просто делаю. Это интуитивное знание, которое приходит с опытом.

О том, что для него значит счастье

Rose & Cuir — это аромат про желание (desire), а не удовольствие (pleasure). Люди из маркетинга продвигают ароматы, которые дают удовольствие, а не желание. Вместе с тем удовольствие очень быстро проходит, — примерно так же быстро, как если вы съедите кусок торта. А подлинное желание рождает счастье.

Богдан Зырянов

парфюмерный эксперт

Наш колумнист и автор telegram-канала hear•the•smell. Сам себя харатеризует так: «Микроинфлюэнсер, который суёт свой нос куда надо, и куда не надо тоже суёт».

Жан-Клод Эллена — фото, дата рождения, парфюмерия: лучшие духи и ароматы от Jean-Claude Ellena — fifi.ru

Биография

Будущее Жан-Клода Эллены было предопределено с детства, когда он с бабушкой собирал жасмин для создания ароматов. Парфюмерами были отец Жан-Клода, Петер Эллена, работавший в компании Chiris, и его брат Бернард. Жан-Клод называет себя самоучкой.

Жан-Клод Эллена говорит, что на его творчество в основном влияли те люди, с которыми он встречался и их работы. Его ароматы всегда напоминают о природе, а сам Жан-Клод часто сравнивает их с каким-либо цветом. Парфюмер является минималистом: носит исключительно белые рубашки, для своих работ пользуется не более чем 30 компонентов, никогда не пользуется парфюмом.

Жан-Клод начинал строить свою карьеру в возрасте шестнадцати лет в качестве рабочего на заводе в Грассе, где трудился его отец. Здесь он получал свои первые знания об ароматах во время ночных смен. Затем в 1968 году он поступил в недавно открывшуюся парфюмерную школу Givaudan в Швейцарии, где был одним из первых студентов. Получив образование, он занялся смешиванием веществ и эссенций, ища свой собственный стиль. Важным событием для становления парфюмера стало знакомство с творчеством Эдмонда Рудницки. Жан-Клод перенял его концепцию, в рамках которой все композиции пишутся цельно, не разбиваясь на верхние, средние ноты и основу. До 1976 года парфюмер оставался в Женеве, а в 1983 переехал в Париж, где продолжал трудиться в Givaudan, затем в Roure-Givandan и Haarmaan & Reimer. В 1990 году Жан-Клон Эллена стал одним из основателей международного архива ароматов Osmothèque. В 2000 году он создал свою собственную парфюмерную фирму, The Different Company — позднее ароматы для неё будет создавать его дочь. Селин, которая также выберет эту профессию. В 2004 году дом высокой моды Hermès назначил Жан-Клода Эллену главным парфюмером и доверил ему создание новых ароматов. Эта работа — лучшая для парфюмера, так как здесь его свобода не ограничивается, и он может делать то, что любит — высококачественные интересные парфюмы, а не ароматы для всех.

Как научиться понимать ароматы? Жан Клод Эллена знает секрет

На презентации ароматов Le Parfum de la Maison Яна встретилась с главным носом Hermès Жан-Клодом Эллена и его дочерью Селин и выяснила, какие запахи не выносит великий парфюмер и как научиться понимать духи
О том, как в Париже проходил запуск домашней ароматной линии Hermes, я со свежим восторгом рассказывала неделю назад. (Если пропустили — смотрите тут.) Теперь дома у меня стоят и восхитительно пахнут пять накопленных в ходе презентации трофеев.

Блоттеры, похожие на спички для камина или больших свеч

A Cheval! — дымный и пахнущей настоящей кожей, про которую так хорошо знают в Hermès. Так пахнет на старой даче осенью, когда на участке жгут листья, а у тебя есть случайно никем не занятый вечер, и можно развести камин, придвинуть дедушкино кресло-качалку к огню, наплевать, что это вредно для лица, пить густой чай, знать, что это тоже вредно для лица, но и на это наплевать тоже. И ничего не делать. У меня нет дачи, но если бы вдруг — была бы именно старая и пахло бы там именно так. И я, возможно, даже ничего бы не делала.

Champ Libre — запах очень молодой травы, которая еще и травой не пахнет, а пахнет рассветом, началом, обещанием неясно чего, и не факт, что сбудется. На эту траву, кстати, еще может выпасть снег, запросто. Наступать на нее кажется святотатством: это же чистый восторг, как можно топтаться по восторгам.

Temps de Pluie — мой самый любимый. Строго говоря, должен быть запахом дождя, который за пять минут из мороси превращается в тропический ливень. Но если это дождь, то я готова под ним стоять всю жизнь. Се ту, это все, как говорят французы, когда им больше нечего сказать.

Fenetre Ouvert — запах, который должен доноситься из раскрытого окна. Если ваше окно выходит на океан, именно такой у вас, думаю, и доносится. Если с океаном не сложилось, можно создать полнейшую ольфакторную иллюзию, что — сложилось.

Des Pas Sur La Neige — хрустящий и искрящийся. Но тут не только хруст и не только — не столько — снег, и запах чая, да, опять чая, но на этот раз с молоком, и это все так по-английски, что наверняка сейчас подадут пудинг, войдет Мэри Поппинс и скажет — «А руки вымыли?». И вот когда мы (очевидно, что нас много, кто играет в снежки в одиночестве?:) вымоем руки душистым мылом, все встанет на свои места: запах снега + запах чая с молоком + запах будущего пудинга + Мэри Поппинс, которая украдкой все-таки явно пользуется духами, хотя вообще-то няням не комильфо.

Такие пять запахов придумала Селин Эллена. Это был ее первый опыт работы для Hermes, где c 2003-го трудится ее отец. Он, по ее словам (и по его словам тоже) к коллекции Le Parfum de la Maison нос вообще не прикладывал. Но интервью они давали вместе, и это был уникальный шанс: задать обоим одинаковые вопросы и получить — одинаковые? разные? — ответы. Я, конечно, им воспользовалась, и, без всяких преувеличений, это было одно из самых интересных интервью в моей жизни.

Жан Клод и Селин не только очень талантливы. Они на самом деле еще потрясающе красивы — как бывают красивы только умные люди

— Вы родились в семье парфюмера. (Отец Жан-Клода и дедушка Селин тоже был парфюмером. Прим. Ya-z-va) Какой аромат, сделанный вашим отцом, произвел на вас впечатление? Есть ли какие-то духи, которые были сделаны им когда-то, и которые вы храните до сих пор?

Жан-Клод Эллена: Мой отец не делал духи. Он делал отдушки для мыла, шампуней и прочих подобных ежедневно нужных вещей. Я начал работать очень рано, с шестнадцати лет. Теперь, когда мне уже гораздо больше, могу признаться: так вышло потому, что я скверно учился в школе. И отец сказал: «Ну, раз учиться ты не желаешь, начинай работать». И отправил меня подмастерьем в Грасс. Там я обнаружил, что парфюмерия — довольно интересная штука. Отец никогда не говорил со мной о парфюмерии, он вообще дома не говорил о работе, мама моя, наверное, находила эту тему не слишком интересной. И чем больше я узнавал это ремесло, тем больше я понимал отца. Это был интересный процесс, и я до сих пор не могу сказать, что он закончен. Отца давно нет в живых. А я все еще продолжаю с ним знакомиться и разговаривать.

Селин Эллена: Когда я росла, меня больше занимали истории и сказки, чем ароматы. Я скорее могла полюбить аромат потому, что за ним стоит красивая сказка, чем аромат сам по себе. Эссенции, масла, экстракты — все это мало меня вдохновляло. Это до сих пор так. Но один аромат — Bois Farine, отец сделал его в 2003 или 2004-м для L’Artisan Parfumer — мне понравился сразу. Я понюхала и поняла, что даже чувствовать себя стала лучше. Забавно, но мой сын, которому тогда было лет 9 или 10, сказал то же самое. И внезапно стал им пользоваться. Никогда не могла себе представить, что десятилетний мальчишка захочет пользоваться духами. Каждый раз, когда я его обнимала, я чувствовала этот запах. Сейчас сыну 19, он носит уже другие ароматы, но до сих пор любит Bois Farine. Вообще это любопытный опыт — быть парфюмером в третьем поколении. Интересно, случится ли четвертое? Сын решил быть художником и изучает искусство. Не так далеко от парфюмерии, но все же. А дочери — 9, еще рано загадывать, шансы остаются.

— Какой совет, который дал вам ваш отец, оказался в итоге самым ценным?

Жан-Клод Эллена: «Побольше улыбайся, сынок», говорил он. И был прав.

Селин: «Постарайся быть свободной, дочка». Мне потребовалось довольно много времени, чтобы понять, что он имеет в виду. Но в этом весь мой отец. Он всегда давал мне советы «навырост». Если кто-то говорит тебе: «Делай так-то и так-то» — ты никогда не будешь этого делать. Если кто-то задает тебе вопрос — «как бы ты сделал?» — начинаешь думать и рано или поздно находишь правильный ответ.

— Сколько раз вы жалели, что стали парфюмером, а не выбрали какую-то другую профессию? Вообще, были такие моменты? Мне вот, например, иногда до сих пор досадно, что я журналист, а не капитан дальнего плавания.

Жан-Клод Эллена: Никогда не жалел, что я парфюмер. Но были моменты, когда я жалел, что одновременно не могу быть еще и дирижером. Я играю, да, иногда. На флейте.

Селин: Никогда не жалела. Это слишком дорого мне далось — стать парфюмером. При таком-то папе. Я буквально боролась за это право. С кем боролась?.. Ну, в первую очередь, с отцом. Он говорил, мне будет сложно доказать, что я что-то значу сама по себе. И был, конечно, прав — но я все равно хотела этого. Потом я боролась со школьной программой. Чтобы стать парфюмером, надо было разобраться в химии и математике. А я ненавидела химию и математику. Потом я боролась с окружающими. Стоило мне сделать какой-то аромат, который бы никогда не сделал отец, все говорили: «Ну-у-у-у, это совсем не Эллена!». Стоило мне сделать какой-то аромат, который, как мне казалось, он бы мог — теоретически — создать, они говорили: «Ну, это же Жан-Клод!». Мне кажется, только сейчас, сделав коллекцию для Hermès, эти ароматы для дома, я смогла доказать, что сделала что-то другое, что я — парфюмер. Хотя бы потому, что отец никогда не делал парфюмированных лошадок и камней. Но если бы я не стала парфюмером, я стала бы, наверное, писателем. Может быть, и стану. Вообще, эти профессии не так далеки друг от друга, по крайней мере, в моем случае.

— Некоторые художники, когда пишут картину, не могут остановиться. Говорят, у композиторов такая же история. Парфюмеры, по-моему, тоже не всегда чувствуют, когда надо поставить точку. Как вы понимаете, что — все, закончено, сделано, хватит?

Жан-Клод Эллена: Когда я делаю аромат, я бесконечно беседую с ним. Точнее, я беседую сам с собой. Аромат тут — как зеркало. Я задаю ему вопросы — он отвечает. Это занимательная беседа может быть довольно продолжительной. Но в какой-то момент я понимаю, что мне у этого типа нечего спрашивать. Или он больше не отвечает. Значит, история закончена. Но не факт, что навсегда. Через пару лет она может вдруг продолжиться, мне захочется что-то дорассказать, уточнить, выяснить… И я переделаю аромат. Так, кстати, бывает, и довольно часто. Но тут я себя сознательно торможу. Иначе до сих пор бы создавал джус, который начал лет 30 назад. Быть парфюмером одного запаха не очень хочется. Хотя вот Bois Farine, о котором говорила Селин — его мне никогда не хотелось переделать. Вообще у него интересная история. Я как-то проводил каникулы на одном из Сейшельских островов. И нашел там маленький цветок, который пах не как цветок, а как мука, из которой пекут хлеб. Я записал этот запах себе в блокнот — да, я записываю иногда запахи, — и, в общем-то, забыл о нем. Спустя два или три года мне позвонили из L’Artisan Parfumer и сообщили, что хотели бы запустить коллекцию, посвященную путешествиям. Я спросил: «Вы не имеете ничего против, если это будет аромат, пахнущий мукой?». Они не имели. Найти в Париже тот цветок с сейшельского острова было нереально. Чтобы воскресить запах в памяти, я купил в лавке пару кило муки и вдохновлялся ею. Так появился первый аромат, который пах мукой для выпечки.

Селин: Как я понимаю, что аромат закончен? Наверное, так же, как и отец. Когда джус мне больше ничего не рассказывает, и когда мне тоже больше нечего ему сообщить. Правда, в отличие от отца, который беседует со своими запахами обстоятельно, я с ними просто болтаю. Мы чатимся:) А иногда мне кажется, что все мои ароматы не закончены. Но, может быть, это и к лучшему. Может быть, они и не должны быть закончены. Если они не закончены — значит, они живы. И еще я иногда спрашиваю людей, которым я доверяю: «Вот посмотри, я тут кое-что сделала. Как тебе? Нравится? Будешь носить?». В конце концов, я делаю ароматы, но я их делаю не для себя. Или, скажем, не только для себя. Мне надо, чтобы их носили. Любой аромат должен смешаться с запахом тела, иначе он не оживет.

— А правда, что после того, как вы закончили (или думаете, что закончили) аромат, нужно подождать как минимум два дня, чтобы понять, что на самом деле получилось? И часто ли запахи преподносят вам сюрпризы?

Жан-Клод Эллена: Два дня — минимум. Скорее, две недели. А лучше — пару месяцев…

Селин: …или больше. И да, сюрпризы случаются. Но обычно — приятные. Запах оказывается даже лучше, чем казался. Это как лазанья — если вы съедите ее не сразу, как приготовили, а положите в холодильник, она станет только вкуснее, это же закон.

Если верить диктофону, мы говорили 46 минут и 32 секунды. Но мне реально казалось, что не больше 5 минут. Правда, это точно была одна из самых ярких пятиминуток в жизни.

— Какой аромат из только что созданной домашней коллекции Hermès вы принесли бы в собственный дом?

Жан-Клод Эллена: Я принес бы все, посмотрел, какой наименее разговорчив, и оставил бы его. Дома мне нужна тишина, чтобы не сказать — молчание. Хотя, в принципе, я ничего не имею против рок-н-ролла. Иногда готов его даже станцевать.

Селин: Я не смогу ответить на этот вопрос. Представьте, что у вас пятеро детей, и нужно публично выбрать одного. Этого нельзя делать. Остальные же обидятся. Но я жила с ними со всеми, пока работала над ними, и продолжаю жить. Они у меня везде, даже в спальне. И они очень хорошо воспитаны, не крикливы, разговаривают только шепотом. Это было самое сложное — сделать ароматы, которые не будут заглушать запахи вашего дома. Потому что как бы они ни были прекрасны, запах дома все равно лучше всех. Это же ваш запах. Тут не должно пахнуть как в отеле или как в бутике, пусть самом дорогом и самом прекрасном, пусть даже в бутике Hermès. Иначе всякий раз, открывая дверь дома, вы будете чувствовать дискомфорт.

Пять ароматов в свечах, камнях и лошадках-оригами — домашняя коллекция Hermès. Пока. Но продолжение наверняка последует.

— А вот кстати про вас, Жан-Клод, ходят легенды. Говорят, у вас такой острый нюх, что, отправляясь к вам на интервью, лучше не пользоваться никаким ароматом. Если он вам не понравится, вы можете и того… выгнать. А если взять какой-то из ваших, вы решите, что я слишком хочу вам понравиться. И тоже можете выгнать. В общем, я на всякий случай не стала. Но скажите, это правда?

Жан-Клод Эллена (хохочет, как мальчишка): Кто??? Я?! Вас?! Вас бы я никогда не выгнал! Я вообще никогда никого не выгонял! Кажется…

Селин (тоже хохочет): Мой отец — самый покладистый и мягкий человек на свете. Он готов вытерпеть любые запахи. Кроме, пожалуй… Вот в отелях иногда используют для чистки мягкой мебели и стирки какие-то странно и сильно пахнущие средства. И из-за них он не может спать. И я, кстати, тоже. Я иногда натягиваю на наволочку какую-нибудь свою майку, — и наконец засыпаю. Потому что тогда все в порядке, тогда — как дома.

— Вокруг парфюмерии накручено огромное количество мифов. Кто-то верит, что натуральные ингредиенты непременно лучше (и дороже) синтетических молекул. Кто-то — что нишевые ароматы всегда лучше коммерческих. Какой самый далекий от реальности миф вам приходилось слышать? С каким вам хотелось бы побороться и навести порядок у людей в головах?

Жан-Клод Эллена: Да, с натуральными и синтетическими компонентами стоит разобраться. Синтетические молекулы используются уже почти век. И благодаря им парфюмерия развивается, иначе бы все до сих пор пахли, как в 19-м веке, «чистой розой». Сейчас можно сконструировать любую молекулу, и на качестве аромата это никак не скажется. Не от этого зависит, хорош ли аромат. Когда вы смотрите на картину, так ли вас интересует вопрос, натуральными красками или химическими рисовал художник? Вообще, для вас важно, масло это или акварель? Это всего лишь краски. И теми, и другими — и даже тушью — можно написать великое полотно. А можно и невеликое. Я использую ту или иную молекулу не потому, что она натуральная или синтетическая, и не потому, что она дорогая или дешевая. Где-то и не нужны дорогие — они только испортят весь рисунок. Но да, я часто встречаю людей, которые смотрят на меня восторженно и с надеждой спрашивают: «Ну вы-то, вы — вы ведь используете только натуральные компоненты?». Я говорю «нет» — и понимаю, что ужасно их разочаровал. Может быть, даже обидел.

И еще с одной историей стоит разобраться — с запретами IFRA на использование некоторых ингредиентов. Я делаю ароматы почти 50 лет. За это время вышло множество новых предписаний. Но на самом деле они затрагивают… — я сейчас назову ошеломляющую цифру — меньше 10 % всех существующих ингредиенов. Меньше 10 %. Всего. Это меньше, чем ничто. В вашем распоряжении остаются тысячи. Пожалуйста, творите!.. Не сваливайте свои промахи на какие-то законы, из-за которых вы не можете сделать то, что могли бы, если бы творили во времена Герлена. Вместе с Герленом работали еще сотни парфюмеров. Им ничто не связывало руки. А Shalimar создал почему-то он.

Селин: Да, ингредиентам часто придают какую-то мистическую ценность. Ах, роза! Ах, сентифолия! Но я не использую розу ради розы. Я использую розу ради истории, которую хочу рассказать.

— А еще меня всегда интересовало — как научиться понимать ароматы? Хорошему музыкальному вкусу учат в музыкальных школах, и там же, кстати, «ставят» слух. Даже если у тебя его нет, его можно развить, если этим заниматься. Рисовать и понимать живопись учат в художественных школах. Как, где и кто учит обонянию? Может, есть какие-то самоучители?..

Жан-Клод Эллена: Таких школ пока не открыли. Но ситуация не безнадежна. Обоняние развивается так же, как гастрономический вкус. Чем больше разных блюд вы пробуете, тем шире ваши горизонты и тем точнее вы чувствуете, что вкусно, а что так себе. Человека, который каждый день ест свежепойманную рыбу, невозможно убедить, что сей карасик только что плескался в речке, если на самом деле это не так. Пробуйте разную еду и нюхайте то, что вы едите и пьете. Возьмите себе за правило: перед тем, как съесть мясо и выпить вино — понюхать. Я до сих пор всегда так делаю.

Селин: И не бойтесь запахов. Даже тех, которые кажутся не слишком приятными. Даже запахов подземки, метро, вагонов, поездов — они могут быть интересны. Даже запахов людей в этом вагоне. Не бойтесь. Это же жизнь.

Эллена, Жан-Клод — Википедия Переиздание // WIKI 2

Жан-Клод Эллена́ (фр. Jean-Claude Ellena; род. 7 апреля 1947, Грас, Франция) — известный французский парфюмер-минималист. В настоящее время является главным парфюмером французского Дома высокой моды « Hermès ». Является первым учеником школы парфюмеров « Givaudan ». Последователь парфюмера Эдмона Рудницка.

Биография

Жан-Клод Эллена родился 7 апреля 1947 года в Прованском городе Грас, в семье парфюмера. С самых ранних лет он занимался сбором цветов жасмина (для дальнейшей их продажи парфюмерам) вместе со своей бабушкой^[1]. В возрасте 16 лет Эллена стал учеником при заводе Антуана Шири (фр. Antoine Chiris) по производству эфирных масел для парфюмеров, работал в ночную смену.^[2]
В 17 лет Жан-Клод Эллена начал создавать свои первые композиции под руководством своего отца, который был его первым учителем. В 1968 году он стал первым студентом парфюмерной школы « Givaudan », которая была сформирована на базе одного из старейших предприятий по производству духов в Швейцарской Женеве. Спустя 8 лет, в 1976 году он окончил обучение в « Givaudan » наряду с двумя другими парфюмерами, которых готовили для работы в « Lautier ».
В 1983 году он становится главным парфюмером « Givaudan Paris », а также членом группы « Roure-Givaudan ». Эллена работал в парижском филиале фирмы „Haarmaan & Reimer“, которая, впоследствии, в 2003 году вместе с „Dragoco“ образовала „Symrise“.
В 1990 году Жан-Клод Эллена становится одним из основателей архива ароматов « Osmothèque » в Версале. Жан-Клод создаёт в 2000 году свою собственную парфюмерную фирму — “The Different Company”. Под этой маркой выпущено 4 его творения (см. список ниже), после чего главным парфюмером становится его дочь — Селин Эллена (фр. Céline Ellena).
Спустя год работы уже в „Symrise“, в 2004 году Жан-Клод Эллена был приглашён на работу парфюмером в Дом высокой моды « Hermès », был назначен Жаном-Луи Дюма (фр. Jean-Louis Dumas) и Вероникой Готье (фр. Véronique Gautier) главным его «носом».
Жан-Клод Эллена создавал ароматы для таких известных брендов, как « Van Cleef & Arpels », « Yves Saint Laurent », « Cartier » и «Bvlgari». Практически каждый аромат парфюмера заслуживает высокой оценки парфюмерных критиков и приходится по нраву покупателям продукции, к созданию которой он приложил свою руку.

Стиль работы

Эллена испытал сильное влияние французского парфюмера русского происхождения Эдмона Рудницка (фр. Edmond Roudnitska), в основном благодаря его статье, прочитанной молодым парфюмером Эллена в одном из журналов, которые дал ему отец.
По словам самого парфюмера, все композиции он привык писать цельно, не разбивая их на ноты головы, сердца и базы:

Я предлагаю сразу весь аромат: вы вдыхаете весь букет целиком, потом мало-помалу ароматы растворяются, уходят, оставляя след в вашей душе.

Характерной чертой ароматов, которые были созданы парфюмером, является их натуральное «природное» звучание, однако, по словам самого Жана-Клода Эллена, он не стремится точно скопировать природу, но выражает то, как он воспринимает её, создавая лишь иллюзию её присутствия.
Будучи минималистом, парфюмер играет не с бесчисленным количеством компонентов, а с лишь определёнными материалами, придавая им различное звучание благодаря игре пропорций и приданию им определённых оттенков. Парфюмер зачастую сравнивает аромат с цветом или целой картиной, так как это помогает ему сосредоточиться на результате, который он должен получить.

Интересные факты

Парфюмер практически всегда носит только белые рубашки, что лишь подчёркивает его минималистический стиль;
Эллена не любит останавливаться в гостиницах, а также не пользуется мылом с отдушками и туалетными водами, мотивируя это тем, что почувствовав аромат, «мозг начинает работать, расщепляя запах на составляющие его компоненты»;
В коллекции парфюмера имеется около 200 ароматных материалов, но спустя некоторое время он стал использовать в работе лишь 20–30 основных компонентов;
Парфюмер категорически не признаёт создание ординарных ароматов для масс-маркета, заявляя, что ему повезло с местом работы, поскольку философия Дома моды “Hermès” такова, что созданные для него ароматы не должны быть слишком распространены, но должны быть высокого качества исполнения; именно поэтому парфюмер имеет «достаточную свободу мыслей и действий, чтобы создать что-то интересное»;
Во втором фильме документального цикла BBC «Духи: Воспоминания во флаконе» (англ. “Perfume: Bottling the memory”) парфюмера сравнивают с одним из персонажей «Звёздных войн»: «Он — Оби-Ван Кеноби ароматов» (ориг. англ. “He is Obi-Wan Kenobi of fragrance”).

Ароматы, созданные парфюмером

Для « Hermès »

Фотография флакона Terre d’Hermès (Parfum)

Collection Hermessence (только в фирменных бутиках “Hermès”)
Un Jardin en Méditerranée (2003)
Un Jardin sur Le Nil (2005)
Élixir des Merveilles (2006)
Terre d’Hermès (2006)
Kelly Calèche (2007)
Un Jardin après la Mousson (2008)
Cologne Eau de pamplemousse rose (2009)
Cologne Eau de gentiane blanche (2009)
Voyage d’Hermès (2010)
Eau claire des Merveilles (2011)
Un Jardin sur le Toit (2011)
Cologne Eau de mandarine ambrée (2013)
Cologne Eau de narcisse bleu (2013)
Jour d’Hermès (2013)
Le Jardin de Monsieur Li (2015)

Для «Bvlgari»

Eau Parfumée au Thé Vert (1992)
Eau Parfumée au Thé Vert Extrême (1996)

Для « Éditions de Parfums Frédéric Malle »

Angéliques sous la Pluie (2000)
Cologne Bigarade (2001)
Bigarade Concentrée (2002)
L’Eau d’Hiver (2003)

Для « L’Artisan Parfumeur »

L’eau du Navigateur (1980)
La Haie Fleurie du Hameau (1980)
Ambre Extrême (2001)
Bois Farine (2003)

Для « Van Cleef & Arpels »

First (1976)
Miss Arpels (1994)

Для “The Different Company”

Bois d’Iris (2000)
Osmanthus (2001)
Rose Poivrée (2001)
Bergamote (2004)

Прочие

Eau de Campagne (1974) для « Sisley »
L’Or Noir (1980) для « Pascal Morabito »
Rumba (1988) для « Balenciaga » (в сотрудничестве с Роном Уиннеградом)
Globe (1990) для « Rochas »
Déclaration (1998) для « Cartier »
In Love Again (1998) для « Yves Saint Laurent »
Aromantic (1999) для « Decléor »
Bazar Femme (2002) для « Christian Lacroix » (в сотрудничестве с Бертраном Дюшофуром и Эмили Копперман)
Dia Woman (2002) для « Amouage »
Blanc (2003) для « Paul & Joe »
Colonia Assoluta (2003) для «Acqua di Parma» (в сотрудничестве с Бертраном Дюшофуром)
Emporio Armani Night for her (2003) для «Armani» (в сотрудничестве с Лукасом Сьёзаком)
Eau de Lalique (2003) для « Lalique » (в сотрудничестве с Эмили Копперман)

Ссылки

Примечания

↑ Jean-Claude Ellena, Parfum. Collection: Que sais-je? Paris: Presses Universitaires de France — PUF, 2007. ISBN 978-2-13-056082-1, — перевод с французского
↑ Alexandra Marshall, “A Hermes Perfumer.” The Wall Street Journal, 5 March 2009, — перевод с английского

Эта страница в последний раз была отредактирована 3 января 2020 в 21:58.

Эллена, Жан-Клод — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Биография

Стиль работы

Я предлагаю сразу весь аромат: вы вдыхаете весь букет целиком, потом мало-помалу ароматы растворяются, уходят, оставляя след в вашей душе.

Интересные факты

Парфюмер практически всегда носит только белые рубашки, что лишь подчёркивает его минималистический стиль;
Эллена не любит останавливаться в гостиницах, а также не пользуется мылом с отдушками и туалетными водами, мотивируя это тем, что почувствовав аромат, «мозг начинает работать, расщепляя запах на составляющие его компоненты»;
В коллекции парфюмера имеется около 200 ароматных материалов, но спустя некоторое время он стал использовать в работе лишь 20–30 основных компонентов;
Парфюмер категорически не признаёт создание ординарных ароматов для масс-маркета, заявляя, что ему повезло с местом работы, поскольку философия Дома моды “Hermès” такова, что созданные для него ароматы не должны быть слишком распространены, но должны быть высокого качества исполнения; именно поэтому парфюмер имеет «достаточную свободу мыслей и действий, чтобы создать что-то интересное»;
Во втором фильме документального цикла BBC «Духи: Воспоминания во флаконе» (англ. “Perfume: Bottling the memory”) парфюмера сравнивают с одним из персонажей «Звёздных войн»: «Он — Оби-Ван Кеноби ароматов» (ориг. англ. “He is Obi-Wan Kenobi of fragrance”).

Ароматы, созданные парфюмером

Для « Hermès »

Фотография флакона Terre d’Hermès (Parfum)

Collection Hermessence (только в фирменных бутиках “Hermès”)
Un Jardin en Méditerranée (2003)
Un Jardin sur Le Nil (2005)
Élixir des Merveilles (2006)
Terre d’Hermès (2006)
Kelly Calèche (2007)
Un Jardin après la Mousson (2008)
Cologne Eau de pamplemousse rose (2009)
Cologne Eau de gentiane blanche (2009)
Voyage d’Hermès (2010)
Eau claire des Merveilles (2011)
Un Jardin sur le Toit (2011)
Cologne Eau de mandarine ambrée (2013)
Cologne Eau de narcisse bleu (2013)
Jour d’Hermès (2013)
Le Jardin de Monsieur Li (2015)

Для «Bvlgari»

Eau Parfumée au Thé Vert (1992)
Eau Parfumée au Thé Vert Extrême (1996)

Для « Éditions de Parfums Frédéric Malle »

Angéliques sous la Pluie (2000)
Cologne Bigarade (2001)
Bigarade Concentrée (2002)
L’Eau d’Hiver (2003)

Для « L’Artisan Parfumeur »

L’eau du Navigateur (1980)
La Haie Fleurie du Hameau (1980)
Ambre Extrême (2001)
Bois Farine (2003)

Для « Van Cleef & Arpels »

First (1976)
Miss Arpels (1994)

Для “The Different Company”

Bois d’Iris (2000)
Osmanthus (2001)
Rose Poivrée (2001)
Bergamote (2004)

Прочие

Eau de Campagne (1974) для « Sisley »
L’Or Noir (1980) для « Pascal Morabito »
Rumba (1988) для « Balenciaga » (в сотрудничестве с Роном Уиннеградом)
Globe (1990) для « Rochas »
Déclaration (1998) для « Cartier »
In Love Again (1998) для « Yves Saint Laurent »
Aromantic (1999) для « Decléor »
Bazar Femme (2002) для « Christian Lacroix » (в сотрудничестве с Бертраном Дюшофуром и Эмили Копперман)
Blanc (2003) для « Paul & Joe »
Colonia Assoluta (2003) для «Acqua di Parma» (в сотрудничестве с Бертраном Дюшофуром)
Emporio Armani Night for her (2003) для «Armani» (в сотрудничестве с Лукасом Сьёзаком)
Eau de Lalique (2003) для « Lalique » (в сотрудничестве с Эмили Копперман)

Ссылки

Примечания

↑ Jean-Claude Ellena, Parfum. Collection: Que sais-je? Paris: Presses Universitaires de France — PUF, 2007. ISBN 978-2-13-056082-1, — перевод с французского
↑ Alexandra Marshall, “A Hermes Perfumer.” The Wall Street Journal, 5 March 2009, — перевод с английского

Парфюмерия Hermes от Жан-Клод Эллена
Жан-Клод Эллена – знаменитый парижский «нос», главный парфюмер Дома моды «Hermes»

Жан-Клод Эллена родился в Грассе, в семье потомственных парфюмеров. Поэтому в раннем детстве он уже знал, чему будет посвящена его жизнь. И уже в 17 лет начал создавать свои первые композиции. Эллена был учеником прославленного парфюмера русского происхождения Эдмона Рудницки, который в 1951 году был создателем первых духов Дома «Hermes». Жан-Клод Эллена впервые прославился, когда создал аромат «First» для Дома Van Cleef & Arpel. Затем ароматы, ставшие сразу знаменитыми «Eau Parfumee» для Bulgari и «Declaration» для Cartier, укрепили его репутацию.
Как он создаёт свои ароматы? Он рассматривает их как поэтические творения, которые пробуждают необыкновенные чувства и эмоции. Все его ароматы, как и литературные произведения, имеют свой жанр, где чувства и воображения передаются не словами, а запахами.
Жан-Клод Эллена, создавая свои ароматы, не старается ассоциировать их на какой либо звезде. Ведь человек должен быть самим собой, а не подражать кому-то – так думает парфюмер. Поэтому в своём творчестве он с помощью ароматов заставляет человека искать своё Я.

Парфюмер Hermes Жан-Клод Эллена — фото и видео

Когда женщина выбирает духи, то часто задумывается, подходят ли они ей, ведь с их помощью она может заявить о себе, даже не сказав ни слова. Выбор аромата зависит от вкуса человека и его культуры. А кроме этого, выбор аромата зависит и от того, какую игру вы намерены воплотить в жизнь. Если вы по натуре робкая и застенчивая, то предпочтёте аромат, который будет оружием самозащиты. В этом случае аромат поможет подчеркнуть в вас то, чего вам так недстаточно в реальной жизни – смелости, уверенности.
А бывает и наоборот. Вы дерзкая, в вас бушует дух завоевателя, но вам хотелось бы скрыть это, почувствовать себя нежной и женственной. Тогда вашими помощниками могут стать ароматы лёгкие, прозрачные. И они тоже будут вашим оружием защиты. Мы все такие разные, и ароматы можно использовать, как оружие самозащиты или завоевания. Каждый из нас воспринимает один и тот же аромат по-своему, ведь обоняние у нас разное.
Когда Жан-Клод Эллена создает свои духи, он предлагает сразу весь букет полностью, который передаёт нам своё настроение. «Вы вдыхаете весь букет целиком, потом мало-помалу ароматы растворяются, уходят, оставляя след в вашей душе». Поэтому его ароматы имеют такие определения, как Сдержанный, Беззаботный, Цельный, Живой, Элегантный, Долгое присутствие и т.д. Для него запахи, как слова, из которых он складывает истории.

Как известно, на коже разных людей один и тот же аромат звучит по-разному. А ещё важно, на какие места мы их наносим и каков способ нанесения ароматов. Жан-Клод Эллена рекомендует наносить духи на затылок под волосами, где аромат держится намного дольше. Наносить на одежду тоже считает лучшим способом (будьте осторожны, если на вас светлая блузочка, ведь духи могут оставить пятно). В последнем способе нанесения духов преимущество запаха состоит в том, что он именно тот, который создан парфюмером, со своим настроением и своей историей, без участия информации кожи вашего организма.
И всё же, выбор и способ нанесения духов — это вопрос вашей внутренней свободы, и решать вам. Жан-Клод Эллена даёт совет, как обнаружить свой аромат. Он рекомендует руководствоваться своим настроением, с которым вы начинаете день, и какое оружие вы предпочтёте сегодня.
Сам Эллена практически не пользуется парфюмерией. Ароматов ему достаточно на работе. А выбор у него только один – аромат, который он не меняет уже много лет,– это «Eau d’Hermes» — первый аромат Дома Нermes, созданный его великим учителем Эдмоном Рудницка в 1951 году.

Каждый новый аромат – это громадные усилия, которые способствуют созданию новой поэтической композиции. И с этим парфюмер справляется, хотя, как он сам говорит, чтобы передать аромату именно те чувства и образ, который задуман им, рассказать как можно яснее,- «…от одного этого лишаешься сна».
Лучшими ароматами, признанными ценителями парфюмерного творчества, да и как считает сам Жан-Клод Эллена, это ароматы для Hermes: «Un Jardin sur le Nil», «Un Jardin En Mediterranee», а также «Rose Ikebana», «Poivre Samarcande», «Ambre Narguile», «Vetiver Tonka» «Osmanthe Yunnan».
Парфюмерия Hermes от Жан-Клод Эллена

«Rose Ikebana» — основные компоненты: грейпфрут, роза, рубарб

«Ambre Narguile» — карамель, мед и ром

«Vetiver Tonka» — ветивер и бобы тонка,
«Poivre Samarcande» — перец и благородные породы древесины.

«Osmanthe Yunnan» — аромат, созданный на основе нежного, призывного благоухания кустов османтуса. Чтобы создать поэтическую композицию на основе благоухания османтуса, парфюмеру пришлось пробежать несколько километров, удерживая в своей памяти эту чарующую душистость.
«Если это затронуло чьё-то сердце, я выполнил свою миссию».

Жан-Клод Эллена :: Парфюмеры :: Теперь понюхай

Жан-Клод Эллена родился в Грассе в 1947 году. Его отец был парфюмером, а в подростковом возрасте Жан-Клод пошел подмастерьем на фабрику Antoine Chiris (см. На ложе из дубового мха). Когда ему было за 20, он поступил в недавно открывшуюся парфюмерную школу в Givaudan (хотя он посетил только 9 месяцев из 3-х летнего курса), после чего работал парфюмером в Givaudan, прежде чем перейти в Haarmaan & Reimer (теперь Symrise).
В 2004 году Жан-Клод Эллена был назначен домашним парфюмером Hermès. К 2008 году продажи духов Hermès, как сообщается, утроились, и Terre d’Hermès был самым продаваемым парфюмом для мужчин во Франции. ¹
Жан-Клод Эллена — брат парфюмера Бернарда Эллена и отец Селин Эллена. Он является автором книг Le Parfum, Perfume: The Alchemy of Scent и Journal d’un Parfumeur (опубликованных на английском языке как The Diary of a Nose).
ароматов, созданных Жан-Клодом Элленой:
Acqua di Parma Colonia Assoluta (2003, с Бертраном Дюшофуром)
Amouage Dia Pour Femme (2002)
Balenciaga Rumba (1988, с Роном Виннеградом)
Bvlgari Eau Parfumee au The Vert (1992)
Bvlgari Eau Parfumee au The Vert Extreme (1996)
Декларация Cartier (1998)
Christian Lacroix Bazar Femme (2002, с Бертраном Дюшофуром и Эмили Копперман)
Деклер Аромантик (1999)
Фредерик Малле Angliques Sous La Pluie (2000)
Фредерик Малле Одеколон Бигарад (2001)
Фредерик Малле L’Eau d’Hiver (2003)
Джорджио Армани Emporio Armani Night для нее (2003, с Лукасом Сьёзаком)
Hermès Bel Ami Vétiver (2013)
Hermès Caleche Fleurs de Mediterranee (2003)
Hermès Eau Claire des Merveilles (2010)
Hermès Eau de Gentiane Blanche (2009)
Hermès Eau de Mandarine Ambrée (2013)
Hermès Eau de Narcisse Bleu (2013)
Hermès Eau de Narcisse Bleu (2013)
Hermès Eau de Narcisse Bleu (2013) (2016)
Hermès Eau de Pamplemousse Rose (2009)
Hermès Elixir des Merveilles (2006)
Hermès Equipage Géranium (2015)
Hermès Jardin Apres La Mousson (2008)
Hermès Jardin de Monsieur Li (2015)
Hermès Jardin de Monsieur Li (2015)
Hermès Jardin de Monsieur Li (2015) (2003)
Hermès Jardin Sur Le Nil (2005)
Hermès Jardin Sur Le Toit (2011)
Hermès Jour d’Hermès (2012)
Hermès Jour d’Hermès Absolu (2014)
Hermès Hermes Ambre Narguile (2004)
Hermès Hermessence Brin de Reglisse (2007 г.)
Hermessence Cuir d’Ange (2014 г.)
Hermessence Epice Marine (2013 г.)
Hermessence Iris Ukiyoé (2010 г.)
Hermessence Muguet Porcelaine (2016 г.)
Hermessence Hermessence16 Osmant Он rmès Hermessence Paprika Brasil (2006)
Hermessence Poivre Samarcande (2004)
Hermessence Rose Ikebana (2004)
Hermessence Santal Massoïa (2011)
Hermès Hermessence Vanille Galante (2009)
Hermès Hermessence Vanille Galante (2009)
Hermès Hermessence, Hermes Caleche (2007)
Hermès L’Ambre des Merveilles (2012)
Hermès Rocabar (1998, с Жилем Роми и Бернаром Буржуа)
Hermès Rose Amazone (2014)
Hermès Terre d’Hermes (2006)
Hermès Terre d’Hermès Eau Très Fraîche (2014)
Hermès Voyage d’Hermès (2010)
Laboratorio Olfattivo Baliflora (2019)
Laboratorio Olfattivo Tuberosis (2019)
Lalique Eau de Lalique (совместно с Эмили Копперман)
L’Artisan Ambre Extreme (2001)
L’Artisan Bois Farine (2003)
L’Artisan L’Eau d’Ambre (1978)
L’Artisan La Haie Fleurie du Hameau (1982),
Лаура Эшли L’Eau от Лауры Эшли
Lily Prune Sublime Vanilla (2001)
Пол и Джо Блан (2003)
Голубая лагуна Ректоверсо (с Кристофом Рейно)
Rectoverso Mystery Secret
Rectoverso Sun Sea
Рочас Глобус (1990)
Sisley Eau de Campagne (1974)
Другая компания Bois d’Iris
Другая компания Divine Bergamote (2003)
Другая компания Osmanthus
Другая компания Rose Poivree
Ульрих де Варенс нет.2 (1998)
Urich de Varens UDV Fun для мужчин (2000)
Сначала Van Cleef & Arpels (1976),
Van Cleef & Arpels Мисс Арпельс (1994)
Ив Сен-Лоран снова влюблен (1998)
Избранные цитаты:
Мой отец не пил, не ел и даже не читал, не поднося к носу напиток, еду, книгу или особый предмет. Для него вещи существовали через их запахи. Он также научил меня тому, как важно слушать и делиться. (через New Straits Times, 24.12.2006)
Я восхищаюсь в основном старинными ароматами Guerlain.Они полная противоположность тем, которые я создаю, и это делает их замечательными. (через журнал Wallpaper)
Меня не интересуют попытки воспроизвести природу. Я хочу его преобразить, создать обонятельные иллюзии. Духи — это не только аромат цветов. (через Los Angeles Times, 28.10.2007)
Я воришка, вор, падальщик запахов. (через Women’s Wear Daily, 28.09.2007)
Дополнительная литература:
Смотрите все статьи на Now Smell This с тегом Jean-Claude Ellena.
Смотрите, я пытаюсь взять вас за руку: Жан-Клод Эллена на открытии Le Jardin De Monsieur Li.
Прочтите о Жан-Клоде Эллене и создании Hermès Jardin Sur Le Nil в статье Чандлера Берра в New Yorker. Позже эта статья вошла в книгу «Идеальный запах».
1. через New York Times, 18.05.2008.
Примечание: изображение предоставлено ifm-paris.
.
Jean-Claude Ellena — Wikipédia
Un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre.
Pour les article homonymes, voir Ellena.
Jean-Claude Ellena , né le 7 avril 1947 в Grasse ^[1], est un parfumeur français. Подвеска Nez exclusif d’Hermès, 14 лет, выпущена Directeur de Création Olfactive de la Maison de parfum Le Couvent depuis 2019.
Né à Grasse, Berceau de la Haute Parfumerie, Жан-Клод Эллена, дебютировавший в Chiris в 1963 году ^[1], возвращение в 1968 году L’école de Parfumerie Givaudan à Genève.
Considéré com l’un des plus grands parfumeurs au monde ^[2], il a réalisé des parfums iconiques, parmi lesquels First pour Van Cleef & Arpels (1976), L’Eau de Campagne de Sisley (1976) , L’Eau parfumée (1992) для Bvlgari (1992), Déclaration (1998) de Cartier. ou Bigarade Concentrée des Editions de Parfums Frédéric Malle (2002).
En 2004, il devient le parfumeur exclusif d’Hermès ^[3], и т. Д. Подвеска 14 лет подряд.Il signe pour cette Maison des Frances qui ont marqué le paysage de la Haute Parfumerie Française. Замечание для Hermes, коллекция Hermessence, коллекция Parfums-Jardins ( Un Jardin en Méditerranée , Un Jardin sur le Nil , Un Jardin après la Mousson , Un Jardin sur le Toit , Le Jardin de Monsieur LI ), Terre d’Hermès , Voyage d’Hermès , et la collection des Colognes Hermès (Eau de Pamplemousse Rose, Eau de Gentiane Blanche, Eau de Narcisse Bleu, Eau de Mandarine Ambrée et Eau de Mandarine Ambrée et Eau de Colognes Hermes). Нероли Доре).
En 2019, новый директор Création Olfactive exclusif для Le Couvent и дебют этой коллаборации для создания новой коллекции Les Eaux de Parfum Singulières. Вдохновленные красотами путешественника-ботаника Луи Фейе и великих животных на круазе у сына шемена, они создают красивые портреты природы: Нубика, Лисандра, Хаттай, Сайга и Хелиака.
À côté de son métier de parfumeur, Jean-Claude Ellena est aussi un passionné des mots.En septembre 2007 , il publie aux Press Universitaires de France un version du livre Que sais-je? consacré au parfum. Elle succède à la première parue en 1980 sous la plume du parfumeur Edmond Roudnitska. В 2011 году опубликовано Journal d’un parfumeur , traduit dans une dizaine de langues et en 2013 le roman La Note Verte , aux Éditions Sabine Wiespieser. В 2017 году продолжится работа в автомобильной и публике L ’ Écrivain d’odeurs aux éditions Nez Littérature et en 2019, La Fabuleuse Histoire de l’eau de Cologne , chez Nez éditions.
Vie privée [модификатор | модификатор кода файла]
Marié en 1967 avec Susannah Cusack, il est père d’une fille Céline, aujourd’hui à la fois parfumeur et context, et d’un fils Hervé, architecte ^[1].
Récompenses [модификатор | модификатор кода файла]
НАГРАДЫ FIFI: награды Les FiFi Awards («Премия Fragrance Foundation»), anciennement les Grands Prix du Parfum, sont des récompenses décernées chaque année depuis 1992 par la Fragrance Foundation France.
2017 — Terre d’Hermès (Hermès): Catégorie LE PRIX DES 25 ANS
2016 — Le Jardin de Monsieur Li (Hermès): Категория профессиональных мужских ароматов и мужских ароматов meilleure с селективным распределением.
2015 — Cuir d’Ange (Hermès): Catégorie le prix des Experts — Meilleur parfum exclusif de grande marque
2014 — Jour d’Hermès (Hermès): Catégorie le prix des Professionnels — Catégorie meilleure Fragrance nouveauté feminine
2010 — Eau de Gentiane Blanche (Hermès): Prix Coup de Cœur de la rédaction de Marie-Claire
1999 — Первое (Van cleef et Arpels): Зал славы Catégorie
Direction de Création Olfactive [модификатор | модификатор кода файла]
Le Couvent (2019 — Aujourd’hui) ^[4]
Hermès (2004-2016)
Créations pour Hermès International [модификатор | модификатор кода файла]
Коллекция Hermessence (En exclusivité dans les magasins Hermès):
Ambre Narguilé (2004)
Poivre Samarcande (2004)
Роза Икебана (2004)
Ветивер Тонка (2004)
Османте Юньнань (2005)
Паприка Бразилия (2006)
Брин де Реглисс (2007)
Ваниль Галант (2009 г.)
Ирис Укиёэ (2010)
Santal Massoïa (2011)
Épice Marine (2013)
Анже (2014)
Muguet Porcelaine (2016)
Коллекция парфюмерии Jardins
Un Jardin en Méditerranée (2003)
Un Jardin sur Le Nil (2005)
Un Jardin après la Mousson (2008)
Un jardin sur le Toit (2011)
Le jardin de Monsieur Li (2015)
Коллекция Colognes d’Hermès
Cologne Eau de pamplemousse rose (2009)
Одеколон Eau de Gentiane Blanche (2009)
Одеколон Eau de mandarine ambrée (2013)
Одеколон Eau de narcisse bleu (2013)
Cologne Eau de néroli doré (2016)
Коллекции Autres
Мервейский эликсир (2006)
Terre d’Hermès (2006)
Келли Калеш (2007)
Voyage d’Hermès (2010)
Eau Claire des Merveilles (2011)
Jour d’Hermès (2013)
Jour d’Hermès Absolu (2014)
Terre d’Hermès Eau Très Fraîche (2014)
Bel ami vétiver (2014)
Jour d’Hermès Gardénia (2015)
Équipage Géranium (2015)
Rose Amazone (2015)
Créations pour Le Couvent [модификатор | модификатор кода файла]
Collection les Eaux de Parfum Singulières, en tant que Directeur de Création Olfactive
Nubica (2019) по цене Corinne Cachen
Lysandra (2019) по цене Jérôme Di Marino
Hatta ï (2019) номиналом Amélie Bourgeois
Sa ï ga (2019) par Céline Ripert
Heliaca (2019) par Amélie Bourgeois
Créations pour Bulgari [модификатор | модификатор кода файла]
Eau Parfumée au Thé Vert (1992)
Eau Parfumée au Thé Vert Extrême (1996)
Créations pour Les Éditions de Parfums Frédéric Malle [модификатор | модификатор кода файла]
Angéliques sous la Pluie (2000)
Кельн Бигарад (2001)
Bigarade Concentrée (2002)
L’Eau d’Hiver (2003)
Rose & Cuir (2019)
Créations pour L’Artisan Parfumeur [модификатор | модификатор кода файла]
L’eau du Navigateur (1980)
La Haie Fleurie du Hameau (1980)
Ambre Extrême (2001)
Bois Farine (2003)
Créations pour Van Cleef & Arpels [модификатор | модификатор кода файла]
Créations for The Different Company [модификатор | модификатор кода файла]
Ирисовский лес (2000)
Бергамот (2004)
Османтус (2001)
Rose Poivrée (2001)
Créations diverses [модификатор | модификатор кода файла]
Eau de Campagne (1976) для Sisley,
L’Or Noir (1980) для Паскаля Морабито
Rumba (1988) avec Ron Winnegrad pour Balenciaga,
Globe (1990) для Роша,
Декларация (1998) для Cartier,
В любви снова (1998) для Ива Сен-Лорана,
Arantic (1999) для Decléor,
Amouage Dia femme , для Amouage (2002)
Bazar Femme (2002) на авеню Бертрана Дюшофура и Эмили Копперман для Кристиана Лакруа,
Blanc (2003) для Paul & Joe,
Colonia Assoluta (2003) avec Bertrand Duchaufour pour Acqua di Parma,
Emporio Armani Night для нее (2003) avec Lucas Sieuzac pour Giorgio Armani,
Eau de Lalique avec Emilie Copperman pour Lalique
Essence Rare (2019) для Houbigant
Ouvrages [модификатор | модификатор кода файла]
Josette Gontier et Jean-Claude Ellena, Mémoires du Parfum , Saint-Rémy-de-Provence, Equinoxe, Collection L’imagier, 2003 , 168 p. (ISBN 978-2-84135-385-9)
Жан-Клод Эллена, Le parfum , Париж, PUF, сб. «Que sais-je? »( n ^o 1888), septembre 2012 , 3 ^e éd. ( 1 ^re ed. 2007), 128 p. (ISBN 978-2-13-060753-3)
Жан-Клод Эллена, Journal d’un parfumeur: suivi d’un Abrégé d’odeurs , Париж, Sabine Wespieser éditeur, 2011 , 160 p. (ISBN 978-2-84805-097-3)
Жан-Клод Эллена, La Note verte , Париж, Sabine Wespieser éditeur, 2013, 144 стр. (ISBN 978-2-84805-146-8)
Жан-Клод Эллена, L’Ecrivain d’odeurs , Nez littérature / Le Contrepoint, 2017, 224 p. (ISBN 978-2-37063-056-8)
Жан-Клод Эллена, La Fabuleuse Histoire de l’eau de Cologne , Nez éditions, 2019. (ISBN 9782370630810)
Presse [модификатор | модификатор кода файла]
Житель Нью-Йорка, 14 марта 2005 г .: «Аромат Нила», Чендлер Бёрр.
Libération, 26 июля 2006 г. : «Odeur Compositeur» Мари-Доминик Лельевр.
Le Figaro, 5 марта 2006 г. , Trousseau de clés: «Жан-Клод Эллена, nez illusionniste» Катрин Сен-Жан.
Der Spiegel № 37/2012: «Ich riech mit meinem Gehirn»
Wall Street Journal, 28 октября 2011 г .: «Соблазнительное чутье французского парфюмера» Л. Гудмана.
Financial Time, 2 октября 2011: «Как потратить» Л. ван дер Пост.
Le Monde, 17 июля 2011 г. : «Le parfum est une réflexion une mise en forme»
Libération, октябрь 2018 : «Жан-Клод Эллена, qu’importe le flacon»
Радио [модификатор | модификатор кода файла]
France Inter: Une Journée speulière, Зое Варье, 10.06.2019
Франция inter: L’heure bleue, Laure Adler, le 26.07.2017
France Inter: рандеву в стиле модерн, 13.06.2016.
France-Inter: Mots et merveilles de Dorothée Barba, Milles et uns parfums, май 2013 г.
France-Inter: Le Grand Entretien de François Busnel, Май 2011
Франция Культура: Par les temps qui courent, Marie Richeux, Jeudi 28.09.2017.
Франция Культура: Маленькая музыка Жан-Клода Эллена, Création в эфире, 14/12/2016
France Culture: Ping-pong, Mathilde Serrell Martin Quenehen, 27.04.2016,
Франция Культура: Carnet Nomade de Colette Fellous, Parfum d’Hiver, 15.02.2014.
Франция Культура: Le carnet d’Or d’Augustin Trapenard, La Note Verte, Juin 2013
Франция Культура: La Grand Table de Caroline Broué, J.C Эллена и Роллинджер, 28.05.2013,
Франция Культура: Les Cinq Sens, d’Arnaud Deshayes, Le parfum, 28.08.2011.
France Culture: Hors Champs, Laure Adler, le 09/04/2010
Франция Культура: La sueur en héritage de Stéphane Bonnefoi et Vincent Abouchar, Juin 2006 .
Франция Музыка: Моя музыка; Эльза Бублиль, 19.02.2017
Europe 1: C’est arrivé demain, Дэвид Абикер, 10.01.2017,
TSF Jazz: Portrait in Jazz, Лоран де Вильд, 16.09.2019
↑ ^{a b et c} Александра Шварцброд, «Jean-Claude Ellena, qu’importe le flacon» sur Libération , 1 ^er octobre 2017
↑ « Маленькая музыка Жан-Клода Эллена », sur France Culture (от 26 июля 2019 г.)
↑ Д.P., « Confidence d’un nez », Challenges , n ^o 468, 18 июн 2015 , p. 94 à 96 (ISSN 0751-4417)
↑ Madeleine Voisin, « Dior, Chloé, Jacquemus, Lacôme, Tod’s … Les nouveautés de la semaine », sur Le Figaro.fr, 12 июля 2019 г. (обратитесь к 15 мая 2020 г.)
.
Интервью с Жан-Клодом Элленом, штатным парфюмером Hermès ~ Интервью
Жан-Клод Эллена является внутренним парфюмером Hermès с 2004 года, когда он представил Un Jardin Sur La Nil.
По словам своего 30-летнего друга Мишеля Рудницки, современного парфюмера, наиболее известного благодаря Parfums DelRae Bois de Paradis и Noir Epices for Editions de Parfums Фредерика Малле), он является современным парфюмером, который лучше всего понял и следует обтекаемый и творческий подход, инициированный легендарным отцом Мишеля Рудницкой — парфюмером Эдмоном Рудницкой (Diorella, Diorissimo, Rochas Femme (оригинальная формула до 1989 г.)), способствовавший «упрощению и уточнению формул духов, создавая поистине новаторские и плавные ароматы. .”¹
Автор представляет интервью, в котором г-н Эллена рассматривается как знаковый деятель парфюмерной индустрии 21-го века, друг и ученик Эдмона Рудницка и, в конечном итоге, дает представление о жизни необычного человека.
Мужчина
Мистер Эллена, опишите себя не более чем десятью словами.
Жан-Клод Эллена: Тихий улыбающийся человек, который предпочитает слушать, чем говорить.
Если бы вы могли пообедать с двумя гостями, живыми, умершими, историческими или вымышленными, кем бы они были и почему?
Жан-Клод Эллена: Они были бы друзьями, а не известными людьми, потому что я был бы слишком впечатлен.
Ваше первое обонятельное воспоминание?
Жан-Клод Эллена: Около четырех лет, на кухне запах шкафа, в котором скрывается коробка с печеньем.
Твоя муза?
Жан-Клод Эллена: Жизнь.
Всегда ли ваше творчество исходит из ВАС, или его дух вне вас, более великий, чем вы, когда-либо участвовал в вашей работе?
Жан-Клод Эллена: Изнутри меня.Я верю прежде всего в человечность.
Любимое блюдо?
Жан-Клод Эллена: Трюфель.
Художник, чье творчество вас увлекает?
.
Жан-Клод Эллена обсуждает свою новую книгу L’Ecrivain d’Odeurs ~ Интервью
Во вторник утром, по случаю выхода во Франции его книги L’Ecrivain d’Odeurs , я имел удовольствие встретиться с Жан-Клодом Элленом для интервью. Для меня это долгожданная возможность обсудить его карьеру, его стиль как парфюмера, его видение профессии и его последние годы в доме Hermès.
СОФИ НОРМАНД: Привет, Жан-Клод, прежде всего, спасибо за то, что уделили мне немного времени, чтобы ответить на мои вопросы.Мы знаем простой и тонкий стиль, который характеризует вашу работу. Читая вашу книгу, я понимаю, что помимо критической встречи с Эдмоном Рудницкой, этот поиск трезвости также является следствием реакции на богатые и насыщенные формулы, которые вы составили во время своего ученичества в Givaudan ….
JEAN-CLAUDE ELLENA : Он также родился в то время, когда я развивался, например, часовой механизм Nouveau Roman . Скажем, я уловил воздух того времени, что он соблазнил меня и что я смог его понять, это даже не было добровольным с моей стороны.Формулы, над которыми я работал на раннем этапе, отражали их время, предназначенные для буржуазной клиентуры и образа жизни, отличного от того, который последовал за «революцией 1968 года». Освобождение нравов, открытие парфюмерии для другой аудитории, изменение общества, Nouveau Roman и Новая волна … Изменение, которое побудило меня последовать, а также встреча с Эдмоном Рудницкой, а затем и знакомство с чистая и элегантная эстетика Японии способствовала этому стремлению к простоте.
SOPHIE: Следовательно, что вы думаете, как парфюмер, который любит короткие, лаконичные формулы, богатые, плотные духи, такие как «старые» Guerlains, или эти буйные шлейфы 80-х?
JEAN-CLAUDE: Мое стремление к простоте не мешает мне наслаждаться этими ароматами, напротив, они мне очень нравятся. Аромат несет в себе отпечаток своего времени, он отражает его время, отмеченное секретом искусства создания, сложностью, клиентурой, которой они были адресованы… Чтобы оценить аромат, вы должны знать его контекст. Итак, музыканты 80-х выразили эту красочную эпоху, когда музыка была сильной, поэтому их шлейфы гремели.
СОФИ: Ваше восхищение L’Eau Sauvage от Dior (Эдмонд Рудницка, 1966) хорошо известно и упоминается в вашей книге. Какие еще ароматы, помимо этого, тронули вас как парфюмера?
.